Пластикові труби для зовнішньої каналізації

Найбільшим досягненням людини є каналізація. Жодне цивілізоване суспільство не зможе обійтися без каналізації. Що ж це таке? Каналізація являє собою систему водопостачання, яка призначена для відведення стічних вод. Це споруда, яка забезпечує відтік рідких, а також твердих продуктів, що утворюються в ході діяльності людини. Каналізація може розташовуватися всередині приміщень, а також зовні, іншими словами, каналізація буває внутрішньої і зовнішньої.

Внутрішня каналізація призначена для того, щоб там збиралися стічні води, а потім виводилися з будівлі в зовнішню каналізацію. Для внутрішньої каналізації необхідні наступні елементи: відвідні труби, загальні каналізаційні труби, санітарні пристосування, а також висновки з будівель.

В даний час замість металевих труб почали використовувати пластикові труби, що істотно збільшує тривалість їх експлуатації, виключаючи при цьому корозію.

Зовнішня каналізація призначається для того, щоб перемістити стоки від тих місць, де проживає населення (міст, сіл, селищ), а також об'єктів промислового призначення. Для того щоб транспортувати стоки, зовнішня каналізація оснащена напірними і самопливними системами. Також окремо споруджують спеціальні станції, де відбувається очищення стоків, які сюди потрапляють.

При облаштуванні каналізації необхідно пам'ятати про існування різних категорій стоків. Стоки бувають побутові, промислові та природні. Транспортувати такі стоки можливо разом, а при бажанні і окремо. Якщо використовувати общесплавной систему, то всі наявні категорії стоків виводяться за межі території, де знаходиться каналізація. Якщо використовують відведення промислових і комунально-побутових відходів по окремості, то тоді побутові стоки відводяться по одній трубі, а комунально-побутові по іншій.

Досить часто в якості водовідведення використовуються каналізації, де немає напору, або ж зливові каналізації. Наприклад, дощова вода буде переміщатися завдяки тому, що буде нахил каналізаційної труби.

Зараз для того, щоб встановити зовнішню каналізаційну трубу почали використовувати гофровану трубу, яка буде найоптимальнішою для таких цілей. Найкращими поліетиленовими гофрованими трубами є труба типу Корсис або Корсис плюс. Дані моделі труб досить жорсткі завдяки тому, що в них розташовані кільця, які дозволяють витримувати великі навантаження. Такі каналізаційні гофровані труби досить легкі і прості при монтажі.

Також якщо це буде безнапірні водовідведення, то тут можна застосовувати труби, які виготовлені з ПВХ. Труби з ПВХ дуже прості і зручні при складанні, відрізняються довговічністю і міцністю, тому з легкістю витримають великі навантаження з боку навколишнього середовища.

Якщо ж розглядати каналізацію напірну, то в такій каналізації повинна бути невелика насосна станція. Транспортування стоків в такій каналізації проводиться за рахунок того, що насос буде нагнітати тиск і разом з цим проганяти стоки. Для насосної каналізації в більшості випадків застосовуються гладкостінні труби, які виконані з ПВХ.

Коли проводиться монтаж зовнішніх труб, необхідно дотримуватися деяких правил. Зовнішня каналізаційна труба обов'язково повинна бути під невеликим нахилом. Такий ухил повинен приблизно складати один-два сантиметри на метр. Не варто забувати і про те, що каналізаційну трубу необхідно буде добре ущільнити. Це необхідно для того, щоб не було руйнувань, які можуть бути пов'язані з вагою грунту, яким вони зверху будуть засипані. Для цього рекомендується засипати траншею, де проходить каналізаційна труба, не грунтом, а піском, шар якого повинен становити п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Після цього можна добре утрамбувати шар, а зверху покласти асфальт.

Глибина, на яку необхідно покласти каналізаційні труби, ніде не регламентується, тому все буде залежати від того, які кліматичні умови існують. Наприклад, якщо говорити про кліматичні умови Росії і Україні, то тоді каналізаційні труби буде достатнім прокласти на глибині сімдесяти-вісімдесяти сантиметрів. Якщо необхідно буде виконувати повороти каналізаційної труби, то тоді використовують спеціальні перехідники для труб.

При проведенні каналізаційних труб не дозволяється використовувати матеріали, які будуть мати різну структуру.

Характеристика очисних систем води

Головним питанням охорони здоров'я є забезпечення якісної водопровідної (питної) водою. Якість води, що подається споживачам, залежить від безлічі факторів: якості роботи водозаборів, технічного стану водопроводів, правильного вибору схеми водоочищення та інших складових системи водопостачання. Якщо водопровідна вода відбирається з поверхневих джерел (водосховища, озера, річки, канали), то вона може бути забруднена різними органічними речовинами, які потрапляють у водойми при змивах з сільськогосподарських угідь, а також зі стічними водами підприємств харчової промисловості та каналізаційних систем. Крім того, органічні речовини утворюються при розкладанні водних живих організмів. З них самими небезпечними є феноли, які при хлоруванні утворюють діоксини, найсильніші отрути, що накопичуються в організмі.

Також поверхневі води, що використовуються для водозабору, можуть бути забруднені різними мінеральними речовинами, більшість з яких потрапляє у водойми в результаті господарської діяльності людини. Основні забруднювачі - це нітрати і нітрити, сульфати, іони важких металів, іони кальцію і магнію, які забезпечують жорсткість води.

Ще вода, відбирається з поверхневих водойм, містить сильне бактеріальне забруднення. У поверхневих водах можуть знаходитися збудники дизентерії, холери, гепатиту, туберкульозу та інших небезпечних захворювань.

Якщо ж водозабір відбувається з артезіанських свердловин, то кількість мінеральних речовин може бути більше, ніж у поверхневих, зате органічних речовин і патогенних мікроорганізмів практично немає.

Основними методами підвищення якості води, що використовується для господарсько-питних потреб, є: знебарвлення, освітлення, пом'якшення, опріснення, фторування, обесфторіваніе і знезараження.

Знебарвлення і освітлення. Процес знебарвлення та освітлення води використовується, в основному, для води, взятої з поверхневих джерел, і полягає у видаленні колоїдних частинок і механічних суспензій з води. Очищення води проводиться за допомогою фільтрування, іноді йому передує, відстоювання. Для інтенсифікації очищення в деяких випадках застосовують коагулянти (сульфат алюмінію, хлорид заліза) і флокулянти. В результаті коагуляції (флокуляції) відбувається хлопьеобразования, тобто дрібні частинки з'єднуються у великі, які випадають в осад.

Пом'якшення. Очищення вод з артезіанських свердловин відрізняється великою різноманітністю біологічних та фізико-хімічних методів. Жорсткість підземних вод обумовлена ​​наявністю солей магнію і кальцію. У водопровідній воді загальна жорсткість не повинна перевищувати 7,0 мг-екв / л. Існує багато способів зменшення жорсткості. Це вапнування, декарбонізація, вапняно-содове пом'якшення, натрій-катіонітние пом'якшення.

Знесолення. При знесолюванні води з неї видаляються розчинні в ній солі до певного рівня солевмісту, відповідно до вимог споживача. Знесолення води досягається кількома методами: термічний метод - дистиляцією в випарниках; іонітових метод - іонним обміном, мембранний метод - електродіалізом.

Обесфторіваніе і фторування води. Фторування водопровідної води необхідно проводити тоді, коли концентрація фтору у воді становить менше 0,5 мг / л. Введення фторовмісних реагентів здійснюють перед знезараженням води. Для обесфторіванія використовують такі методи: використання анионитов, які селективні фтору (активоване оксид алюмінію); сорбція з використанням щойно випав сніг (гідрооксид магнію або алюмінію). Обесфторіваніе води проводять на відкритих іонообмінних або напірних фільтрах.

Знезараження. Зазвичай знезараженню піддається вода, після інших стадій очищення. Іноді дезінфекція є єдиним методом очищення води (при водозаборі з артезіанських свердловин). Знезараження води проводять за допомогою озонування, бактерицидного опромінення, хлорування.

Найчастіше в якості дезинфікуючого агента використовують хлорне вапно. При хлоруванні утворюються токсичні хлорорганічні речовини (діоксини). Ультрафіолетове випромінювання є альтернативою хлоруванню. Цей метод відповідає всім сучасним вимогам, вони забезпечують ефективне знезараження, при цьому відсутні побічні продукти. Озонування для знезараження води використовують на пострадянському просторі дуже рідко.

Після очищення вода потрапляє у водопровід. Там можливе повторне забруднення води, яка тепер не достатньо якісно очищена. По-перше, старі зношені труби з чорного металу є джерелом забруднення іонами заліза і мікробами, які можуть розмножуватися в пористій структурі іржавих труб. Ще сильніше забруднення відбувається при нерегулярної подачі води через старі, діряві труби. Поки вода подається, вона під тиском через діри потрапляє в навколишній грунт. При відключенні води тиск у трубі падає, і накопичена в грунті вода з усім, що в ній встигло розчинитися, потрапляє назад в трубу.

Тому бажано споживачам ставити додаткові очисні фільтри для отримання якісної питної води. Фільтри бувають різні, але краще використовувати більш сучасні фільтри, засновані на мембранних технологіях.

Заміський будинок. Як і який септик можна влаштувати своїми руками?

Як правило, кожному індивідуальному забудовнику в нашій країні доводиться стикатися з проблемами переробки та утилізації фекальних і стічних відходів. Щоб влаштувати туалет на території заміського будинку або дачі своїми руками зазвичай застосовуються такі типи споруд, як вигрібна яма звичайна, вигрібна яма переливна, споруджена з бетонних кілець, звана «народним септиком», а також септик поверхневий або септик підземний. Для правильного пристрою септика слід передбачити створення не однієї, а двох камер, призначених для первинної очистки побутових стоків, а також спорудження для виконання процедури грунтової їх доочищення. Якщо правильно влаштувати очисні споруди на території дачі або заміського будинку, то у такого септика буде відсутній неприємний запах. Звичайно, септик, який виготовлений для заміського будинку або дачі виробничим способом, є досить дорогим задоволенням.

Щоб вийти з положення, можна спорудити саморобний септик для туалету самостійно. Який же найпростіший септик для туалету на ділянці заміського будинку або дачі можна зробити самостійно, використовуючи недорогі матеріали? Подібні саморобні септики, які споруджені своїми руками, можуть працювати досить непогано, виконуючи при цьому всі функції, відповідно до грошовими коштами, витраченими на них.

Який саме септик варто вибрати для пристрою туалету своїми руками?

Для дачі і використовується лише в теплу пору року, за умови, що немає ванни, а сім'я складається не більше ніж з чотирьох осіб, найкраще спорудити саморобний поверхневий септик. Такий септик для дачі обійдеться для її власників набагато дешевше. Цей септик варто влаштовувати тоді, коли на дачі є дуже високий рівень підземних вод.

Деякі власники дач і котеджів воліють споруджувати своїми руками вигрібні ями для туалету, використовуючи бетонні кільця або інші матеріали, що не мають дна, сподіваючись на те, що фекалії з подібного септика будуть краще «розсмоктуватися». Але на практиці виявляється, що такий септик здатний виконувати тільки функції попереднього очищення фекальних мас. Наступна частина процесу очищення каналізаційних мас повинна виконуватися спорудами грунтової фільтрації, без яких септик з бетонних кілець, що не має герметизації, служить лише спорудою, яке забруднює грунтові води. Якщо при влаштуванні такого септика використовувати Єврокуби в «сорочці» з бетону, то це дозволить уникнути всіх недоліків септиків, споруджених з бетонних кілець.

