Установка автономної каналізації Топас. Неочевидні рекомендації.

Не ставте Топас під звісом  покрівлі

Не встановлюйте Топас під звісом покрівлі, якщо є вірогідною сходу снігу в зимовий / весняний період. Взимку поліпропілен більш крихкий, ніж в літній час і падіння пласта снігу з даху будинку на кришку ТОПАС іноді закінчується плачевно. Результат - ви можете подивитися на фото нижче.

Близькість ос до будинку - шум!

У нас за весь час нашої роботи було кілька клієнтів, які скаржилися на шум компресорів, що працюють в ТОПАС.

Як відомо, для забезпечення очищення стоків від каналізації, в ТОПАС встановлені повітряні компресори , які насичують систему киснем і як будь-механічний пристрій вони видають шум певної частоти. З відкритою кришкою ТОПАС компресори, звичайно, чути. При закритою, шум стає абсолютно непомітним і зливається з навколишнім середовищем. Але в нічний час доби, коли навколишній шум стихає, Ви можете почути, як працюють компресори в ТОПАС. Тому при проектуванні системи каналізації враховуйте той факт, що не варто встановлювати Топас під вікнами спальні, якщо ви іноді спите з відкритим вікном. Деяким людям такий шум може заважати відпочивати.

Бетонна основа під Топас

Для очисних станцій моделей Тополватер 5 , 8 , 10 , 15 бетонну основу не робиться. Станція встановлюється з одночасним наповненням водою, т. о. вона весь час заповнена рідиною. Якорі спустошувані пластикові та металеві септики. Для моделей Тополватер 20 і більше продуктивних робиться бетонну основу.

Підведення каналізаційної магістралі до ТОПАС

Як ви знаєте, підведення каналізаційної труби до ТОПАС необхідно здійснювати до приймального відсіку. При здійсненні шеф-монтажу «поціляйте» в середину приймального відсіку, так щоб стоки з каналізаційної труби не падали прямо на поплавок перемикання циклів.

Не ставте Топас під проїжджу частину

Найчастіше клієнти виявляють бажання зробити над виступаючою частиною ТОПАС дорогу / стоянку тощо - це не вірне рішення. Стінка ТОПАС не розрахована на таку вертикальну навантаження і без відповідного зміцнення грунту таке рішення взагалі може мати плачевні наслідки. Тому краще розгорнути Топас на 90 або 180 градусів - нехай менш зручно, але більш безпечно.

Довжина примусової магістралі відведення очищеної води

Рекомендована довжина "примусової" магістралі через яку проходить очищена вода - до 10 метрів, проте, якщо укладати труби правильно, то і 15 метрів не питання. Хворе місце у подібної магістралі - це можливе промерзання в зимовий період. Наприклад, у самопливної магістралі цієї проблеми немає, тому що вона знаходиться не менше 0,5 м. під землею, досить пряма і виходить, як правило, в дренажний колодязь. Що зробити, щоб взимку не знати проблем? Є наскільки рекомендацій з цього приводу:

• Укладайте примусову магістраль СУВОРО під ухилом - не важливо - прямим або зворотним і без провисом магістралі. Це дасть воді, яка залишається після викиду, в залежності від ухилу безперешкодно витікати або в Топас, або в дренаж. У разі провису магістралі, очищена вода скупчується в ньому й успішно шар - за шаром замерзає.


• Використання гріючих кабелів. Це майже 100% гарантія незамерзаемості магістралі за яку, правда, доводиться платити. Наша компанія використовує нагрівальні кабелі Devi.

Розглянемо приклад: є будинок, з якого виходить труба на глибині 60см. Відстань до дренажу 20метров. Необхідний примусовий викид води. У цьому випадку рекомендуємо зробити довшим каналізаційну магістраль і коротше примусову - наприклад, 15м і 5м. Тим самим краще буде працювати вихідна магістраль і в каналізаційній магістралі не треба робити оглядових колодязів.

Варіант № 2 більш кращий.

Аварійна сигналізація для Топас своїми руками

Багато виробників очисних станцій типу ТОПАС за замовчуванням не пропонують штатно установки такої корисної опції, як аварійна сигналізація.

• Що таке аварійна сигналізація ви можете прочитати за посиланням.


• Так само ви можете подивитися готові рішення по ремонту Топас , засновані на спрацьовуванні аварійної сигналізації.

