пʼятниця, 3 січня 2014 р.

Гідроізоляція підземної частини споруди

Гідроізоляція - це не просто. Розберемося з нею докладніше.






Типи гідроізоляції

На відміну від покрівельної ізоляції (легко доступною для огляду і ремонту), гідроізоляція зазвичай прихована масивними елементами конструкцій, засипками, різними елементами покриттів і захисними конструкціями. Тому огляд і ремонт гідроізоляції сильно ускладнені, а частенько і взагалі неможливі. Отже, гідроізоляція має бути надійною і довговічною, а якість ізоляційних робіт - бездоганним.

Трьом видам дії води (гідростатичний тиск, омивання без тиску і капілярний підсос) відповідають три типи гідроізоляції.
Протівонапорная гідроізоляція

Протівонапорная гідроізодяція зазвичай виконується з боку впливу води (зовнішня) при будівництві нових об'єктів, коли споруда знаходиться у водоносному шарі. Якщо виникає необхідність влаштування гідроізоляції в існуючих будинках, то прийнято говорити про внутрішню гідроізоляції.
Безнапірна гідроізоляція

Безнапірна гідроізоляція влаштовується для протводействія фільтраційної вологи, сезонної верховодка, а також у дреніруемих підлогах і перекриттях з сирими технологічними процесами.
Протикапілярну гідроізоляція

Протикапілярну гідроізоляція виконується для ізоляції частин споруд у зоні капілярного підйому води, для захисту від грунтової вологи.

Конструкція гідроізоляції визначається функціональними вимогами забезпечення допустимої вологості приміщень. Іншими словами - ступенем водопроникності, водостійкості, паропроникності і довговічності. Часто на вибір типу і матеріалу ізоляції впливають можливості підрядних організацій, сезон і темпи виконання робіт та ін причини.

За вологості приміщення діляться на три категорії:

- Сухі - на стелі, на стінах і підлогах відсутні сирі (темні) плями;
- Сирі - на захищаючих поверхнях можуть утворюватися сирі плями без патьоків;
- Мокрі - мокрі плями на захищаючих поверхнях можуть отпотевать (при цьому необхідно влаштовувати водозбірні лотки і приямки з автоматичною відкачуванням води).

При влаштуванні огороджувальних конструкцій підземних нижче рівня грунтових вод перевага повинна віддаватися найбільш тріщиностійкості і водостійким матеріалами (бетон, залізобетон). Цементний камінь також є перешкодою для води, однак він не абсолютно водонепроникний. При цьому проникність цементних бетонів і розчинів можна знизити шляхом відповідної дозування та введення спеціальних добавок, які збільшують щільність цементного каменю. У будинках з підвалами захист горизонтальних і вертикальних поверхонь стін від капілярної грунтової вологи є обов'язковою навіть при відсутності грунтових вод в зоні розташування підвальних приміщень.
Методи влаштування гідроізоляції

У будівництві застосовуються найрізноманітніші методи пристрою гідроізоляції. Це різноманіття доцільно підрозділити на основні (широко застосовуються) та спеціальні (просочувальні, ін'єкційні та термогідроізоляціонние).
Обклеювальна гідроізоляція

Обклеювальна гідроізоляція може виконуватися з рулонних або листових матеріалів заводського виготовлення (бітумних або полімерних, рідше композитних).
Обмазувальна гідроізоляція

Обмазувальна гідроізоляція наноситься у вигляді товстих шарів гарячих і холодних мастик (зазвичай в два або кілька шарів).
Штукатурна гідроізоляція

Штукатурна гідроізоляція відрізняється від обмазувальної меншою рухливістю наносяться складів, що включають, як правило, більші наповнювачі, а також більшою товщиною шару покриття (6-50 мм). Цей вид захисту створюється на основі цементних торкретрастворов і торкретбетону, пневмобетонов, полімербетон, холодних і гарячих асфальтових мастик і розчинів.
Жорстка листова гідроізоляція

Такий вид гідроізоляції влаштовується з металевих або полімерних листів, з жорстким кріпленням до огороджувальних конструкцій за допомогою зварювання або на анкерах, шурупах, клеї, дюбелях і т. п.
Фарбувальна гідроізоляція