Слід сказати, що самої перевіреної конструкцією для пристрою туалету на заміській ділянці, є підземний традиційний септик, спорудження якого, звичайно, може обійтися трохи дорожче, ніж поверхневого септика. Однак для великого заміського будинку з ванною, в якому велика родина проживає постійно, кращим варіантом буде саме підземний саморобний септик, побудований за модульним принципом, потужність якого можна швидко і легко збільшити в будь-який час. Для збільшення потужності септика необхідно всього-навсього тільки трохи покопати землю. Варто пам'ятати і про те, що після установки в грунт септика з єврокубах обов'язково слід заповнити його водою, незалежно від того, чи буде він заливатися, чи ні в бетонну "сорочку"!

Вибираємо ємність для очищення

Перевага пластику не тільки в його водонепроникності, але також і в зручності транспортування, установки. Крім того, такі ємності виробляються декількох видів, кожен з яких підходить під певний тип грунту і рівень залягання грунтових вод. Герметичні накопичувальні ємності. Такі ємності можуть використовуватися в умовах високих грунтових вод.

Другий тип ємностей - септики. Це ємності, які всередині розділені перфорованими перегородками (в їх середній частині є отвори). Методом переливу йде поділ часток. Важкі і легкі залишаються в одних камерах, вода фільтрується і перетікає в іншу камеру, в такій залишається осад, і потім вода без мулу і осаду йде в підземні поля фільтрації. Поряд з резервуаром викопуються траншеї, вони викладаються спеціальною тканиною (геотекстилем). Цей матеріал не пропускає бруд і пісок, але пропускає воду. Потім засипається шар гравію (близько 40 см) і укладаються перфоровані дренажні труби. На них насипається шар гравію і весь цей «бутерброд» загортається в геотекстиль. Завдяки цьому вся ця система не замулюється, не забивається піском та іншими відкладеннями. Мул і осад залишаються в ємності, а відфільтрована вода йде в дренажну трубу. Довжина дренажної траншеї залежить від обсягу ємності і може коливатися від 15 до 30 м (це загальна довжина).

В залежності від розміру вашої ділянки можна прокопати одну траншею або дві паралельні. Таким же чином до будь-якої ділянки легко адаптувати і довжину труби, адже вона під ухилом і можна зробити необхідну кількість поворотів, вигинів і інш. При такій системі, де вода очищується і вбирається в грунт (при постійному проживанні) машину для відкачування потрібно викликати всього лише один раз на рік. Машина відкачує виключно те, що залишилося в ємності, а вся інша вода проходить доочистку в дренажному полі.

Другий варіант (при невеликому споживанні води), це якщо в грунті на глибині, скажімо, близько метра є шар глини. Щоб дістатися до піску, встановлюють бетонні кільця. Їх використовують замість полів фільтрації, туди ж надходить і очищена вода. Але ця система працює виключно в умовах всмоктують грунтів і при глибокому заляганні грунтових вод (їх рівень не повинен підніматися вище двох метрів від поверхні землі). Тому, перш ніж приступити до прокладання каналізації, кожен господар має визначити на своїй ділянці рівень грунтових вод і тип грунту. Зробити це нескладно (будували ж ви будинок і відповідно копали під нього фундамент, або у сусіда, наприклад, є криниця). Можна також пробурити невелику свердловину за допомогою бура, залити її водою і проконтролювати, через який час вода йде. Цей тип системи найекономніший і найпростіший, оскільки не вимагає додаткових пристроїв. Вся вода від будинку йде під ухилом і, отже, не треба насоса.

Третій тип ємностей, який використовується в умовах глинистих грунтів, називається системою глибокої біологічної очистки. Ємність більш складної конструкції працює за рахунок двох процесів: аеробного (з доступом кисню) і анаеробного (без доступу кисню). В ній шість відсіків: два відстійника, біореактор (пристрій, що складається з компресора, розташованого в будинку, труби, що проходить поруч з каналізаційної, і відсіку, де знаходяться перфоровані трубки з киснем), в наступному відсіку знаходяться штучні водорості. За рахунок біологічних процесів виробляються бактерії, які покривають водорості спеціальної слизом і «поїдають» всі жири, поглинають запахи і бруд. На виході вода має ступінь очищення до 98 "%, тобто не має запаху каналізації. В останньому відсіку, куди надходить очищена вода, встановлений насос, який включається автоматично при заповненні відсіку і відкачує воду в потрібне вам місце. Якщо відвести воду за ділянку можливості немає, то на ньому насипається штучна гірочки з гравію із захованою усередині неї дренажної трубою. Завдяки цій системі вода всотується у верхні шари грунту, не утворюючи калюж.

З ємності такого типу відкачування рідини потрібно проводити не частіше, ніж раз на рік. Компресор, який встановлюється в будь-якому опалювальному приміщенні, не займає багато місця і споживає приблизно 50 Вт енергії (як маленька лампочка). Якщо ви живете на дачі не круглий рік, то на зимовий період компресор просто вимикається.

Якщо спочатку (при установці каналізаційної системи) розраховуєте на те, що не будете жити в будинку цілий рік, то придбайте ємність меншого обсягу. Наприклад, на сім'ю з 4-5 осіб при постійному проживанні встановлюється ємність об'ємом 3 м3, дачний варіант передбачає об'єм 2 м3. Ємність необхідно встановлювати в місці, зручному для під'їзду ассенізаторской машини, щоб до неї було не більше 5 м.

Сподіваємося, завдяки цим відомостям у вас, дорогі читачі, не залишилося сумнівів з приводу установки очисних споруд. Тим більше, що вони не тільки дуже зручні у використанні, але і абсолютно нешкідливі для навколишнього середовища.

Септик

У будинку, не підключеному до центральної каналізаційної системи, необхідна автономна система очищення стічних вод, оскільки відходи людської життєдіяльності утворюються в будь-якому випадку і особливо ця проблема актуальна для будинків, де люди проживають постійно. Це завдання виконують септики. Складного в них нічого немає - це просто ємності, в яких збираються стічні води, і відходи переробляються спеціальними бактеріями, в результаті чого надійшла рідина очищається до стану води, не питної, але придатною, наприклад, для поливу.

Теоретично можна просто вкопані в землю великий резервуар і підвести туди стічні труби, але проблема в тому, що така ємність буде наповнюватися дуже швидко. У септику ж відбувається очищення і виведення зайвої води, а твердий осад не переробляються поступово накопичується на дні. З певною періодичністю і його потрібно прибрати, але це вже буде відбуватися не так часто.

Основна вимога до первинної ємності для септика - це герметичність. За обсягом же вона повинна вміщати стічні води за три доби - цифра ця береться з санітарних норм, за якими первинне анаеробне бродіння має відбуватися не менше трьох діб.

Перша ємність септика має повідомлення з другої, куди надходить уже рідина, освітлена приблизно наполовину, і де відбувається її доочищення за допомогою аеробних бактерій. Ну і далі очищена вода надходить в негерметичний колодязь, звідки може поступово вбиратися в грунт, не приносячи ніякої шкоди. Або вода може відводитися в дренажну трубу або дренажну канаву, що виконує ту ж функцію.

Таким чином, найчастіше септик складається з трьох сполучених між собою резервуарів, або з ємності, розділеної на три відсіки. Кількість їх можна скоротити і до двох іноді, якщо стічні води утворюються не особливо інтенсивно.

Природно, все це господарство не повністю автономно, а вимагає контролю - ємності септика періодично потрібно очищати від накопичуються донних відкладень, а отвори дренажної труби не повинні виявитися забитими. Ну і крім іншого, не можна забувати про бактеріях - іноді доведеться відновлювати їх популяцію, тому що якщо каналізаційною системою будинки не користуватися кілька днів, бактерії без харчування гинуть.

Локальні очисні системи на дачній ділянці

Щоб повністю бути впевненим, що ваша заміська поїздка або зимові вихідні пройдуть за планом, необхідно відразу обміркувати всі деталі. Відсутність в будинку зручною і простою каналізаційної системи може перетворити поїздку в справжній кошмар. І це не кажучи про виникнення серйозних екологічних наслідків, які поставлять на вашій заміській території жирний хрест. Незважаючи на це, панікувати рано. Вихід завжди знайдеться. Нехай він і простий, але ефективний - використовуйте локальні очисні системи. На відміну від більшості з'являються на ринку септиків, очисні споруди набагато компактніше, надійніше і прослужать для вас довгі роки. Вони не тільки очищають краще, але і вимагають меншого догляду.

Дія такої установки засноване на методі біологічної глибокої очистки стоків. Якість і ступінь очищення має дуже високий рівень і становить 98%. Установка цієї системи для очищення стічної води дуже компактна і не займає багато місця, абсолютно герметична, екологічно безпечна і термін служби більше 55-ти років. Локальні очисні системи не потребують виклику ассенізаторской служби: надлишки мулу легко видалити самостійно і, в майбутньому, його можна використовувати як добриво для ділянки.

Корпус цього пристрою виготовляється з поліпропілену, йому не страшні корозії, він морозостійкий і немає необхідності в додатковому бетонуванні. Контроль над усією станцією, і її технічним станом можна здійснювати через кришку, яку за бажанням господаря можна декорувати штучним каменем і вона не зіпсує вигляду заміського ділянки.

Очисна система може бути поставлена ​​як на початку будівництва будинку, так і після його завершення. При цьому таке обладнання встановлюється в будь-який грунт всього за один день (в окремих випадках потрібно два дні). Навіть високий рівень грунтової води не перешкода. Ризик видавлювання або спливання з грунту повністю виключений. І що особливо важливо, вдається обійтися лише невеликим котлованом і немає необхідності в перекопуванні ділянки. Монтаж проводитися в будь-яких погодних умовах, і навіть взимку. Використовувати локально-очисну систему досить просто і безпечно. Вона без особливих зусиль впоратися з різними органічними забрудненнями води: прекрасно очищає побутові стоки, перетворюючи їх у стабілізований мул і технічно чисту воду.

Ремонт квартири. Пластикові труби

Протягом десятиліть і гаряча, і холодна вода бігла виключно всередині металевих труб. З появою нових матеріалів застосування важких металевих труб поступово відходить в історію. Для зниження витрат, збільшення термінів експлуатації, здешевлення обслуговування, забезпечення більшої безпеки стало доцільним використовувати пластикові труби.

Такі труби мають значні переваги в порівнянні з трубами з металу. Їх термін застосування досягає півстоліття, а іноді і більше, тоді як у металевого аналога всього лише десять - п'ятнадцять років.

Пластик - екологічно чистий матеріал, який не схильний до корозії. За рахунок низького показника теплопровідності можливе значне зниження втрат тепла при транспортуванні. Невелика вага дозволяє легко транспортувати пластикові труби і дає зручність в їх монтажі. Вони однаково зручні як для зовнішньої, так і внутрішньої прокладки. Не псують вигляд навіть, якщо прокладка здійснюється відкритим чином. Пластикові труби практично не пропускають шум води, що циркулює в них.

Однак такі труби не позбавлені недоліків. Пластикові труби бояться впливу прямих променів сонця, мають обмеження щодо застосування для систем опалення та водопостачання з гарячою водою, незастосовність використання в системі пожежного водопроводу. Труби із пластику монтуються за індивідуальною технологією для кожного виду труб і типу полімеру, з якого вони виготовлені. Така конструкція має властивість релаксації, тобто залежно від часу використання та навантаження труби втрачають міцність.

Ринок будівельних матеріалів пропонує покупцеві різноманітні пластикові труби.