Прочитавши питання по ремонту ТОПАС, ви можете уявити, як ця невелика опція полегшує своєчасне виявлення несправності і дозволяє уникнути дорогого ремонту.

Для виготовлення аварійної сигналізації ТОПАС своїми руками нам знадобляться матеріали:

1. Поплавок 2-контактний 3-х жильний з довжиною кабелю 3м. Цієї довжини кабелю нам вистачить ще й на висновок лампи сигналізації. 1 шт. - 400 руб.


2. Плафон аварійної сигналізації вуличний - 200 руб.


3. Лампа розжарювання 40-60Вт-1 шт - 20 руб.


4. Труба поліпропіленова 300мм, зовнішнім діаметром 20мм. Можна з іншого пластика, головне не з металу. За 1м - 50руб.


5. Кліпса для кріплення труби до корпусу ТОПАС діаметром 20мм - 1-2шт. - 3 руб.


6. Розпаєчних коробка розміром 85х85 класу захисту IP55 - 1 шт - 20 руб.


7. Саморіз нержавіючий довжиною 19 мм - 1-2 шт залежно від кількості кліпс. 4 коротких самореза для кріплення распаєчной коробки і плафона аварійки. За все - 10 руб.


8. Клемники 2-х контактні - 3 шт. х 20руб = 60 руб.


9. Хомути нержавіючі для кріплення поплавка - 2 шт х 35 руб.

Разом витрати: 833 рубля на середньостатистичному московському будівельному ринку.

Необхідні інструменти:

1. Бокорізи;


2. Викрутка хрестова;


3. Мультиметр;


4. Ножівка по металу, для відрізання поліпропіленової трубки;


5. Дриль, для того, щоб робити отвори в корпусі ТОПАС;


6. Свердло, діаметром трохи більше діаметра кабелю поплавця;


7. Термозбіжна трубка / ізолента для ізолювання контактів.

Електрична схема

Я не електрик за професією, тому схема може трохи відрізнятися від загальноприйнятих позначень, але тому там всього 3 елементи заплутатися складно.

Принцип роботи

У приймальному відсіку ТОПАС розміщуємо поплавковий перемикач. Коли поплавок опущений вниз - аварійна сигналізація не спрацьовує. Як тільки починається переповнення прийомного відсіку, поплавок піднімається вгору, аварійна сигналізація спрацьовує і подає світловий сигнал. Підключення проводиться до розподільній коробці в компресорному відсіку або до розетки в будинку.

Приготування

Перш ніж «лізти в бій» я вирішив зібрати всю систему на столі, щоб переконається до працездатності конструкції.

В процесі закупівлі матеріалів мені дістався плафон огидно низької якості, ущільнювальна гумка якого була зам'ята і герметично ніяк не хотіла закриватися. Тому при покупці уважно подивіться на ущільнювач, щоб він живий.

Поплавковий перемикач для аварійної сигналізації мого ТОПАС у мене був, він двох контактний 3-х провідний. 1 жила (чорна) приходить, 2-а і 3-я - йдуть. 2-я (коричнева) замикається з чорною, коли поплавок піднято, 3-я йде (синя) замикається з чорною, коли поплавок опущений. Перевірити куди які жили в ньому йдуть можна за допомогою мультиметра. Трьох жив взагалі багато, достатньо двох.

Збірка всього зайняла 5 хвилин і не представляє складності.

Тепер нам необхідно зробити кріплення для поплавка, щоб його можна було легко кріпити, легко зняти і поміняти в разі виходу його з ладу. Я не став довго мучитися з вибором і зробив кріплення аналогічне кріплення поплавка в приймальному відсіку ТОПАС, який відповідає за перемикання циклів. Для кріплення нам знадобиться пластикова трубка довжиною 300мм і зовнішнім діаметром 20мм, через яку буде проходити кабель від поплавця і яку будемо кріпити до кліпсі. Щоб поплавок не вилітав з трубки на провід одягаємо нержавіючі хомути. Відстань від трубки до поплавця 100-150мм.

Кліпси будуть кріпитися до внутрішньої перегородці приймального відсіку на нержавіючі саморізи. Кріплення кліпс на виробництві робиться пайкою поліпропіленом, але тому будівельного фена у мене немає і тим більше немає насадки, то буду кріпити саме на саморізи. Кріпити СУВОРО на внутрішній стороні приймального відсіку, щоб не пошкодити корпус очисної станції. У моделі ТОПАС з примусовим викидом очищеної води поплавці кріпляться до відсіку для очищеної води.