Фарбувальна гідроізоляція вполняется нанесенням плівкотвірних рідких і пастоподібних матеріалів малярними кистями, фарбопультами, щітками і шпателями. Бітумні і полімерні покриття для підвищення міцності і тріщиностійкості армують стекломатеріаламі або металевими сітками.
Глиняна гідроізоляція

Глиняна гідроізоляція (глиняний замок) використовує властивість жирних глин витримувати натиск до порога, рівного "початкового градієнту напору". При зовнішній гідроізоляції глиняна прошарок створює ефект закупорювання пір бетонної конструкції, що обгороджує, тобто робить бетон умовно непроникним.
Підготовчі роботи

Перед початком робіт проводиться водопониження до нижніх відміток бетонної підготовки (нижче приямків ліфтових шахт, водоприймальних лотків і ін вимушених знижень). Зазвичай водозниження влаштовують за допомогою відкритого водовідливу або за допомогою дренажних водоводів. Найчастіше влаштовують кільцевий дренаж (іноді в поєднанні з пластовим дренажем). При глибоких котлованах і спливають грунтах виникає необхідність в пристрої шпунтових огороджень. В обмежених міських умовах часто потрібне зведення до мінімуму розмірів котлованів, тобто вимушене наближення шпунтових огороджень до конструкцій гідроізоляції. При цьому слід враховувати, що занадто близьке розташування шпунта робить неможливим його подальше витягання без збитку для ізоляції.

У котлованах з невеликою притокою грунтової води існує загроза затоплення зливовими водами. Через це в котлованах також може скупчуватися велика кількість води. Щоб уникнути "потопу" у відкритих котлованах, незалежно від типу грунтів по периметру споруди навколо бетонної підготовки рекомендується влаштовувати канави, дно яких на 200-300 мм нижче гідроізоляції. Канави повинні бути забезпечені водозбірними колодязями або зумпф для видалення води насосами.

Бетонна підготовка виконується завтовшки 80-100 мм з бетону класу В7, 5 (марки М100). Кількість дрібних фракцій в бетоні повинно забезпечувати створення шорсткої щільної поверхні.

Особливо важливо міцне прилягання бетонної підготовки до природного грунту. Утворилися при перекопуванні і видаленні чужорідних включень порожнечі мають бути заповнені худим бетоном або щебенем з проливкой розчином. Негативний вплив на гідроізоляцію надають залишені в підставі підготовки чужорідні предмети (залишки старих фундаментів, обрізані палі, уламки конструкцій і т. п.), які при осіданні споруди впливають на гідроізоляцію, створюючи продавлюють зосереджене навантаження.

Місця різкої зміни навантажень від споруди, консольні виступи за межі опорних частин і злами з перегинами в підготовці повинні бути армовані сітками на довжину приблизно 1-1,5 м. На малюнку 1 показано армування консольного виступу бетонної підготовки.

До влаштування гідроізоляції ізольовані поверхні необхідно підготувати такий спосіб:

- Усунути гострі кути скошуванням їх по фаске під кутом 45 градусів або заокругленням внутрішніх кутів штукатурним цементним розчином по радіусу 100 мм;
- Вирівняти нерівності, закласти і згладити раковини, поверхні кам'яної кладки затерти штукатурним розчином;
- Очистити поверхні від пилу та сміття;
- Перед нанесенням гарячих мастик поверхні просушити, а при покритті цементною штукатуркою або холодними мастиками - промити і зволожити;
- Погрунтовані поверхні повинні бути просушені до повного випаровування розчинника;
- Поверхні під штукатурки (цементні або гарячі асфальтові) обробляються піскоструминними апаратами, або на них виконується насічка.
Основна форма зовнішньої напірної ізоляції