Труби ПВХ, з полівінілхлориду, можна брати, якщо ви задумали монтаж водопровідної системи,

Труби РР, з поліпропілену - для проводки по трубах харчових і навіть активних в хімічному плані рідин. Труби РЕ, з поліетилену - для прокладки каналізації. Труби РЕХ, з зшитого поліетилену - для монтажу систем теплих водяних підлог і систем сніготанення. Труби PEX-AL-PEX, з металопластику - для використання прокладки відкритого типу.

ПВХ-труби добре монтуються без застосування спеціального обладнання, достатньо скористатися методом «холодної зварювання» або гумової манжетою для їх з'єднання, зручні для прихованого і зовнішнього прокладання труб, відповідають вимогам Сніпов. Через низьку вартість матеріалу, з якого вони виконані, ціна їх є досить привабливою для покупця.

Поліпропіленові труби бувають одношаровими і багатошаровими. Багатошарові, в свою чергу, поділяються за своєю будовою на три види: РР, Stabi, Faser. Їх стандартна довжина 4 м, зовнішній діаметр варіюється від 16 мм до 125 мм. З'єднання таких труб вимагає спеціального монтажного обладнання і виробляється шляхом термопластичній зварювання. Вони мають високий показник екологічності і мають здатність витримувати багаторазове замерзання всередині них води, при це не втрачаючи своїх властивостей. Основними виробниками такого виду труб є Polymutan, Banninger, Aquatherm (Німеччина), Hidroplast, Ekoplastik, HP-TREND (Чехія), Novaplast, Firat, Dizayn Teknik (Туреччина), Wavin (Данія), Uponor (Фінляндія), НВО "Стройполімер" (Росія).

Призначення поліетиленових труб ПЕ - системи водостоків, каналізацій і водопроводів. Промисловість випускає труби ПЕ високого (ПВД) і низького (ПНД). Безнапірні труби з діаметром 110, 90, 63 і 50 мм підійдуть для забезпечення внутрішньої каналізаційної системи. Вони бувають теж 2-х типів: ПВД і ПНД. Випускаються 15-ю заводами Росії і ближнього зарубіжжя.

Застосування зшитого поліетилену показано для опалювальних систем і систем водопостачання. Монтувати такі труби можна за допомогою обтискних фітингів. Першим виробником таких труб стала шведська компанія WIRSBO. В даний час випуском займаються - в Німеччині фірма REHAU, у Фінляндії - UPONOR, в Росії - "Бір Пекс".

Наймолодші за віком з представлених - труби металопластикові, їм всього близько десятка років. Їх маркування - РЕХ-AL-РЕХ. За своєю суттю це ті ж РЕХ-труби, тільки всередині них є додатковий алюмінієвий шар з фольги. Завдання створення такого роду труб - зниження коефіцієнта лінійного розширення у труб РЕХ. Явна їх перевага в тому, що вони здатні до збереження форми при вигинах. Така властивість дає масу переваг при прокладці. На сучасному ринку можна зустріти труби РЕХ-AL-РЕХ виробництва компаній LG Metapol Pipe (Південна Корея), Uponor (Фінляндія), HACA-Polymet (Швейцарія) та інших. Росія представлена ​​марками "металлополімеров" і "ГентаКаучукПласт".

Як правильно вибрати електролічильник?

Раз і назавжди розберемося з типами електролічильників.

Все частіше постає питання заміни старого електролічильника на нову модель. Справа в тому, що старі лічильники мають низький клас точності. Нові лічильники здатні враховувати енергоспоживання невеликих потужностей.

За принципом роботи лічильники ділять на індукційні та електричні.

Індукційний лічильник являє собою дві котушки: струму і напруги. Магнітне поле цих котушок змушує обертатися диск, який приводить в дію механізм підрахунку енергії. Чим вище струм і напруга - тим вище швидкість обертання диска.

Основна проблема такого лічильника - неможливість забезпечення високого класу точності. Однак вони дуже надійні і здатні служити близько 15 років.

Електронні лічильники безпосередньо вимірюють струм і напруга, після чого безпосередньо подають дані на цифровий індикатор.

Серед достоїнств електронних лічильників:

компактні розміри;

можливість багатотарифного обліку; здатність вбудовування в автоматизовані системи комерційного обліку за рахунок наявності стандартних інтерфейсів; легкий перехід на більш високий клас точності за рахунок застосування спеціалізованих мікросхем;

простота зчитування за рахунок застосування цифрового індикатора;

підвищена стійкість до спроб крадіжки електроенергії за рахунок корекції показань лічильника і т.д.

Природно всі ці достоїнства впливають на високу вартість пристрою.

Головні питання при виборі електролічильника:

1.        А чи потрібен вам той самий високий клас точності?

2.        Високий клас точності можна реалізувати тільки в промислових умовах.

3.          Планова заміна лічильника в 90% випадків проводиться на однотарифні.

4.        Можливість автоматизованого обліку, це дуже хороша функція, але допомагає вона енергокомпаніям, а переплачувати за лічильник будете ви.

5.        У нашій країні енергозбереження не вигідно для держави і енергокомпаній, тому що зниження споживання - це зниження їх прибутків. При постійному зростанні тарифів на електроенергію ніхто не хоче впроваджувати сучасне обладнання, тому що це незаплановані ризики і можливості втрат прибутку.

Зробимо висновки.

В даний час для квартири або будинку краще купувати індукційний електролічильник з класом точності 2.0 і робочим струмом не менше 50А відомого виробника.

Розміщення розеток і вимикачів

Розберемося, як і де краще за все розмістити розетки і вимикачі.

При ремонті часто постає питання про розміщення цих важливих елементів. У цій статті ми наведемо приклади самого оптимального розміщення розеток і вимикачів.

Єдиних правил щодо розміщення розеток і вимикачів не існує. Не дивно, адже кожен будинок індивідуальний.

Єдине, що існують єдині європейські стандарти охоплюють висоту і типи приміщення для безпечного розташування електроустановочних виробів.

У будь-якому випадку, перед тим як намітити місця для розеток і вимикачів варто обміркувати розміщення меблів у приміщенні. Причому необхідно врахувати можливі перестановки меблів у майбутньому.

Отже, вимикачі рекомендується розміщувати 90-95 см від рівня підлоги. Саме це висота найбільш оптимальна, як «говорять» нам євростандарти.

Вимикачі для додаткового освітлення, при наявності такого, можна сконцентрувати в одному місці, або ж, зробити для кожного світильника індивідуально свій, окремий вимикач безпосередньо за місцем установки світильника.

Якщо в будинку є сходи і довгі коридори, то так само є сенс в установці прохідних вимикачів.

Тепер розберемося з розетками.

 

Одним з місць, де буде зручно розмістити розетки є місце під вимикачем. Це, мабуть, єдине місце в кімнаті яке ніколи не заставляється меблями. І, крім того, до цієї розетки завжди є доступ, що дуже зручно при користуванні пилососом.

 

На кухні, скільки б ви не встановили розеток, багато їх ніколи не буде, благо кожен день з'являється, що-те нове, в плані устаткування для кухні. Є прилади, які постійно включені в розетки, до таких приладів можна віднести холодильник, мікрохвильову піч і т.д. Всі вони мають на увазі за собою 1 розетку. Також варто передбачити 3-4 розетки для тимчасово підключаються приладів.

Вітальня і хол - приблизно 10-15 розеток. Для дитячих кімнат буде цілком достатньо 7-10 розеток.

У всі місця, де можлива майбутня установка телевізора, комп'ютера, є сенс «закласти» на перспективу «виту пару», для проводового інтернету.

Як вибрати стабілізатор напруги для заміського будинку

Канули в лету ті дні, коли напруга в мережі було більш-менш стабільним.   Давно вона вже не дорівнює 220 В + - 3-5%, що було вельми допустимо.

В залежності від регіону де знаходиться будинок, напруга може змінюватися в досить великих межах. Відомо, що чим далі розташований будинок від трансформаторної станції - тим більшим буде падіння напруги.

Ситуація така, що лінії електропередач довгі, споживачів багато і виходить що біля підстанції напруга буде вище номінального, а з іншого боку на порядок нижче. Для будь-яких електроприладів обидва варіанти небажані. А кому власне хотілося б, щоб вони вийшли з ладу?

Вирішити цю проблему покликані пристрої, здатні регулювати напругу і ім'я їм стабілізатори напруги.

У цій статті ми розберемося, як правильно вибрати стабілізатор, на яку потужність його вибирати, щоб він працював надійно.

Спочатку розберемося з тим, як працює стабілізатор напруги. У переважній більшості випадком принцип роботи стабілізаторних пристроїв однаковий: в залежності від напруги в мережі, пристрій перемикає витки трансформатора для зміни напруги на виході пристрою.

Розберемося з трьома типами стабілізаторів напруги: сервопривідних, релейним і електронним.

• Сервопривідний стабілізатор напруги змінює напругу в мережі за допомогою зміни кількості витків на трансформаторі. Виконавчий механізм тут - мотор, який рухає бігунок по витків трансформатора.

 

Ці стабілізатори мають низьку вартість, проте за рахунок більшої кількості механічних елементів, вони часто виходять з ладу. Найчастіша поломка - залипання вугільно-графітового вузла, через що виходить з ладу сервопривідних механізм.

• Мідл-клас в середовищі стабілізаторів займають релейні стабілізатори напруги. Виконавчим механізмом тут виступає реле. Вони й перемикають обмотки трансформатора.

 

Ці трансформатори так само мають невисоку вартість, але, враховуючи механічні частини реле, довговічність не є їх «коником». Найчастіша поломка - залипання контактів реле.

• Електронні стабілізатори напруги вважаються найнадійнішими і довговічними пристроями. Виконавчий механізм тут - електронний ключ-тиристор.

 

Ці стабілізатори надійні, довговічні, швидко спрацьовують і працюють безшумно. Природно, все це позначається на їх ціні.

З типами стабілізаторів розібралися. Тепер визначимося, як підрахувати потужність, яку може витримати стабілізатор напруги.

Нам потрібна повна потужність всіх електроприладів у будинку (активна і реактивна). Так само варто враховувати наявність електродвигунів в будинку, так як в момент пуску їх потужність буде вище в 4-5 разів номінальної. Ну і завжди буде вірним наявність запасу по потужності на 20-30%.

 

Підключати стабілізатор в мережу коштує відразу після лічильника, не забувши про заземлення.

Як правильно зробити заземлення

Заземлювальний пристрій - це найважливіший елемент системи захисту людини від ураження електричним струмом. Саме тому цього питання варто приділити велику увагу.

Заземлювальний пристрій можна зробити безліччю способів залежно від стабільності параметрів протягом усього часу експлуатації і потрібного опору (8 Ом для мережі 220В, 4 Ом для 380В).

Зовнішні фактори

Нестабільність заземлення залежить від зміни опору грунту, при зміні зовнішньої температури. І корозії елементів системи заземлення. Зі зміною опору грунту борються, закладаючи елементи заземлення нижче рівня грунтових вод і нижче температури промерзання грунту. Ця глибина коливається близько півтора метра.

Способи продовження термінів служби

А от з корозією так просто боротися не вийде. Тут на допомогу приходять елементи заземлення з нержавіючої сталі і металів з антикорозійним покриттям, що правда, вартість їх досить висока. Є й більш простий спосіб - збільшення числа паралельних елементів заземлення або їх товщини. Однак у такому випадку, іржа утворена навколо такої системи буде збільшувати опір.

Традиційний спосіб виготовлення контуру заземлення

Самим класичним способом виготовити контур заземлення є забивання в грунт металевих стрижнів.   Довжина стержнів приблизно 2-3м. Глибина забивання приблизно метр. Верхні кінці стрижнів з'єднуються в контур квадратного або трикутного виду. Їх розміри 16х16 м. З'єднуються стрижні зварюванням. Місця зварювання зафарбовують, траншею закопують, а смугу виводять до вхідного щитка і при необхідності проводять по будівлі. Щоб підключити внутрішні контуру до стержнів, до них приварюють болти.

