Установка автономної каналізації Топас. Неочевидні рекомендації.

Не ставте Топас під звісом  покрівлі

Не встановлюйте Топас під звісом покрівлі, якщо є вірогідною сходу снігу в зимовий / весняний період. Взимку поліпропілен більш крихкий, ніж в літній час і падіння пласта снігу з даху будинку на кришку ТОПАС іноді закінчується плачевно. Результат - ви можете подивитися на фото нижче.

Близькість ос до будинку - шум!

У нас за весь час нашої роботи було кілька клієнтів, які скаржилися на шум компресорів, що працюють в ТОПАС.

Як відомо, для забезпечення очищення стоків від каналізації, в ТОПАС встановлені повітряні компресори , які насичують систему киснем і як будь-механічний пристрій вони видають шум певної частоти. З відкритою кришкою ТОПАС компресори, звичайно, чути. При закритою, шум стає абсолютно непомітним і зливається з навколишнім середовищем. Але в нічний час доби, коли навколишній шум стихає, Ви можете почути, як працюють компресори в ТОПАС. Тому при проектуванні системи каналізації враховуйте той факт, що не варто встановлювати Топас під вікнами спальні, якщо ви іноді спите з відкритим вікном. Деяким людям такий шум може заважати відпочивати.

Бетонна основа під Топас

Для очисних станцій моделей Тополватер 5 , 8 , 10 , 15 бетонну основу не робиться. Станція встановлюється з одночасним наповненням водою, т. о. вона весь час заповнена рідиною. Якорі спустошувані пластикові та металеві септики. Для моделей Тополватер 20 і більше продуктивних робиться бетонну основу.

Підведення каналізаційної магістралі до ТОПАС

Як ви знаєте, підведення каналізаційної труби до ТОПАС необхідно здійснювати до приймального відсіку. При здійсненні шеф-монтажу «поціляйте» в середину приймального відсіку, так щоб стоки з каналізаційної труби не падали прямо на поплавок перемикання циклів.

Не ставте Топас під проїжджу частину

Найчастіше клієнти виявляють бажання зробити над виступаючою частиною ТОПАС дорогу / стоянку тощо - це не вірне рішення. Стінка ТОПАС не розрахована на таку вертикальну навантаження і без відповідного зміцнення грунту таке рішення взагалі може мати плачевні наслідки. Тому краще розгорнути Топас на 90 або 180 градусів - нехай менш зручно, але більш безпечно.

Довжина примусової магістралі відведення очищеної води

Рекомендована довжина "примусової" магістралі через яку проходить очищена вода - до 10 метрів, проте, якщо укладати труби правильно, то і 15 метрів не питання. Хворе місце у подібної магістралі - це можливе промерзання в зимовий період. Наприклад, у самопливної магістралі цієї проблеми немає, тому що вона знаходиться не менше 0,5 м. під землею, досить пряма і виходить, як правило, в дренажний колодязь. Що зробити, щоб взимку не знати проблем? Є наскільки рекомендацій з цього приводу:

• Укладайте примусову магістраль СУВОРО під ухилом - не важливо - прямим або зворотним і без провисом магістралі. Це дасть воді, яка залишається після викиду, в залежності від ухилу безперешкодно витікати або в Топас, або в дренаж. У разі провису магістралі, очищена вода скупчується в ньому й успішно шар - за шаром замерзає.


• Використання гріючих кабелів. Це майже 100% гарантія незамерзаемості магістралі за яку, правда, доводиться платити. Наша компанія використовує нагрівальні кабелі Devi.

Розглянемо приклад: є будинок, з якого виходить труба на глибині 60см. Відстань до дренажу 20метров. Необхідний примусовий викид води. У цьому випадку рекомендуємо зробити довшим каналізаційну магістраль і коротше примусову - наприклад, 15м і 5м. Тим самим краще буде працювати вихідна магістраль і в каналізаційній магістралі не треба робити оглядових колодязів.

Варіант № 2 більш кращий.

Аварійна сигналізація для Топас своїми руками

Багато виробників очисних станцій типу ТОПАС за замовчуванням не пропонують штатно установки такої корисної опції, як аварійна сигналізація.

• Що таке аварійна сигналізація ви можете прочитати за посиланням.