Установка на місці

Фотографії, представлені нижче, зроблені на виставковому стенді компанії Екосток, але суть установки аварійної сигналізації для ТОПАС своїми руками від цього не змінюється.

Найпроблемніше у всій цій роботі - це установка поплавкового перемикача в приймальний відсік. З нього і почнемо. Перше, робимо отвір в компресорному відсіку для кабелю від поплавка.

Прикручуємо кліпсу в приймальний відсік, поряд з поплавком перемикання циклів. Верх трубки поплавка повинен бути розташований по лінії приймального відсіку. У нас повинно вийти так, що наш поплавок розташований вище іншого поплавка. Кабель виводимо в заздалегідь пророблений отвір в компресорний відсік ТОПАС. Зайвий кабель відрізаємо і пустимо його на лампочку сигналізації.

Наступний крок - підключення плафона. Робимо в кришці ТОПАС отвір під діаметр кабелю, кабель від плафона протягуємо всередину ТОПАС. Плафон прикручуємо до кришки і закриваємо захисне скло.

Робимо отвір в компресорному відсіку для кабелю до плафону. Кабель хомутами притягуємо до розпірці.

Тепер можна робити під'єднання. Я раджу робити всі з'єднання в распаєчной коробці - зовні красиво і вода на контакти не потрапить. Заводимо в коробку дріт від поплавця, лампочки і приходить 220В. З'єднуємо їх. Не забудьте заізолювати невикористовуваний контакт поплавкового датчика.

Далі з'єднуємо приходить кабель до кабелю з будинку / к блоку управління ТОПАС - як зручно. Якщо гарантія на ТОПАС не закінчилася - краще приєднувати до кабелю з будинку.

Ось і вся затія. Аварійна сигналізація для ТОПАС працює як треба і буде вчасно сигналізувати вам про переповнення прийомного відсіку.

 

Наступні модернізації

Я привів саму просту і дешеву схему аварійної сигналізації для ТОПАС. Може така схема буде не дуже зручна деяким власникам ТОПАС, тому можу запропонувати кілька модифікацій.

1. Сигналізатором крім лампи на кришці ТОПАС може бути дзвінок в будинку, або додаткова лампа в приміщенні. Схема в цьому випадку буде трохи складніше, і відповідно дорожче, тому що від ТОПАС до будинку доведеться прокладати кабель для додаткового сигналізатора. Підключення додаткового сигналізатора в будинок - паралельне.

2. При небажанні перекопувати ділянку для прокладки додаткового кабелю - використання бездротових систем, наприклад того ж дзвінка. Це непоганий варіант у випадку, якщо дзвінок буде працювати не від батарейок, а від мережі. Тому як батарейки сідають досить швидко.

Як ви можете бачити в цій статті, для створення своїми руками аварійної сигналізації для ТОПАС, не треба бути семи п'ядей у ​​лобі. Досить трохи бажання і прямоти рук. Ну і грошей звичайно. Ви можете самі придумати зручну вам схему сигналізації та поділитися їй на нашому форумі .

PS Я використовував в своїй конструкції кріплення з нержавіючої сталі, тому що помістивши в агресивне середовище ТОПАС звичайний саморіз або хомут він згниє за пару років. Не знаю, як поведе в ТОПАС моя нержавіюча сталь. Через рік подивлюся :).

Піднімаємо каналізаційні стоки в ТОПАС з цокольного поверху за допомогою Sololift

У багатьох клієнтів в процесі будівництва заміського будинку виникає питання: «Як завести стоки в ТОПАС з цокольного поверху?». Давайте розберемося, як можна вирішити цю ситуацію.

Нагадаємо вам, що до стандартного ТОПАС каналізаційна магістраль підключається на глибині до 80 см. До ТОПАС Long - від 80 до 140 см, до ТОПАС Long УС - від 140-190см. Можна нарощувати ТОПАС ще більше, підганяючи його під ваші глибину залягання магістралі. Однак тут є «але» - чим більше ТОПАС, тим вище його ціна. І при подовженні очисної станції патрубок самопливного відводу очищеної води так само опускається нижче, що часто змушує використовувати очисні станції з примусовим (ПР) відведенням води.