 

Правильним і економічним рішенням буде спорудити систему заземлення на етапі будівництва будинку і розташувати її вздовж фундаменту. Потрібно робити контур замкнутим і охоплює більшу площу. Можна використовувати оцинковані матеріали з обрізок. Перетин провідника для заземлюючого пристрою не повинно бути менше 75 квадратних міліметрів.

Більш сучасні рішення

Більш сучасним рішенням системи заземлення є модельно-штирьовий варіант. Розберемо її переваги:

• Низька трудомісткість виготовлення - 2-3 години і система готова.

• Більш низька ціна - приблизно в 2 рази дешевше.

• Гарантований термін служби в 40 років.

Технологія і матеріали модульно-штирьовий системи заземлення

Модульно-штирова система заземлення заснована на заміні контуру з безлічі коротких штирів, одним, але довгим. Довжина штиря близько 20 м. Для захисту від корозії використовується сталевий штир діаметром 17-25 мм з мідним покриттям товщиною 250 мікрон. Ця система не боїться ні змін температури, ні корозії.

 

У грунті робиться поглиблення глибиною на багнет лопати у вигляді квадрата 30х30 см. На перший сегмент заземлювача навертається з одного боку наконечник, а з іншого латунна муфта, в яку вкручується головка. Головка - це болт, з поглибленням в верхній частині для центрування робочого елемента перфоратора.

Після того, як в грунт забитий перший сегмент на 1 м довжини, головка викручується, в муфту додається антикорозійна паста і закручується наступний сегмент. На наступний сегмент навертається своя муфта, в неї головка і процес повторюється.

Останній сегмент забивається на таку глибину, щоб нижня кромка муфти торкнулася землі. Потім муфта відвертається і на кінець штиря надівається спеціальний латунний затискач для з'єднання з контуром заземлення.

З'єднання здійснюється, наприклад, за допомогою оцинкованого сталевого троса діаметром 10 мм. Місце з'єднання ізолюється спеціальною прогумованою ізоляційною стрічкою. Далі місце підключення маркується кілочком з табличкою і засипається грунтом. Досвід показав, що для середньої смуги Росії досить 6-7 сегментів.

Енергозберігаюче освітлення

Перед тим як починати реалізовувати всі свої ідеї з енергозбереження в будинку, варто вирішити завдання раціонального витрачання енергії в будинку. Тут у нас є безліч вже готових рішень, в тому числі і по освітленню.

У правильному виборі електроосвітлювального обладнання закладений комфорт проживання в житло. Вибір величезний: люмінесцентні, флуоресцентні, оптоволоконні, світлодіодні лампи, традиційні лампи розжарювання і так далі. Оскільки нас цікавить в першу чергу економія, розглянь в першу чергу енергозберігаючі рішення. Серед них перші місця займають енергозберігаючі системи управління освітленням, зенітні ліхтарі і порожнисті світловоди.

Системи управління освітленням.

Система керування освітленням складається з ряду приладів, з'єднаних в єдиний ланцюг. Елементами цієї системи є датчики освітленості, світлорегулятори, сутінкові вимикачі, датчики руху. Управляти системою можна або за допомогою кнопкових вимикачів, або дистанційно через радіоканал. Сучасні системи управління освітленням дозволяють забезпечити комфортний рівень освітленості в приміщенні, а також значно заощадити на енергоспоживанні, знизивши витрату енергії приблизно на 60%. Такі системи можна повністю автоматизувати, вони існують як в модульному так і в єдино-цілісному виконанні.

Зенітні ліхтарі.

Останнім часом все більш модним в архітектурі явищем виступає використання природного освітлення в будинку. Одним з таких рішень є зенітні ліхтарі - світлопрозорі конструкції в покрівлі будівлі. Цю конструкцію можна монтувати в дах будь-якої форми.

 

Світло, що надходить через скляний дах, набагато сприятливий для людини, ніж світло, що йде від вертикальних вікон, оскільки він не сліпить очі. Та й інтенсивність подібного світла вище ніж у віконного. Крім освітлення, зенітні ліхтарі можуть використовуватися для вентиляції.

Крім усього іншого конструкції зенітних ліхтарів дуже різноманітні і підійдуть для будь-якої архітектурної форми.

Порожні світловоди.

Порожні світловоди - це конструкції, в більшості випадків, циліндричної форми. Поверхня усередині світловода здатна відбивати світло, за рахунок чого він розсіюється, забезпечуючи тим самим високий рівень освітлення.

 

Діють порожнисті світлодіоди наступним чином: світло, що потрапив в прозорий торець, багаторазово відбивається від стінок каналу, перерозподіляється по всій довжині світловода і виходить в освітлюване простір через поверхню. Ці пристрої абсолютно герметичні, тому навколишнє середу на якість освітлення не впливає.

Світловоди також можуть зіграти значну роль в облаштуванні інтер'єру, так як їх можна розмістити в будь-якому положенні, а кольорові фільтри здатні забезпечити необхідну колірну гамму.

Світлодіодне і оптоволоконне освітлення.

Оптоволоконні світловоди працюють таким чином: Світло, що йде від джерела, потрапляє в один торець світловода і, за рахунок внутрішнього відображення, проходить по його каналу. Особливості пристрою оптоволоконного освітлення дають йому деякі переваги над іншими видами.

 

Такими световодами підсвічують басейни (в світловодах не протікає струм), акваріуми, приміщення з підвищеною важливістю.

До енергозберігаючим технологіям відносяться також світлодіодні лампи. Вони вкрай економічні і володіють відсутність мерехтіння, що робить їх застосування безпечним для зору. Світлодіодні лампи відповідають встановленим стандартам, що дозволяє встановлювати їх у старі світильники.

Вибір перерізу кабелю

 

Прокладка і монтаж електропроводів криє в собі багато підводних каменів. Одним з ключових моментів є вибір перерізу кабелю. Спробуємо розібратися, як   вибирати дроти для домашньої електромережі.

Від того наскільки вдало буде обрано дроти залежить подальша надійність роботи електромережі.

Домашня електропроводка починається з вступного кабелю. На цей кабель лягає вся основна навантаження, яке є в будинку. Для того, щоб визначиться з перетином цього кабелю необхідно підрахувати потужність всіх приладів в будинку. Як результат ми отримаємо сумарну потужність, яку споживають електроприлади в вашому домі. Після цього сумарну потужність варто помножити на коефіцієнт 0.75 - саме ця цифра нам і потрібна для визначення перетину.

У наведеній нижче таблиці вказані прилади та потужність, яку вони споживають.

 

Для того щоб вибрати кабель, є інша таблиця де вказані перетин кабелю, потужність і струм, які здатні витримати ці самі кабелю. У таблиці описані мідні дроти, оскільки алюмінієві дроти вже в проводці не використовуються.

 

Тепер потрібно визначиться з перетином проводів для розеток і груп освітлення.   Для груп освітленні цілком підійде провід перетином 0.5 мм кв, а для розеткових груп досить дроти перетином 1.5 мм кв.

Однак частіше для освітлення застосовують дроту діаметром не менше 1.5 мм кв, а для розеткових груп використовують проводу перерізом не менше 2.5 мм кВ. Причина криється в тому, що дроти, схильні до корозії, різних механічних навантажень як під час монтажу, так і під час експлуатації. Причому, це стосується будь-якого металу, з якого зроблені дроти.

 

Для захисту проводів і приладів в будинку необхідно встановити автомат . При проектуванні електропроводки інші дроти вибираються таким же чином за допомогою таблиць.

Антисептики - надійний захист деревини

Дереву загрожують вороги, як зовнішні, так і внутрішні. До перших слід віднести перш за все вогонь (дерево, як відомо, легко запалюється) і ультрафіолетові промені, які псують зовнішній вигляд конструкцій з цього матеріалу. Зсередини небезпека виходить від вологи. Вона міститься не тільки в зростаючому дереві, коріння якого "п'ють" воду, а й в пиломатеріалах або готових виробах з деревини. Вологість дерева не повинна перевищувати 15%. Зайва насиченість водою і недостатня вентиляція поступово руйнують структуру матеріалу і стають причиною інших хвороб дерева.

Крім того, якщо воно знаходиться під відкритим небом, то обсяг його "внутрішньої" вологи непостійний. Дерево то поглинає воду при прямому попаданні дощу або від вологого повітря, то висихає. Ці коливання призводять до викривлення і передчасного старіння деревини. Але найстрашніші вороги - мікроорганізми (бактерії, грибки, цвіль, мох) та комахи, нещадно поїдають дерев'яні конструкції. Гниль і труха - ось що вони залишають після себе. З ворогами потрібно боротися: або завчасно запобігати їх напад, або захищатися від вторгнення, якщо воно, на жаль, вже відбулося. Захищати дерева від ворогів слід спеціальними хімічними речовинами антисептикам. Виробляються антисептики сухі концентрати та готові до застосування, широко представлена ​​на Українському ринку торгова марка Гладіатор, купити можна подзвонивши по телефону (044) 502-88-45 Вони бувають двох видів. Перший - просочення (грунтовки), що володіють протимікробною і протигрибковою (фунгіцидною і альгіцідних) дією. Грунтовки найчастіше безбарвні або із зеленуватим відтінком, який зникає через кілька місяців після нанесення. В якості розчинника в просоченнях використовуються водосодержащие і органічні сполуки. Останні дорожче, але проникають в дерев'яну конструкції глибше (високоякісна грунтовка - до 10 мм). Чим більше глибина проникнення, тим ефективніше і довше буде захищена деревина і тим міцніше закріплено верхнє (фінішне) покриття. Воно і є другою різновидом антисептиків.

Фінішне покриття, також засноване на водних або органічних розчинниках, являє собою плівку, яка повинна бути перш за все еластичною. Як ви знаєте, дерево розширюється і стискається, причому з різною інтенсивністю вздовж і поперек волокон. Якщо плівка недостатньо еластична, то після багатоциклову зрушень вона лопне. У тих випадках, коли виріб знаходиться в зіткненні з нашим кліматом, в утворену тріщину потрапить вода, яка, замерзнувши, викличе відшарування і руйнування покриття. Антисептичні просочення, проникаючи в глиб дерева, оберігають його від біопоразки. Але більшість з них не має плівки, а отже, бар'єру на шляху зовнішньої вологи.

Покриття, навпаки, завжди водовідштовхувальні. Крім того, їх плівка не заважає дереву "дихати" - випускати назовні пароподібну вологу, яка накопичується всередині конструкції. Зазвичай плівки містять особливі речовини, найчастіше окису металів, які є фільтрами для ультрафіолетового випромінювання. На "здоров'я" дерева сонячні промені особливо не впливають, але зовнішній вигляд псують. Необроблений матеріал з біло-жовтого протягом року може перетворитися в сірий, а потім і в безбарвний. Плівка буває прозорою, напівпрозорою або кольоровою. Прозора і напівпрозора підкреслюють текстуру деревної породи, красу зрізу або химерну в'язь волокон. У той же час за допомогою антисептиків можна приховати текстуру або змінити колір дерева. Колеровочні можливості непрозорих покриттів великі: від імітації малюнка і кольору поверхонь сосни, дуба, тика, палісандра або горіха до майже будь-якого з кольорів веселки.