• Так само ви можете подивитися готові рішення по ремонту Топас , засновані на спрацьовуванні аварійної сигналізації.

Прочитавши питання по ремонту ТОПАС, ви можете уявити, як ця невелика опція полегшує своєчасне виявлення несправності і дозволяє уникнути дорогого ремонту.

Для виготовлення аварійної сигналізації ТОПАС своїми руками нам знадобляться матеріали:

1. Поплавок 2-контактний 3-х жильний з довжиною кабелю 3м. Цієї довжини кабелю нам вистачить ще й на висновок лампи сигналізації. 1 шт. - 400 руб.


2. Плафон аварійної сигналізації вуличний - 200 руб.


3. Лампа розжарювання 40-60Вт-1 шт - 20 руб.


4. Труба поліпропіленова 300мм, зовнішнім діаметром 20мм. Можна з іншого пластика, головне не з металу. За 1м - 50руб.


5. Кліпса для кріплення труби до корпусу ТОПАС діаметром 20мм - 1-2шт. - 3 руб.


6. Розпаєчних коробка розміром 85х85 класу захисту IP55 - 1 шт - 20 руб.


7. Саморіз нержавіючий довжиною 19 мм - 1-2 шт залежно від кількості кліпс. 4 коротких самореза для кріплення распаєчной коробки і плафона аварійки. За все - 10 руб.


8. Клемники 2-х контактні - 3 шт. х 20руб = 60 руб.


9. Хомути нержавіючі для кріплення поплавка - 2 шт х 35 руб.

Разом витрати: 833 рубля на середньостатистичному московському будівельному ринку.

Необхідні інструменти:

1. Бокорізи;


2. Викрутка хрестова;


3. Мультиметр;


4. Ножівка по металу, для відрізання поліпропіленової трубки;


5. Дриль, для того, щоб робити отвори в корпусі ТОПАС;


6. Свердло, діаметром трохи більше діаметра кабелю поплавця;


7. Термозбіжна трубка / ізолента для ізолювання контактів.

Електрична схема

Я не електрик за професією, тому схема може трохи відрізнятися від загальноприйнятих позначень, але тому там всього 3 елементи заплутатися складно.

Принцип роботи

У приймальному відсіку ТОПАС розміщуємо поплавковий перемикач. Коли поплавок опущений вниз - аварійна сигналізація не спрацьовує. Як тільки починається переповнення прийомного відсіку, поплавок піднімається вгору, аварійна сигналізація спрацьовує і подає світловий сигнал. Підключення проводиться до розподільній коробці в компресорному відсіку або до розетки в будинку.

Приготування

Перш ніж «лізти в бій» я вирішив зібрати всю систему на столі, щоб переконається до працездатності конструкції.

В процесі закупівлі матеріалів мені дістався плафон огидно низької якості, ущільнювальна гумка якого була зам'ята і герметично ніяк не хотіла закриватися. Тому при покупці уважно подивіться на ущільнювач, щоб він живий.

Поплавковий перемикач для аварійної сигналізації мого ТОПАС у мене був, він двох контактний 3-х провідний. 1 жила (чорна) приходить, 2-а і 3-я - йдуть. 2-я (коричнева) замикається з чорною, коли поплавок піднято, 3-я йде (синя) замикається з чорною, коли поплавок опущений. Перевірити куди які жили в ньому йдуть можна за допомогою мультиметра. Трьох жив взагалі багато, достатньо двох.

Збірка всього зайняла 5 хвилин і не представляє складності.

Тепер нам необхідно зробити кріплення для поплавка, щоб його можна було легко кріпити, легко зняти і поміняти в разі виходу його з ладу. Я не став довго мучитися з вибором і зробив кріплення аналогічне кріплення поплавка в приймальному відсіку ТОПАС, який відповідає за перемикання циклів. Для кріплення нам знадобиться пластикова трубка довжиною 300мм і зовнішнім діаметром 20мм, через яку буде проходити кабель від поплавця і яку будемо кріпити до кліпсі. Щоб поплавок не вилітав з трубки на провід одягаємо нержавіючі хомути. Відстань від трубки до поплавця 100-150мм.