Найбільш поширена форма зовнішньої гідроізоляції представлена ​​на малюнку 1. Зовнішня ізоляція має ряд переваг при впливі напірних грунтових вод. Так, гідростатичний тиск навантажує тільки несучі огороджувальні конструкції, які надійно захищені зовні не тільки від води, але і від можливого впливу хімічно агресивних середовищ. Зовнішня гідроізоляція не регламентує розділення споруди внутрішніми стінами. Небезпека пошкодження зовнішньої гідроізоляції зведена до мінімуму. При наявності теплових джерел усередині ізольованих приміщень гідроізоляція розігрівається не сильно і не оплавляється. Легше здійснюється захист від спливання, т. к. гідроізоляція прігружена вагою верхніх конструкцій. На гідроізоляцію, розташовану під фундаментної плитою, передається тиск від споруди, на її бічні поверхні - від тиску грунту зворотної засипки, тобто створюється необхідне зусилля "затиску" гідроізоляції. Зазначені гідності зовнішньої гідроізоляції і обумовлюють її застосування у випадках зовнішньої дії води.

На вертикальних ділянках протівонапорная гідроізоляція повинна підноситися над максимально можливим рівнем грунтової води на 0,5 м. Розрахункова висота підпору води приймається від низу привантажувальної плити до верху гідроізоляції. На вертикальних поверхнях вище напірної гідроізоляції і до планувальних відміток влаштовують Протикапілярну ізоляцію.

Найбільш поширеною і широко застосовується є обклеювальна гідроізоляція на основі бітумних або пекових матеріалів, а також асфальтова штукатурка. Ці матеріали найбільш доступні, відносно дешеві і довговічні. При цьому слід враховувати, що в одній гідроізоляції не можна застосовувати матеріали на основі бітуму і матеріали на основі пеков або дьогтів.

При виконанні оклеечной ізоляції необхідно враховувати наступне:

- Гідроізоляція повинна бути оточена з двох сторін жорсткими будівельними конструкціями так, щоб між ними не було пустот;
- Обклеювальна гідроізоляція володіє повзучістю і може сприймати тільки зусилля, спрямовані під прямим кутом до її поверхні;
- На поверхні гідроізоляції не повинно бути різко мінливих розподілених і зосереджених навантажень;
- Окелеечная гідроізоляція повинна бути запресована між двома поверхнями споруди під тиском не менше 10 кПа і не більше 500 кПа;
- Наклеювання полотен повинне проводитися на жорстку основу пошарово з перехлестом 100 мм і з разбежкой швів 500 мм.
Етапи робіт

Виконання гідроізоляції зазвичай підрозділяється на кілька етапів. За підготовці виконується ізоляція днища, потім вона покривається захисною стяжкою. Виконувати будь-які сторонні роботи безпосередньо на ізоляційному килимі категорично забороняється. Товщина захисного шару з дрібнозернистого бетону класу В7, 5 або цементного розчину М50 має бути не менше 50 мм (іноді горизонтальну стяжку виконують з піщаного асфальтобетону).

Роботи з укладання організують таким чином, щоб робітники не ходили по незахищеній ізоляції і не складували інвентар, прилади та будівельні матеріали. Захисна стяжка повинна перекривати випуски ізоляції для створення перестикування з вертикальною ізоляцією. Продовження робіт на стягуванні можливо тільки після набору бетоном необхідної міцності.

На вертикальних поверхнях заввишки до 2 м виконуються захисні штукатурки-стягування без армування по покритій гарячим піском ізоляції. На поверхнях заввишки більше 2 м - по металевій сітці, прикріпленій за верхній край. Сітку вирівнюють, приклеюючи її в окремих місцях гарячою мастикою.
Монтаж вертикальної гідроізоляції

Існують два способи монтажу вертикальної гідроізоляції: зовнішній і внутрішній. Внутрішній застосовують для виконання гідроізоляції в обмежених умовах існуючої забудови або при примиканні до старих фундаментів. В цьому випадку спочатку зводиться захисна конструкція, потім на неї наноситься вертикальна гідроізоляція і, використовуючи огорожу з ізоляцією як опалубка, зводиться захисна конструкція стіни.

При зовнішньому способі виконання рулонної бітумної ізоляції спочатку зводиться захисна конструкція стіни і на неї наноситься вертикальна гідроізоляція. Потім зводиться притискна захисна конструкція. Цей спосіб застосовують в тих випадках, коли із зовнішнього боку (в пазухах) достатньо місця для виробництва гідроізоляційних робіт.