Якщо ультрафіолетові промені відбиваються фінішним декоративно-захисним шаром, то для боротьби з вогнем потрібна спеціальна просочення. Найефективніша - та, яка діє як "вогнегасник". Від контакту з відкритим полум'ям вона спучується і утворює шар піни близько 1 см. Піна - прекрасний теплоізолятор, вона не підпускає високу температуру до дерева, не даючи йому зайнятися. Антисептики можна наносити на будь-яке дерево, залежності марки антисептика від породи немає. Інша справа, що м'яке дерево поглинає його більше, ніж тверде, тобто збільшується витрата матеріалу. Крім того, у дерев м'яких порід, таких як ялина або сосна, багато сучків, оточених смоляними кишенями. Останні виділяють смоляні патьоки, які руйнують захисне покриття. Тому сучки і кишені, перш ніж наносити на них плівку антисептика, слід обробити спеціальною грунтовкою.

Більшість просочень і покриттів поділяються на склади для внутрішніх робіт (житлові кімнати, меблі) і зовнішніх (фасади, огорожі, садові споруди). Але в будь-якому випадку солідні фірми суворо дотримуються екологічні вимоги і не допускають, щоб антисептики виділяли пари, шкідливі для здоров'я людини. Останнім часом виробники все частіше пропонують комбіновані кошти. Це антисептичні просочення і покриття одночасно. Бувають і речовини універсального дії, які захищають від усіх напастей, будь то жучок або цвіль. До речі, про ворогів внутрішніх ... Від них не завжди вдається вчасно і надійно захистити дерево. Часом в служили вам вірою і правдою сараї, погребі або на дубовому стовпі ви помічаєте темні плями або сірувато-синюватий наліт, обмітають поверхню дерева. Це біологічні паразити - цвіль і синява. Причини їх появи встановити складно. Спори можуть потрапити на матеріал випадково, наприклад разом з вітром. Але найчастіше вони з'являються в тих випадках, коли дерев'яна конструкція знаходиться в місцях з вологим і застояним повітрям. Так, штабель колод, повністю закутаний поліетиленом від дощу в очікуванні свого застосування, - ідеальне місце для розвитку мікроорганізмів. Може гнити і дерев'яний цоколь, на який систематично потрапляє вода з даху ... Але не варто впадати у відчай, тому що існує ціле покоління антисептиків, які рятують вже уражену деревину. Синява - це сигнал про те, що дерево треба захистити. Синьова не змінює механічних властивостей деревини, але є попередником гниття. Ретельно просушіть конструкцію, провентилюйте її, покрийте пропиткою - і повторний огляд знадобиться тільки через 4 або 8 років (в залежності від того, коли закінчується термін гарантії антисептика). Більш серйозне захворювання - "мокра" гниль, ураження деревини грибами, цвіллю або бактеріями.

Вона не тільки псує зовнішній вигляд, але і руйнує волокна, розм'якшуючи деревину. Ви натискаєте на дошку пальцем, і вона провалюється. В такому випадку необхідно видалити пошкоджену ділянку, вирізавши всю гниль до твердого дерева, обробити решту старого дерева і зробити вставку з нового, а потім покрити всі якісним антисептиком. Найбільшої шкоди дерев'яним конструкціям завдає білий домовий гриб ("суха" гниль). Він вражає не тільки дерево, але навіть цегляну кладку, а чотирьохсантиметрову дубовий пол він може знищити за місяць. У цьому випадку без глибокого "хірургічного" втручання не обійтися. Тільки після того, як ви повністю вирізали весь біонарост, зробили ретельну фунгіцидну промивання, заклали щілини і тріщини безусадочние шпаклівками, встановили вставку з здорового дерева і завдали фінішне покриття, можна вважати боротьбу з гниллю закінченою. Комахи, на відміну від мікроорганізмів, з'являються незалежно від умов експлуатації та вологості. Ось список основних шкідників: жук-шашіль (меблевий або домовик), вусань, короїд і древогриз. Причому небезпечні не тільки жуки, але і їх личинки. Виявити ненажерливих комах неважко: вони залишають після себе невеликі отвори - "ходи". Нескладно буде і знищити шкідників: потрібно обробити кожну дірочку спеціальним антисептичним розчином, а потім покрити поверхню новим оберігає шаром. Борючись з ворогами дерева, не варто забувати: найефективніша захист - повністю попередити ураження деревини. Фахівці вважають, що це можливо тільки при системному підході: на підготовлену поверхню наноситься просочення, потім підкладка, яка забезпечує хороше зчеплення грунтовки і фінішного покриття, і нарешті саме покриття. Після закінчення терміну дії антисептиків захисний шар необхідно оновлювати. Тільки так ви зможете надовго зберегти дерево, яке приносить стільки радості й тепла до вас у будинок.

Як зістарити меблі

Все більш і більш популярною стає меблі з ефектом старіння. І тут не тільки в модній тенденції, а й у красі та естетичному ефекті антикварного вигляду таких виробів. Природно це викликає прагнення штучно надати старість меблів.

Сама завдання гранично проста. Для того щоб виконати її в домашніх умовах варто мати під рукою:

·          акрилову фарбу;

·          наждачний папір;

·          трафарет з візерунком;

·          10 л лаку на водній і 10 л лаку на маслянистої основі. Лак повинен висихати при розтіканні.

·          фарба під позолоту;

·          блискуча або матова глазур на поліуретановій основі;

Тепер розглянемо технологію створення антикварних меблів своїми руками.

Роботу варто почати з процесу демонтажу різноманітної фурнітури. Після цього ретельно зчищаємо лак з поверхні меблів. Наносимо швидковисихаючу акрилову фарбу - вона послужить нам основою. На неї наносимо перший шар фарби і даємо їй висохнути.

Наступним етапом приступаємо до декоруванні поверхні за допомогою трафарету. Орнамент виділяємо позолотою. Знову-таки, даємо час висохнути матеріалами.

Після того як поверхня висохла, приступаємо до нанесення лаку. Після 2-3 годин, покриваємо ще раз лаком на водній основі. Для більшого розтікання використовуємо фен.

Після 3:00 висихання, наносимо на виріб фарбу з позолотою за допомогою м'якої ганчірки - це призводить до прояву тріщин і нерівностей. Виріб готово!

Породи дерева для виготовлення дверей

Для виготовлення дверей використовується деревина різних порід. В залежності від цього, ціна на кожну конкретну двері можуть значно відрізнятися. Порода дерева несе з собою тільки їй притаманні властивості, і важливо вміти відрізняти породи один від одного. Пам'ятайте, що двері, яка покрита лаком або відполірована, має світлішу забарвлення, вона не така яскрава, як двері з натуральної деревини, яка зберігає первозданний вигляд.

Вироби з масиву дуба - це найпопулярніший матеріал для виготовлення дверей. Це дуже міцний, щільний матеріал, стійкий до загнивання і механічного впливу. Крім цього, дуб легко морітся до чорного кольору. З такої деревини виходить красива, насичена і неповторна текстура.

Дуже поширеною деревиною під непрозору обробку є сосна або ялина. Вона ідеально підійде, якщо Вам потрібні двері в світлих тонах. Існує багато різновидів сосни, а головним її достоїнством є відмінна просочени смолистими речовинами. Це захищає двері від передчасного старіння за допомогою загнивання. Ялина менш просякнута смолою, тому під впливом вологого середовища загниває набагато швидше.

Модрина - також популярна порода для виготовлення дверей, але менш якісна. Двері з цієї породи мають коричневий відтінок.

Вільха - поширена порода, її цікавою особливістю є поступове затемнення на свіжому повітрі. Вільха чимось нагадує червоне дерево, вироби з неї виходять дуже красивих відтінків.

Вироби з граба також досить часто можна зустріти, його деревина відмінно імітує чорне дерево.

Навчившись розрізняти породи один від одного, Ви без зусиль підберете те, що необхідно саме Вам, за відповідною ціною, яка прямим чином залежить від якості деревини.

Матеріали для сходів

Матеріали для сходів можуть бути самими разл ічнимі. Їх вибір визначається не тільки особистим смаком, але і платоспроможністю. Всі давно звикли бачити сходи з дерева та металу, однак з подивом дивляться на сходи, зроблені зі скла і каменю.

Дерев'яні сходи, як самий класичний матеріал, покликана створити в будинку особливу атмосферу і затишок. Вибір серед матеріалу для таких сходів варто зупинити на ялини, сосни, берези, ясені та дубі.   Категорично не можна вибирати м'який матеріал типу липи. Дерев'яні сходи можлива у виготовленні найрізноманітніших форм, їх легко лакувати, розкривати морилкою і фарбою.

Для додання сходах індивідуальності можна прикрасити її різьбленням. З легкістю такі сходи можна з'єднати з перилами з іншого матеріалу, будь то камінь або пластик.

У металевих сходів присутня якась оптична легкість, за рахунок ажурності.

 

Наприклад при роботі над гвинтовими сходами краще всього використовувати метал. Можна як перефарбувати її поверхню, так і залишити натуральний колір металу. На сходинках, для запобігання ковзання, роблять спеціальні насічки. Знову таки, перила і сходи можуть бути виготовлені з іншого матеріалу.

Скляна сходи покликана вражати своїм виглядом і нестандартністю гостей будинку. Вони так само витривалі і надійні як і інші аналоги, завдяки сучасним технологіям.

 

Сходинки таких сходів як правило виготовляються з 4 шарів ламінованого скла, загальною товщиною не менше 30 см. На них клеют спеціальне покриття захищає від ковзання.

 

Кам'яні сходи виготовляють з різних натуральних кам'яних матеріалів або їх імітації. На кожну сходинку викладається абразивна смуга.

Як вибрати підвіконня?

На щастя, жахливо неестетичні підвіконня з шліфованої бетонної плити, покриті фарбою йдуть поступово в минуле. Що ж нам пропонує будівельний ринок натомість?

Стрімко набирають популярність вироби з ламінованих MDF з ДСП. Ці підвіконня задовольняють всім вимогам по міцності, зносостійкості, світловипромінювання. Крім того, вони стабільні в своїх габаритах, оскільки не розбухають від вологи. Подібні підвіконня не потребують будь-якого спеціального догляду. Миття їх здійснюється   за допомогою звичайних засобів без абразиву. А колірна палітра і форма такого підвіконня неймовірно широка. Вони можуть імітувати дерево, камінь та інше.

Незмінно статусним і стильним залишається рішення у вигляді підвіконня з натурального каменю.   Основними матеріалами для подібних підвіконь виступають граніт і мармур. Проте варто пам'ятати, що подібні підвіконня обійдуться зовсім не дешево. Значний вагу цих виробів так само може принести деякі незручності при монтажі. Крім того потрібно чітко розуміти, що навіть здобуті в одному кар'єрі камені можуть сильно відрізняться за відтінками, тому на їх колір варто обов'язково звертати увагу.

 

А ось підвіконня з штучного каменю позбавлені подібного недоліку. За всім фізичним і естетичним характеристикам вони нітрохи не гірше за своїх натуральних аналогів. Зате ціна їх значно нижче. Таке підвіконня на 70-90% складається з мінерального наповнювача, решта займає сполучні елемент. Забарвлення і декорація здійснюється за допомогою всіляких барвників. Крім того штучні камені термостійкі і хімічно стійкі, ось тільки до абразивам у них погане опір:   на них часто виходять подряпини.

Природно, що такий матеріал як дерево не здає свої позиції. Основними сортами дерева для підвіконня виступають сосна, модрина, дуб і бук. Особливо дорогі підвіконня можуть бути виконані з ясена, вишні або граба.

 

І ще один тонкий момент: якщо ви замовляєте вікна з ПВХ-профілем і хочете обробити вікна пластиком, підвіконня варто замовляти у тій же організації. Це варто робити, щоб не шукати потім відсутню деталь в ідентичному відтінку, а це завдання не така вже й проста.