Кліпси будуть кріпитися до внутрішньої перегородці приймального відсіку на нержавіючі саморізи. Кріплення кліпс на виробництві робиться пайкою поліпропіленом, але тому будівельного фена у мене немає і тим більше немає насадки, то буду кріпити саме на саморізи. Кріпити СУВОРО на внутрішній стороні приймального відсіку, щоб не пошкодити корпус очисної станції. У моделі ТОПАС з примусовим викидом очищеної води поплавці кріпляться до відсіку для очищеної води.

Установка на місці

Фотографії, представлені нижче, зроблені на виставковому стенді компанії Екосток, але суть установки аварійної сигналізації для ТОПАС своїми руками від цього не змінюється.

Найпроблемніше у всій цій роботі - це установка поплавкового перемикача в приймальний відсік. З нього і почнемо. Перше, робимо отвір в компресорному відсіку для кабелю від поплавка.

Прикручуємо кліпсу в приймальний відсік, поряд з поплавком перемикання циклів. Верх трубки поплавка повинен бути розташований по лінії приймального відсіку. У нас повинно вийти так, що наш поплавок розташований вище іншого поплавка. Кабель виводимо в заздалегідь пророблений отвір в компресорний відсік ТОПАС. Зайвий кабель відрізаємо і пустимо його на лампочку сигналізації.

Наступний крок - підключення плафона. Робимо в кришці ТОПАС отвір під діаметр кабелю, кабель від плафона протягуємо всередину ТОПАС. Плафон прикручуємо до кришки і закриваємо захисне скло.

Робимо отвір в компресорному відсіку для кабелю до плафону. Кабель хомутами притягуємо до розпірці.

Тепер можна робити під'єднання. Я раджу робити всі з'єднання в распаєчной коробці - зовні красиво і вода на контакти не потрапить. Заводимо в коробку дріт від поплавця, лампочки і приходить 220В. З'єднуємо їх. Не забудьте заізолювати невикористовуваний контакт поплавкового датчика.

Далі з'єднуємо приходить кабель до кабелю з будинку / к блоку управління ТОПАС - як зручно. Якщо гарантія на ТОПАС не закінчилася - краще приєднувати до кабелю з будинку.

Ось і вся затія. Аварійна сигналізація для ТОПАС працює як треба і буде вчасно сигналізувати вам про переповнення прийомного відсіку.

 

Наступні модернізації

Я привів саму просту і дешеву схему аварійної сигналізації для ТОПАС. Може така схема буде не дуже зручна деяким власникам ТОПАС, тому можу запропонувати кілька модифікацій.

1. Сигналізатором крім лампи на кришці ТОПАС може бути дзвінок в будинку, або додаткова лампа в приміщенні. Схема в цьому випадку буде трохи складніше, і відповідно дорожче, тому що від ТОПАС до будинку доведеться прокладати кабель для додаткового сигналізатора. Підключення додаткового сигналізатора в будинок - паралельне.

2. При небажанні перекопувати ділянку для прокладки додаткового кабелю - використання бездротових систем, наприклад того ж дзвінка. Це непоганий варіант у випадку, якщо дзвінок буде працювати не від батарейок, а від мережі. Тому як батарейки сідають досить швидко.

Як ви можете бачити в цій статті, для створення своїми руками аварійної сигналізації для ТОПАС, не треба бути семи п'ядей у ​​лобі. Досить трохи бажання і прямоти рук. Ну і грошей звичайно. Ви можете самі придумати зручну вам схему сигналізації та поділитися їй на нашому форумі .

PS Я використовував в своїй конструкції кріплення з нержавіючої сталі, тому що помістивши в агресивне середовище ТОПАС звичайний саморіз або хомут він згниє за пару років. Не знаю, як поведе в ТОПАС моя нержавіюча сталь. Через рік подивлюся :).

Піднімаємо каналізаційні стоки в ТОПАС з цокольного поверху за допомогою Sololift

У багатьох клієнтів в процесі будівництва заміського будинку виникає питання: «Як завести стоки в ТОПАС з цокольного поверху?». Давайте розберемося, як можна вирішити цю ситуацію.