Захисні (притискні) стінки виконують з цегли або бетонних блоків товщиною 120 мм. Зазор між гідроізоляцією і стінкою (до 15 мм) заповнюється цементним розчином кладки. Захисна стінка розрізає вертикальними швами з прокладкою двох шарів рулонного матеріалу на перегинах, в кутах і на прямих ділянках через 4,5-5 м. На притискні стінки неприпустимо передавати навантаження і спирати несучі конструкції.

При влаштуванні протівонапорная ізоляції необхідно виконувати мінімально можливу кількість температурних і осадових швів, а також знижувати кількість пропусків комунікацій, консолей і анкерів. Ізоляцію над швами рекомендується виконувати в посиленому варіанті. Як посилення застосовують фольгу, тканинні матеріали або листові метали (залізо, алюміній, мідь або латунь). Осадові або температурні шви перекриваються хвилястими компенсаторами (там, де очікуються великі деформації).

Компенсатори кріпляться до ізоляції за допомогою спеціального затискного пристрою. При цьому кінці гідроізоляції компенсаторів затискають накладними стрічковими (плоского або уголкового профілю) фланцями на болтах (див. рис. 5). Нижній фланець з ошпарені головками болтів закріплюється в плиті за допомогою приварених анкерів. На сталеву поверхню наплавляється (за допомогою паяльних ламп або пропанових пальників) бітумна мастика і виконується гідроізоляція.

Після цього встановлюють компенсатори (між смужками руберойду і бітумної мастики) і нагвинчують рухливі фланці. При дуже великих переміщеннях (порядка 50 мм), нерівномірних опадах і кренах слід застосовувати компенсатори з подвійною хвилею. Пластмасові компенсатори по своїх властивостях набагато перевершують металеві. При відповідних розмірах вони можуть замінювати металеві.

Пропуск труб, кабелів, анкерів та інших деталей здійснюють через заставні труби (сальники), які встановлюються так, щоб їх зовнішня поверхня збігалася з площиною гідроізоляції. При груповому пропуску гільзи вваривают в загальний зовнішній фланець, який перекривається ізоляцією і по контуру затягується вільним накладним фланцем (найчастіше з листового або уголкового профілю).

При пропуску через гідроізоляцію застосовують "тарілчасті" анкери. Суть їх полягає в тому, що вони мають два фланця: один - наглухо приварений до стрижня анкера, і другий - надягає після виконання гідроізоляції і притискується гайкою по різьбленню на анкері.
Захист від спливання

Гідроізоляція підземної частини, маючи замкнуте "дно", по суті являє собою плавуча споруда. При рівності навантаження від споруди тиску витісненої рідини воно знаходиться в стані нестійкої рівноваги і майже готове спливти. Зазвичай спливання відбувається з перекосом, і гідроізоляція відривається від бетонної підготовки. Після спливання споруди і пониження рівня води осаду відбувається також з перекосом, і всю раніше побудовану частину доводиться демонтувати.

Часто спливання відбувається унаслідок передчасного припинення робіт з водопониження (через відключення подачі електроенергії до насосів, бажання заощадити на водовідливі, аварійного затоплення пазух зливовими або паводковими водами і т. п.).
Гідроізоляція підвальних приміщень у раніше побудованих будинках

Такий тип гідроізоляції є внутрішній залізобетонний лоток або ящик, який виконується після ізоляції внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій. Цей варіант набагато складніше. Що знаходиться за ізоляцією вода по капілярах може підніматися по стінах вище гідроізоляції, тому для сухих приміщень необхідно передбачати відповідну ізоляційну захист і вентиляцію.

Особливі труднощі виникають при закладенні гідроізоляції для створення привантаження проти спливання. Власної ваги внутрішнього лотка буває недостатньо для компенсації тиску на днищі витісненої води. Створення привантаження за рахунок виконання потовщеної підлоги в більшості випадків неможливо через малу висоту підвальних приміщень. Внаслідок цього доводиться розбирати стару підлогу, а іноді і виступаючі частини фундаментів.