Розглянемо наочний приклад: у вас будинок з цокольним поверхом. В цокольному поверсі розташована, наприклад, сауна. А де сауна, там хочеться душ і стандартний набір сантехніки. Поверх розташований на 2 метри нижче рівня грунту. Грунтові води знаходяться глибині приблизно 4 м. По продуктивності підходить, наприклад, ТОПАС-10.

Найпростіший спосіб - це купити ТОПАС-10 Лонг УС ПР і самопливом відводити господарсько-побутові стоки в ТОПАС з дому. А очищену воду примусово відкачувати в дренажну канаву.

Дійсно просто! Тільки які мінуси таїть таке рішення. По-перше - в момент поломки ТОПАС і, як наслідок, можливого переповнення, фекальні стоки можуть зворотним потоком потрапити назад в будинок. По-друге, таке рішення варто значну суму. Обслуговування такий «великий» станції набагато складніше, ніж стандартного ТОПАС-10.

Але є рішення цих проблем. В даний час на російському ринку широко представлена ​​лінійка каналізаційних насосних установок Sololift2 компанії Grundfos. Принцип дії яких, складається з вступу стічних вод від туалету, душа, раковини і пр. цокольного поверху в насосну установку Sololift2, яка в свою чергу подрібнює (модифікація для туалетів) стоки і перекачує в каналізаційну трубу з верхніх поверхів.

Установки Sololift2 - це логічне продовження ранніх моделей Sololift +, де враховані недоробки конструкції і побажання користувачів. Завдяки цьому нові моделі простіше в монтажі і в технічному обслуговуванні. А німецька якість зробить їх використання безперебійним на багато років.

В насосних станціях Sololift2 передбачений зворотний клапан, для захисту від зворотного потоку стічних вод і проблема переливу ТОПАС з заливанням цокольного поверху відходить у минуле.

На ринку представлено п'ять модифікацій Grundfos Sololift2:

1. Sololift2 WC-1. Підходить для перекачування стічних вод від раковини і унітазу з підвальних приміщень і приміщень, де застосування довгих магістралей неможливо. Встановлюється безпосередньо за унітазом.


2. Sololift2 WC-3. Як і модель WC-1 має професійний ріжучий механізм, що дозволяє підключати стічні води з фекаліями. Область застосування аналогічна попередньої моделі, з тією різницею, що тут можна підключати більшу кількість стоків. Наприклад: унітаз, раковина, душова кабіна, біде або пісуар.


3. Sololift2 CWC-3. За кількістю фекальних стоків - аналогічний WC-3, однак призначена спеціально для фронтального монтажу до стіни. Так само містить ріжучий механізм.


4. Sololift2 C-3. Автоматична каналізаційна установка для виведення стоків без фекальних мас (сірих стоків), тому що не містить в собі подрібнювача. Дозволяє перекачувати стоки до 75С в постійному режимі, і до 90С протягом 30 хвилин від пральних та посудомийних машин, ванни, душа, мийки.


5. Sololift2 D-2. Призначена для перекачування сірих стоків від раковини, душу або біде. Встановлюється фронтально на стіні або в шафі під раковиною.

Зауважте, що в рекламних матеріалах компанії Grundfos, активно рекламується те, що моделі WC-1, WC-3 і CWC-3 можуть подрібнювати засоби особистої гігієни. Однак при використанні насосів спільно з каналізацією для дачі ТОПАС необхідно пам'ятати, що в ТОПАС можна зливати тільки господарсько-побутові стоки і туалетний папір. Ніяких засобів гігієни бути не повинно, нехай навіть подрібнених.

Отже, що ми маємо, використовуючи насосну установку Grundfos Sololift2 WC-3? У цокольному поверсі підключаємо всі сантехнічні прилади до Sololift, а він в свою чергу подрібнює і перекачує стоки в основну каналізаційну магістраль, яка йде в ТОПАС. В нашому випадку, що розглядається нам вже не потрібна заміська каналізація ТОПАС-10 Long УС ПР, а підійде ТОПАС-10, з цілком демократичною ціною. Так само не потрібно буде копати магістраль від ТОПАС на глибині двох метрів, скидання очищеної води буде здійснюватися самопливом. Природно Sololift теж коштує грошей, але в підсумку вийде дешевше.