Нагадаємо вам, що до стандартного ТОПАС каналізаційна магістраль підключається на глибині до 80 см. До ТОПАС Long - від 80 до 140 см, до ТОПАС Long УС - від 140-190см. Можна нарощувати ТОПАС ще більше, підганяючи його під ваші глибину залягання магістралі. Однак тут є «але» - чим більше ТОПАС, тим вище його ціна. І при подовженні очисної станції патрубок самопливного відводу очищеної води так само опускається нижче, що часто змушує використовувати очисні станції з примусовим (ПР) відведенням води.

Розглянемо наочний приклад: у вас будинок з цокольним поверхом. В цокольному поверсі розташована, наприклад, сауна. А де сауна, там хочеться душ і стандартний набір сантехніки. Поверх розташований на 2 метри нижче рівня грунту. Грунтові води знаходяться глибині приблизно 4 м. По продуктивності підходить, наприклад, ТОПАС-10.

Найпростіший спосіб - це купити ТОПАС-10 Лонг УС ПР і самопливом відводити господарсько-побутові стоки в ТОПАС з дому. А очищену воду примусово відкачувати в дренажну канаву.

Дійсно просто! Тільки які мінуси таїть таке рішення. По-перше - в момент поломки ТОПАС і, як наслідок, можливого переповнення, фекальні стоки можуть зворотним потоком потрапити назад в будинок. По-друге, таке рішення варто значну суму. Обслуговування такий «великий» станції набагато складніше, ніж стандартного ТОПАС-10.

Але є рішення цих проблем. В даний час на російському ринку широко представлена ​​лінійка каналізаційних насосних установок Sololift2 компанії Grundfos. Принцип дії яких, складається з вступу стічних вод від туалету, душа, раковини і пр. цокольного поверху в насосну установку Sololift2, яка в свою чергу подрібнює (модифікація для туалетів) стоки і перекачує в каналізаційну трубу з верхніх поверхів.

Установки Sololift2 - це логічне продовження ранніх моделей Sololift +, де враховані недоробки конструкції і побажання користувачів. Завдяки цьому нові моделі простіше в монтажі і в технічному обслуговуванні. А німецька якість зробить їх використання безперебійним на багато років.

В насосних станціях Sololift2 передбачений зворотний клапан, для захисту від зворотного потоку стічних вод і проблема переливу ТОПАС з заливанням цокольного поверху відходить у минуле.

На ринку представлено п'ять модифікацій Grundfos Sololift2:

1. Sololift2 WC-1. Підходить для перекачування стічних вод від раковини і унітазу з підвальних приміщень і приміщень, де застосування довгих магістралей неможливо. Встановлюється безпосередньо за унітазом.


2. Sololift2 WC-3. Як і модель WC-1 має професійний ріжучий механізм, що дозволяє підключати стічні води з фекаліями. Область застосування аналогічна попередньої моделі, з тією різницею, що тут можна підключати більшу кількість стоків. Наприклад: унітаз, раковина, душова кабіна, біде або пісуар.


3. Sololift2 CWC-3. За кількістю фекальних стоків - аналогічний WC-3, однак призначена спеціально для фронтального монтажу до стіни. Так само містить ріжучий механізм.


4. Sololift2 C-3. Автоматична каналізаційна установка для виведення стоків без фекальних мас (сірих стоків), тому що не містить в собі подрібнювача. Дозволяє перекачувати стоки до 75С в постійному режимі, і до 90С протягом 30 хвилин від пральних та посудомийних машин, ванни, душа, мийки.


5. Sololift2 D-2. Призначена для перекачування сірих стоків від раковини, душу або біде. Встановлюється фронтально на стіні або в шафі під раковиною.

Зауважте, що в рекламних матеріалах компанії Grundfos, активно рекламується те, що моделі WC-1, WC-3 і CWC-3 можуть подрібнювати засоби особистої гігієни. Однак при використанні насосів спільно з каналізацією для дачі ТОПАС необхідно пам'ятати, що в ТОПАС можна зливати тільки господарсько-побутові стоки і туалетний папір. Ніяких засобів гігієни бути не повинно, нехай навіть подрібнених.