Щоб лоток не сплив, зверху гідроізоляції в огороджувальних приміщення стінах вибирається горизонтальна штраба, куди заводиться консоль монолітної залізобетонної "сорочки".

При великих прольотах в ізольованих приміщеннях і значній їх глибині притискну конструкцію закріплюють за допомогою тарілчастих анкерів. Для водопониження на час виконання робіт всередині приміщень влаштовують пластові дренажі з дренажними колодязями. Їх виготовляють з металевих труб великого діаметра з привареною зовні діафрагмою для сполучення з гідроізоляцією. Верх закінчують фланцем для подальшого перекриття металевою кришкою на гумовій прокладці.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Отмостка

Не варто применшувати важливість такої конструкції як вимощення. Отмостка   відіграє найважливішу роль у захисті фундаменту вашого житла і прилеглого грунту від зволоження.






Зволоження для фундаменту - одна з найстрашніших напастей. Воно шкодить механічним характеристикам фундаменту, що свого чергу позначається на його надійності. Особливо небезпечно це для лісових грунтів. Саме їх характеристики і несуча здатність можуть послабитися через зволоження настільки, що фундамент осяде і деформується.

Деформація фундаменту понесе за собою деформацію будинку. Після цього неминуче з'являться тріщини в стінах, підуть перекоси підлог, з'являться отвори в даху. Найжахливіше, що може статися - це, безсумнівно, аварія.

Як же боротися з надмірним зволоженням грунтів? У цьому допоможе такий конструктив як вимощення.

Отмостка може бути як капітальної конструкцією, так і маленьким і непомітним доповненням до фундаменту. Тут вже все залежить від клімату, кількості стікає води, рельєфу, виду грунтів і т.п. Впливають на її конструкцію так само і тип будівлі, кількість поверхів.

Головна характеристика для вимощення - це її ухил. Без ухилу ефективність вимощення зводиться до 0. Так само важливий і її розмір, тому що збільшення ширини дуже корисно. Має значення також матеріал вимощення і склад шарів, з яких вона влаштована.

Найпростіший варіант вимощення виконується з грунту, конструкція складніше має залізобетонний підготовчий шар і власне мощення.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Фундамент. Особливості та типи

Фундамент - як не банально, основа будинку (та й будь-якої будівлі). Не дивно, що чим ця основа міцніше, тим довговічніше прослужить будинок. Якщо підійти з боку бюджету, то фундамент середньостатистичного будинку обходиться приблизно в п'яту частину загальної вартості будівництва. Виправити неправильно зроблений фундамент і усунути шкоду всій конструкції від цього обійдеться вже в половину вартості.   Не дивно, що питання вибору фундаменту є, мало не основним при будівництві будинку.




Перекошений фасад, ледве відкриваються двері і вікна дерев'яних будівель, а так же тріщини на стінах цегляних будівель   - Результат погано закладеного фундаменту. Чи варто каже, що простіше один раз виконати роботу правильно, ніж потім намагатися   виправляти недоліки?!

Відкриємо корінь проблеми: головна причина деформація, руйнувань і нестійкості фундаменту - дія якихось сил морозного здуття грунтів в холодний період. Варто знати, що ці сили настільки великі, що здатні підняти будь-яку будівлю. Приструнити їх можна лише правильно виконавши роботи по фундаменту.

На що ж варто звернути увагу при роботах по фундаменту? По-перше, потрібно точно знати на якому грунті стоятиме майбутній будинок. По друге варто визначити глибину промерзання грунтів на ділянці. Ну і важливо буде визначитися з характером місцевих грунтових вод.

І так підемо по порядку. Визначимося з тим, які бувають грунти, особливо виділяючи їх поведінка взимку.

Найнадійніші грунти - скелясті. Вони й самі міцні і найпростіші для фундаменту, так як немає необхідності в якихось заглиблення.

Хрящуваті грунти містять невеликий прошарок гравію та каміння. Такі грунти так само не схильні здуття, проте рекомендується виконувати заглиблення на близько півметра.