Конструктивні та функціональні особливості віконниць

Кожен господар будинку бажає захистити своє житло від проникнень із зовні. Безумовно металеві рольставні та решітки вирішують, в якійсь мірі, питання захисту, проте з естетичної точки зору не прижилися.

Справа в тому, що навіть самі витончені ковані вироби обмежую простір, сковують його. У разі необхідності залишити приміщення через вікно при ПП, грати і зовсім можуть стати серйозною перешкодою до «свободи». Навіть орні моделі не гарантують, що в потрібний момент замок не заклинить.

Усіх подібних недоліків позбавлені віконниці. Коли віконниці зачинені - вони надійно захищають будинок від проникнення із зовні, а в той же час можуть дати доступ свіжому повітрю і сонячним променям в кімнату.

Ставні можна встановити на будь-які вікна - навіть банні, сантехнічні та підвальні. Не варто винятком і вентиляційна шахта. Стіни можуть бути з будь-яких матеріалів.

Конструктивні особливі віконниць

Конструктивно віконниці складаються з рами-наличника і стулок, крепімих до неї за допомогою петель. У випадку зі звичайним навстіж вікном середньої величини віконниці повторюють розмір вікна і мають ту ж кількість стулок. Таким чином, досягається зручність при відкритті.

Основними матеріалами для віконниць є метал і деревина.

Металеві віконниці.

Металеві віконниці підійдуть у разі необхідності антивандальної системи, оскільки дуже галасливий і трудовитрат процес їх розкриття. Стулки віконниць оснащуються замками. Щоб и стулки витримували пориви вітру і не пошкодили скла є спеціальні фіксатори, що утримує положення.

Дерев'яні віконниці.

Дерев'яні віконниці відмінно прикрасять будинок з естетичної точки зору. Вони поступаються металевим по міцності, однак їх надійність як і велика. Петлі оснащуються спеціальними штирями, проти Сьем. Крім того безліч квітів, моделей, порід дозволяють вибрати віконниці на будь-який смак.

Які ворота краще

Намагаючись з'ясувати, які ворота краще слід звертати увагу не тільки на декоративні якості виробів, але і на їх функціональність. Ми спробуємо дати деякі поради, які допоможуть зробити правильний вибір при покупці садових огорож.

Як правило, хвіртки і ворота призначені для виділення територіальних кордонів, а також служать в якості безпечного огорожі, що захищає сім'ю, домашніх тварин від небажаних гостей.

Звичайно, вибір воріт прямо залежить від можливостей замовника. Варто зазначити, що сьогодні вартість на ворота з автоматичною системою значно знизилася, тому більшість власників заміської нерухомості віддають свою перевагу саме таким воротах. Зручність автоматичних воріт неможливо не оцінити, адже при під'їзді до свого будинку вам не потрібно виходити з автомобіля і відкривати ворота - досить лише скористатися пультом дистанційного управління!

Чудової захистом будь-якого житла стануть ковані залізні орні ворота, які в значній мірі перевершують класичні дерев'яні хвіртки і паркани. Тому відповідь на запитання, які ворота краще практично знайдений.

Завдяки автоматичній системі і електроприводів воротами легко управляти на відстані. Крім цього, дана система забезпечує безперешкодний в'їзд автомобіля і захищає ворота від випадкового закриття в той момент, коли машина повністю не в'їхала на огороджену територію.

Конструкційні характеристики електроприводу наступні: шина з зубчастим ременем або ланцюгом, яка виконує направляючу функцію; блок управління; електродвигун.

Варто зазначити, що установка електроприводу можлива в будь-який момент. Таким чином, маючи секційні ворота їх можна обладнати електроприводом будь-якого виробництва.
Вибір електричного приводу повинен грунтуватися на площі воріт, оскільки від цього залежить потужність вибраної вами конструкції. Також слід звертати увагу на інтенсивність використання і швидкість відкривання воріт.

Відповідаючи на запитання, які ворота краще зверніть увагу на марку виробника. Сучасними провідними виробниками електроприводів, які встигли зарекомендувати себе на ринках РФ, є: Came (Італія), Hormann (Німеччина), Doorhan (Росія).

Лимонно-жовтий інтер'єр

Ви в пошуках нового кольору для інтер'єру? Зверніть свою увагу на лимонно-жовтий, який став абсолютним фаворитом в 2012 році в колірному оформленні інтер'єрів. Оригінальний, яскравий, і в теж час стильний і вишуканий, лимонно-жовтий сьогодні на піку популярності.

Модні експерти вирішили, судячи з усього, що в 2011 році інтер'єри повинні бути більш життєрадісними, які несуть тепло і світло. Яскраво-жовтий колір краще за інших відповідає цій меті. Психологи стверджують, що саме цей колір здатний підбадьорити і підняти настрій, зняти депресію і підвищити працездатність, поліпшити сприйняття нової інформації та налагодити спілкування. Всі перераховані якості роблять відтінки жовтого і лимонного лідерами поточного сезону, так як дизайнери, очевидно, налаштовані, створювати як можна більше хорошого настрою в наших будинках і квартирах.

Варто також звернути увагу на те, що лимонно-жовтий досить складний колір, до якого підібрати кольори-компоненти зовсім не просто. Дизайнери пропонують безпрограшний варіант, використовувати лимонно-жовтий колір в обробці приміщень в поєднанні з темною і світлою гамою кольорів підлогового покриття. Інші дизайнери радять застосовувати цей колір для розстановки акцентів, наприклад, цим кольором пофарбувати в приміщенні тільки одну зі стін.

А якщо трапилося так, що ви вже встигли зробити модний ремонт, то в цьому році ви зможете освіжити інтер'єр за допомогою деяких аксесуарів нашого фаворита. Придбайте декоративні подушки, пару ваз, картини, фотографії, покривала чи інші речі лимонно-жовтого кольору - цього буде достатньо для складання гармонійного колірного рішення.

Дизайнери рекомендують прихильникам еко-стилю поєднувати жовтий колір з різними відтінками глини та дерева. Вони чудово підкреслюють красу лимонно-жовтого, а також надають інтер'єру більш природний, близьке до фарб природи, вид. Відтінки деревини можуть бути різноманітними, що дозволяє відкрити великий простір для вашої фантазії.

Також лимонно-жовтий прекрасно гармонує з нейтральними кольорами, такими як білий, кремовий або сірий. Хочете застосувати в інтер'єрі фарби більш експресивні? Ви можете спробувати комбінувати лимонно-жовтий з оливковою або трав'янисто-зеленим кольорами. А для того, щоб створити яскраві і контрастні поєднання, то тут найкраще підійдуть фіолетовий і синій кольори.

І заключний рада - дизайнери інтер'єрів радять вибирати відтінок уважним чином, так як надмірно різкий тон, особливо з відтінком зеленого, здатний викликати негативні емоції. Намагайтеся вибирати світлі, постільні тону.

Старовинний будинок в англійському стилі

Приклад створення дизайну великого будинку з підручних матеріалів.

Стильно, швидко, дешево і без залучення сторонніх дизайнерів.



____



______

Як надати старовинному будинку новий вигляд?

 

Будинок, який представлений на фото, уже відсвяткував своє сторіччя. Роботи по його реконструкції було проведено не мало, однак тут було багато простору і світла, а також прекрасний внутрішній сад.

Після реконструкції були виділені в окремий простір і кухня з просторої вітальні, і дитяча і робочий простір.




Однотонні стіни тільки розширюють і без того значні обсяги старої споруди.




Великі вікна дозволяють дати приміщенню максимальне освітлення в денний час.




Контрастні акценти у вигляді меблів та аксесуарів тільки допомагають створити справді унікальний стиль в інтер'єрі.

Дизайн великій світлій квартири

Теплі тони, просторий інтер'єр і мінімум деталей - все це здатне зробити ваше житло еталоном затишку і комфорту.

Зробити квартиру максимально зручною, світлою і досить нейтральною завдання нетривіальне, але реальна.




Підлога з масивної дошки зручний, оскільки навіть при неакуратному зверненні, його завжди можна відшліфувати.




Стіни в легкому ванільному відтінку так само можна легко відновити і легко мити.




Поєднання світло-сірого і яскраво-жовтого дозволить зробити вашу квартиру завжди сонячної і світлою.

Дизайн будинку біля озера

Створити дизайн затишного будинку при мінімумі витрат реально, адже завжди можна вдатися до класичних методів облаштування оселі.

Світлі стіни зроблять приміщення візуально більшим, а комбінація з контрастними елементами дозволить прикрасити простір.




Використання вінтажних аксесуарів додасть родзинку до вашого інтер'єру.




Розсувні двері дозволять заощадити настільки дороге простір.




Використання світлої меблів підкреслить задуманий вами стиль інтер'єру.

Іспанський будиночок

Світлий і затишний будинок в іспанському стилі для сімейної ідилії. Все тут виконано для комфорту та зручності.

Фасад будинку виконаний в класичному іспанському стилі. Все просто і лаконічно, і в той же час по милому красиво.




Внутрішня обробка виконана в теплих тонах з контрастними аксесуарами. Абажури і стільці схожі за кольором.




При всіх різних тонах стін житла, загальний настрій і колірна гамма витримані в одній тематиці.

Переваги монолітного будівництва

Приступаючи до будівництва будинку нас завжди цікавить не тільки якість, але і ціна. Тому зваживши всі за і проти, волею-неволею доходиш висновку, що з точки зору ціни і здорового глузду, альтернативи монолітному будівництву немає. Чому? Відповідь на це питання дуже простий.

У наш час будинок можна побудувати із чого завгодно. Будинки бувають з цегли, з піноблоку, з дерева, каркасно-щитові будинки, будинки з сендвіч-панелей, панельні будинки, фінські будиночки, і навіть будинки з соломи або темно-зелені будинку.

Приступаючи до будівництва будинку нас завжди цікавить не тільки якість, але і ціна. Тому зваживши всі за і проти, волею-неволею доходиш висновку, що з точки зору ціни і здорового глузду, альтернативи монолітному будівництву немає. Чому? Відповідь на це питання дуже простий.

Нижче наведені ОСТАННІ Переваги монолітного будівництва:

1. Монолітне будівництво дає можливість отримати практично «безшовну» конструкцію.
2. «Безшовна» конструкція підвищує звуко-і теплоізоляцію.
3. У монолітному будинку будівлі навантаження передається на несучий каркас, тому відпадає необхідність будувати товсті внутрішні перегородки.
4. Термін експлуатації монолітного будинку може досягати 200 років!
5. Монолітним будинкам немає немає рівних з точки зору міцності і жорсткості.
6. Про монолітному будівництві немає необхідності у власній виробничій базі
7. За допомогою монолітного будівництва істотно розширюються можливості планування квартир.
8. Монолітні будівлі легше від цегляних, що дозволяє зменшити товщину стін і перекриттів, і тим самим значно зменшити вартість самого будинку.

Газонокосарки

Будь господар ділянки знає, що якщо траву регулярно не стригти, а бур'яни не полоти, будь красивий сад перетвориться на жалюгідне видовище.   Потім привести його в належний вигляд буде дуже складно.

Рано чи пізно доводиться замислюватися про покупку газонокосарки. Жоден інший інструмент не допоможе вам добитися висоти газону в 5-10 см. у всякому разі, так швидко і просто.

Що ж, розберемося з тим, які бувають газонокосарки.

  Механічні газонокосарки

Механічні газонокосарки з'явилися в Англії ще в 18 столітті. Як не дивно, але за такий довгий період існування вони анітрохи конструктивно не змінилися. Ріже траву в них, як і раніше шпиндель - обертовий барабан з розташованими на ньому лезами.