Отже, що ми маємо, використовуючи насосну установку Grundfos Sololift2 WC-3? У цокольному поверсі підключаємо всі сантехнічні прилади до Sololift, а він в свою чергу подрібнює і перекачує стоки в основну каналізаційну магістраль, яка йде в ТОПАС. В нашому випадку, що розглядається нам вже не потрібна заміська каналізація ТОПАС-10 Long УС ПР, а підійде ТОПАС-10, з цілком демократичною ціною. Так само не потрібно буде копати магістраль від ТОПАС на глибині двох метрів, скидання очищеної води буде здійснюватися самопливом. Природно Sololift теж коштує грошей, але в підсумку вийде дешевше.

Розглянемо економічну складову описаного заходи

Варіант 1		Варіант 2 з використанням Sololift2
Тополватер-10 Long УС ПР	156500	Тополватер-10	115200
Стандартний монтаж очисної станції	47900	Стандартний монтаж очисної станції	44700
Доставка до 30км від МКАД	3280	Sololift2 WC-3	17100
		Доставка до 30км від МКАД	3280
Разом:	207680	Разом:	180280

Разом з монтажу каналізації для дачі ми маємо 27400 руб. економії, що складає близько 15% від загальної вартості.

Плюси даного рішення:

• Дешевше очисна станція та її монтаж;


• дешевше прокладка каналізаційної магістралі;


• простіше обслуговування ТОПАС;


• виключено затоплення цокольного поверху зворотним потоком фекальних стоків в разі переповнення ТОПАС.

Мінуси:

• Sololift2, як і будь-який пристрій, все-таки вимагає технічного обслуговування. Хоч і мінімального.

Як встановити септик?

Заміський котедж, будинок або невелику ділянку, як правило, сьогодні не мають ніякої можливості підключення до централізованої каналізаційної системи, тому потребують встановлення сучасних очисних спорудах. Різноманітність даних очисних систем на вітчизняному ринку настільки величезна, що зможе заплутати навіть впевненого в собі і в своєму виборі покупця. Тому перед тим, як придбати таке дороге устаткування, необхідно дізнатися про особливості його установки, а також вивчити всі норми і правила по їх облаштуванню.Будь установка септика на дачі або в заміському будинку починається з вибору необхідного місця, яке на достатній відстані має бути розташоване від наявних водозаборів. Це необхідно для того, щоб дотриматися всіх норм установки септика,що спрямовані на збереження екологічної безпеки та забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Як правило, безпечним відстанню прийнято вважати дистанцію від самої системи дренажу до питної свердловини (мінімум 20 метрів). Також необхідно дотримуватися і певну відстань до будівель - мінімум 3 м (мається на увазі дренаж і септик). Такий же повинна бути дистанція і до паркану сусідів. Головною перевагою сучасних відкачуваних септиків є можливість підключення до однієї системи не одного окремого будинку, а відразу декількох недалеко розташованих одна від одної житлових будов. Однак при цьому не варто забувати про те, що дана споруда буде періодично потребувати очищення, провести яку краще за все за допомогою справжніх фахівців. Тому, як тільки правильна і грамотна установка даних очисних систем зможе стати запорукою комфортного і безпечного життя у власному домі.У більшості випадків виклик асенізатора дозволяє вирішити масу проблем, пов'язаних з очищенням септиків. У деяких ситуаціях мова може піти про додаткову очищенню вод, а в інших - про усунення сторонніх неприємних запахів.

Вигрібна яма на дачі.

Вигрібна яма на дачі не замінне споруду. Наявність вигрібної ями робить можливим проведення водопроводу в будинок і лазню. Спорудження вигрібної ями на дачі не складно, але досить трудомістким. Процес споруди вигрібної ями на дачі можна розбити на кілька етапів.

Підготовчий етап. У першу чергу споруджуємо навколо будівельного майданчика попереджувальне огорожу або сигнальну стрічку. Робиться це для того, щоб хтось випадковий чином не впав в нашу новоспечену вигрібну яму.

Тепер можна приступити до розмітки вигрібної ями. Планований ділянку дачі очищається від бур'янів. Старі дерева викорчовуються. Тепер за допомогою кілочок намічаємо розмір ями. Після розмітки може приступати до викопування вигрібної ями. Верхній шар грунту (близько 0,5 м) складуємо поруч з ямою, але тільки так, щоб він не створив перешкод під час подальшого будівництва. Ця земля може бути використана для зворотної засипки.