Піщані грунти не настільки надійні, вони не затримують воду, промерзають і т.д. Однак навіть при промерзанні здуття не відбувається. Поглиблення необхідно робити близько 80 см.

Ну і лідер хіт-параду несприятливої ​​грунту природно глинисті грунти.   Фундамент у разі такої грунту поглиблюється на всю глибину промерзання.

Йдемо далі. Торкнемося важливе питання рівня грунтових вод. Оптимальною ситуацією вважається, звичайно ж відсутність його як такого. Але зрозуміло, що так щастить дуже рідко. Доброю буде ситуація якщо глибина промерзання менше рівня грунтових вод і навпаки.

Однак навіть в останньому випадку є способи пом'якшення проблеми.

1.        Врахувати цей фактор при виборі типу і розрахунків фундаменту.

2.        Провести роботи для пониження рівня грунтових вод.

Отже, з грунтами розібралися, все врахували, приступаємо до вибору типу фундаменту.

За способом кладки фундаменту на грунт виділяють стрічкові, стовпчасті й плитні фундаменти.

Стрічковий фундамент - такий тип фундаменту, який має строго однакову площу поперечного перерізу по всьому периметру. Стрічковий фундамент найчастіше застосовується для побудови важких будівель. Однак для нього просто необхідний грунт без явищ здуття.

Стовпчастий фундамент, так само називають пальових. Він найдешевший, але підходить тільки для будівель з легкими стінами. Основний елемент такого фундаменту - дерев'яний, кам'яний, цегельний стовп.

Ну і найдорожчі і надійні фундаменти - плиткові. Вони цілком складаються з бетонної плити під всю будівлю. Використовуються як правило для невеликих будівель, в силу своєї дорожнечі на бетон і арматуру.

 

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Як зміцнити фундамент будинку

Зведення будинку сьогодні обійдеться значно дорожче, ніж зміцнити основу старого будови, тільки для цього потрібно знати, як зміцнити фундамент будинку.






Сьогодні фахівцям відомо безліч способів, використовуючи які можна зміцнювати основи старих будівель. Наприклад, дерев'яний будинок піднімають домкратом і проводять заміну зношених колод і підсилюють фундамент. Варто зазначити, що підняття будинку на фундамент вимагає чіткого дотримання деяких нюансів, а саме:

- Кут підйому будови не повинен перевищувати 2-3 градуси;
- Щоб уникнути деформації віконних і дверних прорізів їх слід демонтувати;
- Максимально синхронізувати процес.

Даний метод чудово підійде для дерев'яних будинків, але що робити, якщо будова має монолітно-цегляну конструкцію?

Зміцнюємо фундамент старого будинку шляхом заливання нового підстави

Для початку по периметру будинку слід викопати траншею, глибина якої буде ідентична глибині заливки старого фундаменту. Під впливом природних факторів на старому підставі напевно будуть присутні тріщини і сколи, які потрібно розшити. Потім слід очистити старий фундамент. Як зміцнити фундамент будинку - по периметру вже наявного підстави потрібно забивати арматуру через 20-25 см, яка виступить сполучною ланкою між старою і новою бетонної конструкцією.

Для заливки нового фундаменту потрібно нова опалубка, яка виставляється на відстані в 20-25 см від наявного підстави. Відмінну зчеплення обох конструкцій забезпечить попередньо вбита арматура. Крім цього в наявне відстань можна укласти армуючої сітки, що дозволить посилити майбутню конструкцію, і вона прослужить вам ще довше!

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Заглиблений фундамент

Якщо ваше будова буде мати важкими несучими стінами, то для надійності конструкції стоїть залізобетонний фундамент утоплювати глибше рівня промерзання землі. Саме цей метод дозволить забезпечити симетричне розподіл навантаження і зробить ваш будинок стійким. Мало того, ця методика вже перевірена часом -   не один десяток років таким чином запобігають перескоки фундаменту і його викривлення.