Розглянемо економічну складову описаного заходи

Варіант 1		Варіант 2 з використанням Sololift2
Тополватер-10 Long УС ПР	156500	Тополватер-10	115200
Стандартний монтаж очисної станції	47900	Стандартний монтаж очисної станції	44700
Доставка до 30км від МКАД	3280	Sololift2 WC-3	17100
		Доставка до 30км від МКАД	3280
Разом:	207680	Разом:	180280

Разом з монтажу каналізації для дачі ми маємо 27400 руб. економії, що складає близько 15% від загальної вартості.

Плюси даного рішення:

• Дешевше очисна станція та її монтаж;


• дешевше прокладка каналізаційної магістралі;


• простіше обслуговування ТОПАС;


• виключено затоплення цокольного поверху зворотним потоком фекальних стоків в разі переповнення ТОПАС.

Мінуси:

• Sololift2, як і будь-який пристрій, все-таки вимагає технічного обслуговування. Хоч і мінімального.

Як встановити септик?

Заміський котедж, будинок або невелику ділянку, як правило, сьогодні не мають ніякої можливості підключення до централізованої каналізаційної системи, тому потребують встановлення сучасних очисних спорудах. Різноманітність даних очисних систем на вітчизняному ринку настільки величезна, що зможе заплутати навіть впевненого в собі і в своєму виборі покупця. Тому перед тим, як придбати таке дороге устаткування, необхідно дізнатися про особливості його установки, а також вивчити всі норми і правила по їх облаштуванню.Будь установка септика на дачі або в заміському будинку починається з вибору необхідного місця, яке на достатній відстані має бути розташоване від наявних водозаборів. Це необхідно для того, щоб дотриматися всіх норм установки септика,що спрямовані на збереження екологічної безпеки та забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Як правило, безпечним відстанню прийнято вважати дистанцію від самої системи дренажу до питної свердловини (мінімум 20 метрів). Також необхідно дотримуватися і певну відстань до будівель - мінімум 3 м (мається на увазі дренаж і септик). Такий же повинна бути дистанція і до паркану сусідів. Головною перевагою сучасних відкачуваних септиків є можливість підключення до однієї системи не одного окремого будинку, а відразу декількох недалеко розташованих одна від одної житлових будов. Однак при цьому не варто забувати про те, що дана споруда буде періодично потребувати очищення, провести яку краще за все за допомогою справжніх фахівців. Тому, як тільки правильна і грамотна установка даних очисних систем зможе стати запорукою комфортного і безпечного життя у власному домі.У більшості випадків виклик асенізатора дозволяє вирішити масу проблем, пов'язаних з очищенням септиків. У деяких ситуаціях мова може піти про додаткову очищенню вод, а в інших - про усунення сторонніх неприємних запахів.

Вигрібна яма на дачі.

Вигрібна яма на дачі не замінне споруду. Наявність вигрібної ями робить можливим проведення водопроводу в будинок і лазню. Спорудження вигрібної ями на дачі не складно, але досить трудомістким. Процес споруди вигрібної ями на дачі можна розбити на кілька етапів.

Підготовчий етап. У першу чергу споруджуємо навколо будівельного майданчика попереджувальне огорожу або сигнальну стрічку. Робиться це для того, щоб хтось випадковий чином не впав в нашу новоспечену вигрібну яму.

Тепер можна приступити до розмітки вигрібної ями. Планований ділянку дачі очищається від бур'янів. Старі дерева викорчовуються. Тепер за допомогою кілочок намічаємо розмір ями. Після розмітки може приступати до викопування вигрібної ями. Верхній шар грунту (близько 0,5 м) складуємо поруч з ямою, але тільки так, щоб він не створив перешкод під час подальшого будівництва. Ця земля може бути використана для зворотної засипки.

Копаємо до тих пір, поки не досягнемо необхідної глибини. Після того як дно буде ретельно ущільнений трамбуванням, можна приступати до заливання бетону.

Бетон для вигрібної ями на дачі рекомендується виготовляти в наступних пропорціях: одна частина цементу, чотири частини піску, шість частин щебеню, а також вода, яка додається до тих пір, поки не буде досягнута необхідна густота бетону, така щоб кожен камінчик повністю занурився у розчин .