Копаємо до тих пір, поки не досягнемо необхідної глибини. Після того як дно буде ретельно ущільнений трамбуванням, можна приступати до заливання бетону.

Бетон для вигрібної ями на дачі рекомендується виготовляти в наступних пропорціях: одна частина цементу, чотири частини піску, шість частин щебеню, а також вода, яка додається до тих пір, поки не буде досягнута необхідна густота бетону, така щоб кожен камінчик повністю занурився у розчин .

Готові бетон виливаються на дно ями, після чого розрівнюється. Тепер, коли дно забетоновано, його слід залишити на тиждень, для того щоб бетон зміг набрати 80% марочної міцності.

У тому случає якщо стоїть спекотна літня погода, то поверхня бетону в міру висихання необхідно змочувати водою. Коли бетон повністю затвердіє, можна приступати до викладення стін для вигрібної ями.

Ряди шлакоблоку або цегли викладають з перев'язкою, кілька шлакоблоків у верхній третині частини вигрібної ями кладеться на бік, таким чином, відфільтрована вода через ці отвори зможе йти в грунт.

Після того як всі ряди шлакоблоку будуть викладені, грунт по периметру ями відкопує з кожної сторони ще на 20 сантиметрів. Робиться це для того, щоб плита змогла лягти не тільки на стінки вигрібної ями, а й на землю. Це додасть їй додаткову опору.

Для заливки плити в якості незнімної опалубки рекомендується скористатися листами профнастилу. Вони досить зручні у використанні і додадуть додаткову жорсткість плиті. Профнастил, знизу, з боку ями фіксується стовпами та дошками. Таку ж опалубку роблять по периметру люка. Наступним етапом після установки опалубки буде укладання арматури в перпендикулярних напрямках. Відстань між ними повинна бути приблизно 100 - 150 мм. У тих місцях, де шматки арматури будуть перетинатися один з одним, їх слід зв'язати один з одним за допомогою в'язального дроту.

Тепер можна переходити до заливання перекриття. Бетон для перекриттів готується в таких же пропорціях, як і при заливці підлоги. Під час заливки бетон необхідно штикувати, для того щоб він зміг краще заповнював сітку з арматури. Коли бетон покриє повністю площу перекриття, арматурну сітку потрібно трохи підняти, щоб арматура була повністю в бетоні. Після цього бетон заливають до потрібної товщини перекриття ями. Після цього бетон залишається набиратися марочної міцності на 28-30 днів. Після чого прибирають опори опалубки і викладають з цегли стіни люка. Далі стінки із зовнішнього боку штукатуряться і промащуються бітумом, для того щоб у вигрібну яму не могла потрапляти атмосферна волога. Тепер залишилося тільки назад засипати землю і ретельно розрівняти її.

Каналізація на дачі. Просто або складно?

Існування каналізації на дачі робить Ваше перебування там більш комфортним. Нарешті закінчилися часи, коли дачники перестали розглядати вигрібну яму, оформлену у вигляді шпаківні, як межа складності механізму каналізації. Більш «просунуті дачники» вже знають, що таке септик, локальна очисна поломка та інші спеціальні терміни. Якщо ж ці поняття ні про що Вам не говорять, то ця стаття для Вас.

Для початку визначимося, які елементи входять до складу сьогоднішньої каналізації на дачі і яким чином вони об'єднуються в одну структуру, гарантуючи максимальну фільтрацію стоків. Що ж потрібно знати, щоб наш механізм мав горду назву «система каналізації заміського будинку»?

Стоки - це все водні та фекальні відходи. Також їх можна розділити на господарські та фекальні. Каналізація на дачі, як правило, не розділяє ці види стоків, хоча це необхідно.

Септик - це вертикально стоїть лоток, який складається з двох або більше відсіків. Функція даної ємності полягає в підготовчій очищення стічних вод і скидання стоків за допомогою мікробів. Проходячи через септик, стічні води очищаються на 50-60%. У септику утворюється осад, який періодично видаляється через ассенізационную апаратуру. Септик найчастіше виготовляють з бетону, нержавіючої сталі або скульптури.