 

Механічні газонокосарки зрізають траву, коли вона розташовується між двома лезами, за принципом секатора. Вони забезпечують якісне підстригання трави, не травмуючи її. За сьогоднішній день механічні газонокосарки користуються популярністю не тільки в побуті, але а й професіоналами, наприклад, на полях для гольфу.

Проте варто обмовитися, що при використанні механічної газонокосарки, надзвичайно важлива регулярність скошування. Переріс газон просто не вийде косити. З жорсткими бур'янами такі газонокосарки так само не зможуть впоратися.

Механічні газонокосарки випускаються і з електричним приводом. Важливою перевагою механічних косарок є їх повна «автономність». Механічні газонокосарки працюють безшумно і, на відміну від бензинових, не забруднюють атмосферу вихлопом.

Роторні газонокосарки

Роторні газонокосарки настільки популярні, що нині навіть слово «роторні» в їх описі часто опускають. Трава ріжеться за допомогою ротора - диска з гострими лезами, вісь обертання якого розташована перпендикулярно поверхні землі. Така конструкція дозволяє косити не тільки траву, але й жорсткі бур'яни. Переміщуючи ротор по вертикалі, ви задаєте висоту зрізу трави.

 

Між собою роторні газонокосарки також розрізняються по потужності і типу двигуна (електричний або двигун внутрішнього згоряння), висоті та ширині зрізу, конструкції шасі (привід, поворотний механізм для коліс), наявності стартера, травозбірника, можливості мульчування зрізаної трави та іншим додатковим функціям.

Переваги застосування систем автоматичного поливу

Полив є обов'язковим і самим необхідним чинником для підтримки і розвитку зелених насаджень будь-яких видів і форм. Справитися з задачею оптимального зрошення можна за допомогою систем автоматичного поливу і краплинного зрошення.

Полив є обов'язковим і самим необхідним чинником для підтримки і розвитку зелених насаджень будь-яких видів і форм. Але необхідно пам'ятати, що для одних рослин необхідний сильний полив, для інших - більш слабкий. А також витрата води на полив залежить від температури навколишнього повітря. Справитися з задачею оптимального зрошення можна за допомогою систем автоматичного поливу і краплинного зрошення. Так як системи автоматизовані і забезпечені датчиками, то очевидно, що за рахунок цього забезпечується оптимальна подача води або поживних речовин. Системи автоматичного поливу дають масу переваг, а саме: - Економія води. Так як за допомогою шланга неможливо розрахувати потрібну кількість води, а також забезпечити норму опадів для конкретних видів рослин, тому забезпечується як якість насаджуваних насаджень, так і економія грошей на воді. - Економія часу. Так як газон вимагає величезної кількості води, і полити за допомогою шланга його практично неможливо, враховуючи площу (якщо вона вже більше 800 кв.м.), полив займає багато годин, а рівномірність поливу дуже неякісна. - Своєчасність поливу. Полив повинен проводитися в нежарке час доби, краще всього - вночі або утром.Прі поливі під палючим сонцем рослини отримують опіки, в'януть і зелені насадження втрачають вигляд і якість. Це досить накладно при використанні людської праці і ручного поливу. Ніхто не надає послуги ручного поливу вночі. Для цього також потрібно освітлення та інші додаткові витрати. Своєчасність і рівномірність поливу, а, відповідно, і якість насаджень, може забезпечити тільки автоматичний полив. - Рівномірність поливу. Особливо важлива рівномірність поливу для газонів. При ручному поливі завжди є видимі недоліки - зелені й бурі плями на газоні - від достатнього та недостатнього поливу шлангом. - Відсутність людського чинника і естетичність процесу поливу. Для газонів, які знаходяться при садибах і територіях фірм, абсолютно неестетично присутність шлангів та інших поливальних пристроїв на ділянці. Автоматичний же полив дозволяє забезпечувати акуратний вигляд газонів та насаджень. Система автоматичного поливу проектується і встановлюється індивідуально відповідно до особливостей місцевого ландшафту, даними джерела води (дебіт, тиск, ступінь забрудненості механічними і хімічними домішками) та побажаннями замовника за якістю поливу. Ці побажання стосуються ступеня досконалості та складності (а, отже, і вартості) необхідної системи автоматичного поливу: • Конструкція системи автополиву передбачає найбільш оптимальний і точний об'єм поливу, як газону, так і зелених насаджень. • Система автоматичного поливу складається з готельних зон зрошення. Кожна зона планується таким чином, щоб пристосувати систему водопостачання до найбільш ефективного об'єднання розбризкувачів в групи, також враховується естетична компоновка відповідно особливостям ландшафту. • Шланги, що сполучають розбризкувачі повинні встановлюються за розмірами відповідним силі водяного натиску в системі. • Система поливу повинна розробляється з урахуванням повного охоплення території, забезпечується рівномірність і відповідна інтенсивність зрошення. • Розбризкувачі підбираються на основі типу ділянки, яка буде зрошуватися (дерева, кущі, квітники, газон і ін), характеристик системи водопостачання (тиск), складу грунту і площі, яка повинна бути охоплена поливом. • Система поливу забезпечує рівномірний розподіл води, доведення необхідних норм поливу при економії води в цілому. • Зрошення здійснюється в найбільш підходяще для цього час, наприклад, у нічний час або рано вранці, коли відбувається максимальне випаровування вологи. • Автоматична система поливу допомагає в економії особистого часу, оскільки зникає необхідність присутності власника ділянки при зрошенні. • Зручні блоки управління системою поливу дають можливість простого перепрограмування контроллера для забезпечення вологозарядні поливів навесні (восени), а також здійснення демонстраційних поливів для гостей. • Система автоматичного поливу володіє простотою консервації на зимовий період без демонтажу обладнання, восени та розконсервації у весняний період. • Автоматична система зрошення забезпечує привабливість ділянки у зв'язку з відсутністю на поверхні землі труб, шлангів та іншого обладнання. • Термін служби і зносу складових систем поливу і краплинного зрошення коливається від декількох років до декількох десятків років.

 

Прилади для виявлення прихованої проводки

 

У цій статті ми коротко розберемося з принципами роботи декількох різних приладів для пошуку несправностей в електропроводці.

У процесі постійної зміни дизайну, пошуку чогось нового, зміни меблів, та й просто вішання картини на стіну, неодноразово в неї забиваються цвяхи. І ось тут назріває питання: а чи немає тут випадково проводів електроживлення?! Дуже добре, якщо ви маєте в своєму розпорядженні докладною схемою з кресленнями електропроводки. А якщо немає такого малюнка? Ось тут уже все ризикують пошкодити проводку житла.

Як раз, щоб не створити самому собі проблем з подальшим ремонтом проводки і існують прилади для виявлення прихованої проводки, які відносно точно вкажуть на наявність електропроводки в необхідному місці.

Для початку розберемося з теорією і принципами роботи даних приладів.

Відомо, що електричні дроти під напругу створюють навколо себе електричне поле. На виявленні цього поля робота приладів і грунтується.

Варіюючись від простого до складного і дешевого до дорогого, як індикатор може використовуватися світлодіод або цифрове табло. Ціни на дані прилади можуть бути від 1 $ до декількох сотень і вище, залежно від функціоналу та призначення.

Є так само тип приладів схожий за принципом роботи з металошукачем. Є котушка, яка створює своє магнітне поле. Якщо в це поле потрапляє якийсь сторонній металевий предмет, поле змінюється.

Так само існую варіанти з гібридом з двох перерахованих вище типів приладів. У них є генератор і підсилювач. Проте ціна таких пристроїв досить велика.

Що ж, пройдемося по найпоширенішим на нашому ринку подібним приладів для виявлення прихованої проводки

 

Одним з найпопулярніших приладів для виявлення несправностей прихованої проводки є «сигналізатор прихованої проводки Е121», в народі «Дятел». Він дозволяє знайти проводку під шаром матеріалів 5-7 см.   Також даний прилад відмінно реагує на електромагнітне випромінювання, яке створюють практично всі побутові прилади-телевізори, м / в печі, комп'ютери і т.д.

 

Ще одним поширеним приладом є MS (метал сенсор). Особливу популярність вони отримали через свою низьку вартість. Однак він реагує як на проводку, так і на цвяхи та інше, що варто брати до уваги.

Для більш професійного підходу до проблеми пошуку несправностей є й більш якісні прилади. Принцип роботи заснований на тому, що до одного з кінців під'єднують генератор певної частоти. Приймачем, налаштованим на цю ж частоту, проводять уздовж кабелю. У тому місці, де тональність змінилася, і є місце пошкодження кабелю.

 

Яку вибрати дриль

Для виконання цілої безлічі будівельних і ремонтних робіт не обійтися без такого інструменту як дриль. Однак, яку дриль вам варто купувати залежить від того, для яких цілей вона буде використовуватися і які обсяги робіт плануються.

Сучасні дрилі відрізняються цілим набором різноманітних функцій. Наприклад, використовуючи дриль можна закручувати і викручувати саморізи, займатися поліруванням і шліфуванням, змішувати різноманітні рідини. Ну і само собою дриль дозволяє свердлити отвори в різних поверхнях.

Які ж цілі для використання дрилі є?

Для професіоналів, які використовують дрель кожен день   необхідний потужний інструмент, оснащений великою кількістю функцій. Для періодичної роботи, наприклад, складання меблів, прекрасним варіантом стане класична акумуляторна дрель без функції перфоратора. Крім цього такі моделі легко налаштувати на мінімальні оберти. Якщо ж дрель для вас - це інструмент, який використовується вкрай рідко, вибирайте недорогу дриль з функцією перфоратора.

 

Різновиди дрилів

Розрізняють стандартні моделі, які живляться від електромережі та дрилі, харчування яких забезпечує акумуляторна батарея. Так яку вибрати дриль, і яка модель практичніше? В останньому випадку, батарею періодично необхідно заряджати, але така дрель стане незамінним помічником у важкодоступних місцях кріплення або на об'єктах без центрального джерела живлення.

Також існують класичні і ударні (дриль-перфоратор) дриля. Пам'ятайте, що ударна дриль має перемикач, за допомогою якого її можна перевести в режим звичайного свердління.

Що стосується додаткових функцій, а саме наявність режиму шуруповерта та режиму міксера краще проконсультуватися у продавців інструменту.

Вибір між побутової та професійної дрилем

Побутова дриль використовується для періодичних робіт в домашніх умовах і не розрахована на великі навантаження. Також такі моделі відрізняються вартістю і меншою вагою, що досягається за рахунок використання пластику в якості основного матеріалу провідних конструкцій інструменту. Професійні дрилі оснащені великою кількістю функцій, мають значну вагу, оскільки основні механізми, а часто і корпус інструмента, виконаний з металу. Отже, яку вибрати дриль побутову або професійну? Зазначимо, що професійний інструмент здатний витримувати до 10:00 робочого циклу в день. Також відрізняється високою надійністю, швидкістю, функціональністю і довговічністю.

 

Технічні характеристики інструмента

Головною відмітною особливістю дрилі виступає її потужність, яка варіюється від 300 до 1500 Вт Для робіт в домашніх умовах оптимальним вибором стане дриль, потужність якої не перевищує 500 Вт В даному випадку ваша електромережа не буде піддаватися перевантажень.

Також варто приділяти увагу кількості оборотів інструменту і наявності регулювального механізму. Дрилі побутового типу мають до 3000 об / хв. Для проведення різних видів робіт краще вибирати дриль з великим числом оборотів.

Двигуни електродрилів розраховані на певні навантаження і тому при виборі інструмента варто поцікавитися про максимальний діаметрі отворів, які підлягають висвердлюванню. При регулярних перевантаженнях двигун дрилі може згоріти.