Готові бетон виливаються на дно ями, після чого розрівнюється. Тепер, коли дно забетоновано, його слід залишити на тиждень, для того щоб бетон зміг набрати 80% марочної міцності.

У тому случає якщо стоїть спекотна літня погода, то поверхня бетону в міру висихання необхідно змочувати водою. Коли бетон повністю затвердіє, можна приступати до викладення стін для вигрібної ями.

Ряди шлакоблоку або цегли викладають з перев'язкою, кілька шлакоблоків у верхній третині частини вигрібної ями кладеться на бік, таким чином, відфільтрована вода через ці отвори зможе йти в грунт.

Після того як всі ряди шлакоблоку будуть викладені, грунт по периметру ями відкопує з кожної сторони ще на 20 сантиметрів. Робиться це для того, щоб плита змогла лягти не тільки на стінки вигрібної ями, а й на землю. Це додасть їй додаткову опору.

Для заливки плити в якості незнімної опалубки рекомендується скористатися листами профнастилу. Вони досить зручні у використанні і додадуть додаткову жорсткість плиті. Профнастил, знизу, з боку ями фіксується стовпами та дошками. Таку ж опалубку роблять по периметру люка. Наступним етапом після установки опалубки буде укладання арматури в перпендикулярних напрямках. Відстань між ними повинна бути приблизно 100 - 150 мм. У тих місцях, де шматки арматури будуть перетинатися один з одним, їх слід зв'язати один з одним за допомогою в'язального дроту.

Тепер можна переходити до заливання перекриття. Бетон для перекриттів готується в таких же пропорціях, як і при заливці підлоги. Під час заливки бетон необхідно штикувати, для того щоб він зміг краще заповнював сітку з арматури. Коли бетон покриє повністю площу перекриття, арматурну сітку потрібно трохи підняти, щоб арматура була повністю в бетоні. Після цього бетон заливають до потрібної товщини перекриття ями. Після цього бетон залишається набиратися марочної міцності на 28-30 днів. Після чого прибирають опори опалубки і викладають з цегли стіни люка. Далі стінки із зовнішнього боку штукатуряться і промащуються бітумом, для того щоб у вигрібну яму не могла потрапляти атмосферна волога. Тепер залишилося тільки назад засипати землю і ретельно розрівняти її.

Каналізація на дачі. Просто або складно?

Існування каналізації на дачі робить Ваше перебування там більш комфортним. Нарешті закінчилися часи, коли дачники перестали розглядати вигрібну яму, оформлену у вигляді шпаківні, як межа складності механізму каналізації. Більш «просунуті дачники» вже знають, що таке септик, локальна очисна поломка та інші спеціальні терміни. Якщо ж ці поняття ні про що Вам не говорять, то ця стаття для Вас.

Для початку визначимося, які елементи входять до складу сьогоднішньої каналізації на дачі і яким чином вони об'єднуються в одну структуру, гарантуючи максимальну фільтрацію стоків. Що ж потрібно знати, щоб наш механізм мав горду назву «система каналізації заміського будинку»?

Стоки - це все водні та фекальні відходи. Також їх можна розділити на господарські та фекальні. Каналізація на дачі, як правило, не розділяє ці види стоків, хоча це необхідно.

Септик - це вертикально стоїть лоток, який складається з двох або більше відсіків. Функція даної ємності полягає в підготовчій очищення стічних вод і скидання стоків за допомогою мікробів. Проходячи через септик, стічні води очищаються на 50-60%. У септику утворюється осад, який періодично видаляється через ассенізационную апаратуру. Септик найчастіше виготовляють з бетону, нержавіючої сталі або скульптури.

Фільтрувальні поля - це певний порядок очищення залишків стічних вод, використовуючи природні параметри землі. Цей спосіб полягає у здатності землі самоочищатися. Фільтрувальні поля, як правило, проходять на такій глибині землі, яка точно не замерзне взимку. На жаль, так як більшість ділянок має високу глинисту зміст, то потрібно бути готовим до різних неприємностей, оскільки на цих землях не може відбуватися дієва фільтрація стічних вод.

І, нарешті, останнім елементом системи каналізації є метод відведення, так як навіть очищену воду необхідно кудись використовувати. Все залежить від особливостей земляного покриву. Зазвичай для зливу води застосовують дренажні канави. Для того щоб вони не переповнювалися, особливо взимку, по краю висаджують кущі або дерева, що споживають воду.