Фільтрувальні поля - це певний порядок очищення залишків стічних вод, використовуючи природні параметри землі. Цей спосіб полягає у здатності землі самоочищатися. Фільтрувальні поля, як правило, проходять на такій глибині землі, яка точно не замерзне взимку. На жаль, так як більшість ділянок має високу глинисту зміст, то потрібно бути готовим до різних неприємностей, оскільки на цих землях не може відбуватися дієва фільтрація стічних вод.

І, нарешті, останнім елементом системи каналізації є метод відведення, так як навіть очищену воду необхідно кудись використовувати. Все залежить від особливостей земляного покриву. Зазвичай для зливу води застосовують дренажні канави. Для того щоб вони не переповнювалися, особливо взимку, по краю висаджують кущі або дерева, що споживають воду.

Необхідно відзначити, що при створенні каналізації заміського ділянки, необхідна особлива технічна оснащеність. Хоча б елементарні фекальні насоси . Як очевидно, для того, щоб організувати систему каналізації на вашій заміській ділянці, необхідно спочатку реалізувати структуру всіх труб, підведених до септик. Потім фільтрувальних поле, за яким стоїть конструкція з водовідведення і, нарешті, слід скидання вод в дренажну систему.

Незважаючи на те, що організація каналів каналізації здається простою справою, все ж варто це справа доручити професіоналам, так як вибудувати герметичну систему, часом непосильно навіть простим будівельникам з високою кваліфікацією. Адже при розгерметизації септика, є ймовірність, що брудні стоки потраплять у вашу або сусідську питну воду. За це можна понести кримінальну відповідальність. Взагалі кращим варіантом стане проведення не окремого заміського ділянки, а відразу для декількох або, що ще краще, для всього комплексу будинків. Це забезпечить постійний прихід стічних вод в септик, виключивши можливість його пересихання.

І на закінчення, варто попередити, що навіть після повного очищення, за законом Російської Федерації заборонено скидати таку воду в будь водойми.

Ремонт підлоги на кухні

Ремонт підлоги на кухні - дуже серйозне завдання і до неї треба поставитися з усією увагою. Пов'язано це, в першу чергу з тим, що до підлогових покриттів пред'являються особливі вимоги. Крім вимог безпеки і естетичних якостей, підлоги не повинні піддаватися швидкого зносу. Найчастіше підлоги в кухні покриваються лінолеумом, ламінатом або кахлем.

Кахельне покриття

Популярність цього матеріалу швидше за все пов'язана з його зносостійкість. Він не стирається від ходьби, не боїться жиру, вологи і випарів. Плитку дуже легко мити. Однак при цьому кахельні підлоги дуже холодні, а влаштовувати «теплі підлоги» 'це додаткові витрати. Існує досить велика ймовірність того, що кахельні плитки можуть розколотися від механічних впливів (адже в процесі приготування їжі або миття посуду постійно щось падає). І ось тоді ремонт підлоги на кухні буде проблематичний - замінити відколовся шматок не так-то просто. Ну і, врешті-решт, кахельну підлогу аж ніяк не безпечний: вологу він не вбирає, вона довго не висихає, а значить, є цілком реальна можливість послизнутися і впасти.

Ламінати

Покриття з цього матеріалу мають дуже приємний зовнішній вигляд, нічим не поступаються дереву за своїми властивостями. Ламінована підлога зносостійкий практично так само, як кахель, але при цьому набагато тепліше і взагалі не боїться випадкових механічних пошкоджень.

Однак при всіх перевагах, ламінат дуже нестійкий до вологи, близько варильної плити і мийки через постійне потрапляння рідини він досить швидко виходить з ладу, тому потрібно купувати вологостійкий.

Лінолеумне покриття

Вважається самим практичним матеріалом, до того ж недорогим. Він довго не зношується, не вигорає, екологічно чистий і чудово миється. Заміна лінолеуму - зовсім не складна задача. Вибір кольорів, фактур і видів - величезний. Мабуть, єдиним недоліком такого покриття є його слизькість - але все одно вона менша, ніж у кахлю. Вважається, що такий вид статевого покриття не модний і застарів, хоча це досить суб'єктивна думка.

Останнім часом все частіше ремонт підлоги на кухні роблять, комбінуючи різні матеріали. Наприклад, підлоги перед і під раковиною і плитою рекомендується покривати кахельною плиткою, а решта - ламінатом.