На закінчення нашої статті про те, яку вибрати дриль, відзначимо, що при покупці дриля з функцією перфоратора необхідно дізнатися про таку характеристику, як енергія удару. Більший показник даної характеристики свідчить про великі можливості вибраного вами інструменту!

Як вибрати циркулярну пилу

Одним з поширених інструментів майстрів, що займаються обробкою деревини, є циркулярна пила. Тільки як вибрати циркулярну пилку мало хто знає.

Важливим критерієм при виборі такого інструменту виступає надійність його корпусу, який виконують з пластика. Коли пластик досить м'який і піддається деформації при невеликих механічних навантаженнях - відмовтеся від придбання інструменту. Це пов'язано з вашою безпекою при роботі з циркулярною пилкою!



Крім цього краще вибирати пилу із сталевою станиною без вм'ятин, пошкоджень і глибоких зазубрин. Якщо корпус пилки зшитий гвинтами (шестигранник, зірочка) відвернення і проведення ремонту можуть бути проблематичними.

Звичайно, при виборі циркулярної пили необхідно чітко знати, з якою інтенсивністю ви будете нею користуватися. Якщо вас чекає невеликий обсяг роботи, то можна віддавати перевагу побутової циркулярної пилки. У випадку, коли ваша діяльність пов'язана з регулярним використанням інструменту - вам буде потрібно професійна пила. Основною відмінністю між даними видами виступає глибина пропила, витривалість і потужність інструменту. І все ж, як вибрати циркулярну пилку, розглянемо їх види. Так, побутові пилки здатні робити пропил до 55 мм при цьому робочий цикл інструменту не повинен перевищувати 20 годин на місяць. Професійна циркулярна пила забезпечить пропив до 110 мм при 150 годинниках роботи на місяць.

Важливим фактором, на який потрібно звертати увагу виступає показник числа обертів циркулярного диска в хвилину - велика швидкість пилки забезпечить акуратний і чистий розпил. Продовжити експлуатаційний термін двигуна пили допоможе плавний запуск в роботу і наявність функції аварійного відключення в разі блокування диска.



Оптимальним варіантом вважається циркулярна пила з вертикальним завантаженням, що дозволяє починати роботу з будь-якої точки. Безпека роботи з циркулярною пилкою забезпечить кожух.

Додатковим плюсом при роботі стане наявність у пилки патрубка для збору тирси. Також деякі моделі можуть мати вихід для підключення пилососа і лазерну указку, завдяки якій забезпечується повноцінний проріз навіть при великій кількості тирси на спиляної поверхні.
Зарекомендували себе марками на вітчизняному ринку циркулярних пив, є Hitachi, Bosch.

Як вибрати перфоратор

Ремонтно-будівельні роботи передбачають використання інструменту, який скорочує процес роботи і робить його максимально зручним. У разі наявності сумнівів щодо вибору дрилі або перфоратора, ми постараємося вам підказати, як вибрати перфоратор.

Для свердління отворів можна використовувати ударну дриль, тільки сила удару, а також сила, яку потрібно прикласти до інструмента будуть значно відрізнятися від роботи з перфоратором. Відповідно, знижується ефективність роботи.



Перфоратор оснащений електромеханічним або електропневматичним ударним пристроєм, який самостійно створює удар. Робота з перфоратором виключає додаток значних зусиль. Варто зазначити, що регулярна робота по свердленню отворів в твердих матеріалах вимагає використання саме перфоратора, він прослужить набагато довше дриля.

Який перфоратор практичніше в домашніх умовах?

Будівельні роботи по дому, не потребують щоденного використання інструменту, припускають вибір побутового перфоратора. При регулярному використанні і великих навантаженнях краще купувати професійний інструмент.



Важливими критеріями, згідно яких вибирають перфоратор, виступають: потужність, діаметр свердління, швидкість обертання.

Як вибрати перфоратор, який повністю задовольнить поставлені цілі? Зверніть увагу на силу удару - велика сила удару в значній мірі полегшує роботу! Побутовий інструмент має ударну силу в 2,2-3 Дж, професійний - від 3 до 10-18 Дж.

Перфоратори також відрізняються режимом роботи: свердління отворів з функцією свердління з ударом; свердління отворів з функцією свердління з ударом і ударна функція, яка працює в самостійному режимі.

Найбільш популярними виробниками перфораторів сьогодні виступають: Makita (Японія), Metabo (Німеччина), Bosch (Німеччина).

Варто зазначити, що наявність функції реверсу дозволяє без зайвих зусиль витягнути застрягле в глибокому отворі свердло, а патрон SDS істотно полегшує заміну свердла.

Ремонт квартир

Євроремонт квартири у Львові - це послуга, яка стає все більш актуальною з швидкими темпами введення нового житла в місті і таким же швидким зносом будинків радянської епохи. Найбільшу популярність серед покупців житла в новобудовах отримали квартири, в яких відсутній чистова обробка. Це вигідно і економічно, і з тієї точки зору, що таку квартиру можна побудувати буквально під себе. Але в бетонних стінах довго не проживеш, і тут без швидкого, якісного євро ремонту просто не обійтися. З іншого боку, переобладнання комуналки під окрему квартиру або офіс також немислимо без євроремонту. Так само як і якісний ремонт в типовому радянському будинку. Важливо при цьому правильно вибрати професійну будівельну організацію, яка виконає євроремонт квартири під ключ у Львові в досить швидкі терміни без шкоди для якості.

Які ж стадії євроремонту квартир виділяють фахівці? Тут ми постаралися відповісти на це питання.

Дизайн-проект квартири

Професійні дизайнери перед початком ремонтно-оздоблювальних робіт розробляють індивідуальний дизайн-проект, в якому враховуються всі побажання замовника, підбираються оздоблювальні матеріали, прораховується кошторис витрат. На цьому етапі замовник може побачити ще не створений інтер'єр у тривимірному зображенні - сучасні технології дозволяють дизайнерам створювати таку візуалізацію.

Заміна або установка інженерних комунікацій

Комунікації в квартирах, побудованих за радянських часів, мають свої конструктивні особливості: майже всі інженерні комунікації прокладені зовні. Тому в процесі євро ремонту квартири перед будівельниками поставлено завдання заховати їх у стіни. Крім того, каналізаційні та водопровідні труби в таких будинках зроблені з чавуну і сталі. При євроремонті замість таких труб використовуються труби з більш сучасних матеріалів - полівінілхлориду, металопласт та ін У процесі євроремонту стара алюмінієва електропроводка змінюється на мідні дроти в подвійній ізоляції.

Вирівнювання всіх поверхонь

Будинки, побудовані в Україні, мають одну загальну особливість - нерівні поверхні, що є просто неприпустимим у сучасному приміщенні. Нерівний підлогу унеможливлює укладання паркету, ламінату або плитки; на нерівних стінах не можуть бути якісно виконані оздоблювальні роботи з обклеювання або фарбування; нерівні кути в приміщеннях не дозволяють ставити туди меблі. Тому одним з основних завдань, яке доводиться вирішувати будівельникам при початку оздоблювальних робіт, є вирівнювання всіх поверхонь:

• підлогу зазвичай вирівнюється цементним стягуванням або укладанням гіпсоволокнистих листів;


• стіни і стеля вирівнюються або гіпсокартоном, або штукатуряться сучасними матеріалами.

Інші етапи євроремонту квартири

Всі інші етапи євроремонту квартири зазвичай не відрізняються від косметичного ремонту, за тим лише виключенням, що при євроремонті використовуються більш різноманітні матеріали. Якщо говорити про паркетних роботах, то досить часто клієнти замовляють укладання паркету . Сантехнічні роботи на увазі відключення кожного сантехнічного приладу окремим краном, в малярних роботах застосовуються різні види декоративних штукатурок, а укладання плитки може включати створення мозаїчних панно.

У кожному разі виконання євроремонту квартири краще довірити перевіреним будівельним організаціям. У нашій компанії фахівці виконають для Вас весь комплекс робіт по євроремонту квартири у Львові, починаючи з дизайн-проекту та закінчуючи підбором меблів і установкою «розумних» систем.

Ремонт

Капітальний або косметичний?

Ви хочете зробити свій будинок більш затишним, стильним і комфоpтним? Тоді вам, безумовно, варто затіяти ремонт. Однак який саме ремонт? Якщо ви хочете змінити настрій інтер'єру і організувати простір по-новому, то вам може бути достатньо косметичного ремонту. Однак якщо ваш будинок потребує більш глибокого втручання, або якщо Ви купили нерухомість, значить, настав час замовляти капітальний ремонт. Сьогодні прийнято виділяти саме ці два види ремонту: косметичний і капітальний.

Також прийнято виділяти кілька різновидів капітального і косметичного ремонту.

Косметичний peмoнт :

• «Економ клас»


• «Бізнес клас», «Євроремонт», «Євро стандарт»


• «VIP - клас», «Преміум», «Еліт клас»

Капітальний peмoнт:

• з обробкою «Економ клас»


• з обробкою «Бізнес клас», «Євро стандарт», «Євро», «Євроремонт»


• з обробкою «Еліт клас», «VIP - клас», «Преміум»

Коли варто замовляти косметичний peмoнт?

Уже за назвою легко здогадатися, що цей вид ремонту покликаний змінити простір, однак він не націлений на вирішення глобальних завдань. Косметичний ремонт необхідно робити як мінімум один раз в 5-7 років.

Такий peмoнт включає такі види робіт:

• Обробка стелі


• Оздоблення стін


• Заміна шпалер


• Забарвлення дверей, стін, стель, віконних рам, радіаторів


• Заміна плінтуса


• Заміна керамічної плитки


• Заміна підлогового покриття


• Укладання паркету, ламінату


• Заміна сантехніки


• Заміна розеток, світильників і вимикачів

Коли варто замовляти капітальний peмoнт?

Капітальний ремонт - це комплекс великомасштабних робіт від пеpепланіровкі до заміни системи опалення та каналізації.

Такий peмoнт включає такі види робіт:

• Проведення будівельних робіт, пов'язаних із заміною конструkтивних елементів, які відносяться до будівельних конструкцій


• Перепланування квартири або котеджу


• Прорізання ніш, демонтаж стін


• Монтаж перегородок, стін


• Монтаж або заміна електрообладнання та елеkтропроводки


• Заміна вікон та дверей


• Заливка стяжок підлоги


• Оздоблення лоджій і балконів


• Штукатурка стін

Евроpемонт - це комплекс робіт, які виконуються з використанням найсучасніших матеріалів та в повній відповідності з європейськими стандартами. Євроремонт проводить чітку грань між «стандартною» і «сучасною» обробкою. Наприклад, якщо в минулі часи шпалери клеїлися на стіни без особливої ​​підготовки, то євроремонт передбачає обов'язкове проведення підготовчих робіт. Так званий, «стандартний» ремонт Прийняття називати словосполученням «економ клас». А євроремонт сьогодні відомий під такими іменами, як «Бізнес клас» і «Євро стандарт».

При проведенні евpоремонта часто виконуються таkіе роботи, як перепланування, заміна електропроводки, укладання штучного паркету, облицювання стін мозаїкою, вирівнювання стель, стін і підлоги  та інші.

Що стосується ремонту «Еліт клас» («VIP - клас», «Преміум»), то тут найчастіше виконуються такі роботи, як вирівнювання стін в «нуль» , обклеювання стін складними фактурними шпалерами, монтаж багаторівневої, натяжних або тканинних стель, установка фонтанів і т.д.

Фахівці нашої компанії завжди готові допомогти вам

Ми раді служити Вашим мріям.