Методика зведення заглибленого фундаменту виглядає наступним чином:

Відразу після розмітки території виривається котлован і заливається бетоном - таким чином, запобігає осипання грунту.   Якщо ж грунт глинистий то виникає необхідність підготувати підставу в 10 см завтовшки і гідроізоляцію з гидростеклоизола. Якщо грунт піщаний, то він потребує ущільненні за допомогою гравійної подушки, після чого потрібно залити грунт мастикою з бітуму. Тільки після цього можна приступати до заливання фундаменту.

Верхній шар фундаменту являє собою монолітну плиту залізобетону на всю площу будівлі. Так само він виступає в ролі підвального статі. Завдяки такій технології зникає необхідність в товстих стінах підвалу. Перед тим як заливати фундамент, в котлован кладуть металеву сітку. Товщина сітки 25-30 см, якщо в приміщенні будуть сильні навантаження, будь то гараж або щось інше, сітку роблять 50 см в товщину. Якщо там буде басейн і комунікаційні системи - підлогу заливають до самого початку підвальних стін.



Після того як стать залитий починають зводити стіни. Монолітні стіни не повинні бути менше 30 см завтовшки. В якості опалубки використовують дошку і фанеру. Головне щоб їх характеристики були водостійкими.

Для підвищення гідроізоляції, частина опалубки виконують із цегли, який у декілька шарів обклеюють руберойдом. Стіни обмазують бітумною мастикою.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Фундамент під будинок.

Облік типу грунту та інших факторів.






У багатьох будівельників і замовників склався стійкий стереотип пристрої фундаментів під котеджі і окремо стоять будови. А саме, незалежно від типу грунтів в основі фундаменту - обов'язково піщана підготовка. Якщо це грунти з хорошими дренірующіе властивостями і достатньою крупності - то це, як оболонська вода - ні користі, ні шкоди. Для пилоподібних грунтів вона потрібна. А чи потрібна вона для грунтів з поганими дренірующіе властивостями і неоднорідними грунтами в плямі забудови?

Як правило на місці розташування будови бурят чотири свердловини і по них робляться геологічні ув'язнення. Останнім часом під "забудову" продаються землі прилеглі до сіл. Там найчастіше і зустрічаються неоднорідні грунти. Місцями і локальні сміттєві поховання. Свердловини цього "не бачать". Будівельники в більшості своїй від проектних рішень не відходять і "не заморочуються" на це. В результаті - локальні просадки фундаментів.

Але повернемося до того, на чому-ж повинен будуватися фундамент. Якщо в підставі фундаменту глинисті, суглинні або грунти з поганими дренірующіе властивостями піщана подушка - це дуже небезпечно. З яких причин? Що відбувається під підошвою фундаменту в такому випадку. При інтенсивних опадах, а в цьому ми переконалися в 2011 році, що вони можуть бути в Україну, і поганому дренуванні в котловані під фундаментом скапліватся вода. Мені тут-же заперечують:-при дотриманні технології зведення фундаментів і достатньому ущільненні пазух котловану вода в котлован не потрапляє. Покажіть мені ЦЕ!. Зі свого величезного досвіду заявляю:-при самому сумлінному ущільненні пазух котловану - вода в них збирається. І при наявності піщаної подушки (це добре дренуючих шар) вода в ній і акумулюється. І як наслідок під піщаної подушкою розріджується грунт - втрата щільності та несучої здатності грунту. Підсумок - осідання фундаментів. Тому на грунтах з поганими дренірующіе властивостями технологія така:

- Розробка грунту механічним способом на позначку вище 5 см + довжина зуба ковша;

- Доопрацювання грунту вручну до проектної позначки, підсипка недопустима!;

- Ущільнення вібротрамбовки;

- Пристрій бетонної підготовки;

- Пристрій фундаменту відповідно до робочих креслень.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


понеділок, 30 грудня 2013 р.

Настінний винна шафа

Цікавий елемент декору дозволить перетворити зовнішній вигляд вашої кухні до невпізнання. Навісну шафу своєрідної форми прикрасить будь-яку кухню, заощадить місце і додасть родзинку в дизайн.






Цікава форма і зручні підставки під посуд - запорука успіху в кухонному дизайні. А якщо ще і колірну гамму підібрати в контраст до стін, то   і зовсім ефект буде карколомним.






Яндекс.Метрика