Необхідно відзначити, що при створенні каналізації заміського ділянки, необхідна особлива технічна оснащеність. Хоча б елементарні фекальні насоси . Як очевидно, для того, щоб організувати систему каналізації на вашій заміській ділянці, необхідно спочатку реалізувати структуру всіх труб, підведених до септик. Потім фільтрувальних поле, за яким стоїть конструкція з водовідведення і, нарешті, слід скидання вод в дренажну систему.

Незважаючи на те, що організація каналів каналізації здається простою справою, все ж варто це справа доручити професіоналам, так як вибудувати герметичну систему, часом непосильно навіть простим будівельникам з високою кваліфікацією. Адже при розгерметизації септика, є ймовірність, що брудні стоки потраплять у вашу або сусідську питну воду. За це можна понести кримінальну відповідальність. Взагалі кращим варіантом стане проведення не окремого заміського ділянки, а відразу для декількох або, що ще краще, для всього комплексу будинків. Це забезпечить постійний прихід стічних вод в септик, виключивши можливість його пересихання.

І на закінчення, варто попередити, що навіть після повного очищення, за законом Російської Федерації заборонено скидати таку воду в будь водойми.

Ремонт підлоги на кухні

Ремонт підлоги на кухні - дуже серйозне завдання і до неї треба поставитися з усією увагою. Пов'язано це, в першу чергу з тим, що до підлогових покриттів пред'являються особливі вимоги. Крім вимог безпеки і естетичних якостей, підлоги не повинні піддаватися швидкого зносу. Найчастіше підлоги в кухні покриваються лінолеумом, ламінатом або кахлем.

Кахельне покриття

Популярність цього матеріалу швидше за все пов'язана з його зносостійкість. Він не стирається від ходьби, не боїться жиру, вологи і випарів. Плитку дуже легко мити. Однак при цьому кахельні підлоги дуже холодні, а влаштовувати «теплі підлоги» 'це додаткові витрати. Існує досить велика ймовірність того, що кахельні плитки можуть розколотися від механічних впливів (адже в процесі приготування їжі або миття посуду постійно щось падає). І ось тоді ремонт підлоги на кухні буде проблематичний - замінити відколовся шматок не так-то просто. Ну і, врешті-решт, кахельну підлогу аж ніяк не безпечний: вологу він не вбирає, вона довго не висихає, а значить, є цілком реальна можливість послизнутися і впасти.

Ламінати

Покриття з цього матеріалу мають дуже приємний зовнішній вигляд, нічим не поступаються дереву за своїми властивостями. Ламінована підлога зносостійкий практично так само, як кахель, але при цьому набагато тепліше і взагалі не боїться випадкових механічних пошкоджень.

Однак при всіх перевагах, ламінат дуже нестійкий до вологи, близько варильної плити і мийки через постійне потрапляння рідини він досить швидко виходить з ладу, тому потрібно купувати вологостійкий.

Лінолеумне покриття

Вважається самим практичним матеріалом, до того ж недорогим. Він довго не зношується, не вигорає, екологічно чистий і чудово миється. Заміна лінолеуму - зовсім не складна задача. Вибір кольорів, фактур і видів - величезний. Мабуть, єдиним недоліком такого покриття є його слизькість - але все одно вона менша, ніж у кахлю. Вважається, що такий вид статевого покриття не модний і застарів, хоча це досить суб'єктивна думка.

Останнім часом все частіше ремонт підлоги на кухні роблять, комбінуючи різні матеріали. Наприклад, підлоги перед і під раковиною і плитою рекомендується покривати кахельною плиткою, а решта - ламінатом.

Тонування паркетної дошки

Тонувати паркет - справа непроста, яке проводиться після всіх робіт з оздоблення. Виняток може скласти лише така делікатна робота, як обклеювання стін шовковими шпалерами. Забарвлення підлогового покриття з паркету залежить від фактури і вихідного кольору самої деревини, а так само від якості її поверхневої шліфування.

Існує кілька способів тонування паркету.

1. Покриття паркетної дошки спеціальною рідиною для просочування деревини (морилкою). Перед покриттям паркет необхідно добре відшліфувати і очистити від пилу. Потім барвний склад наноситься на всю поверхню деревини, після чого покривається декількома шарами лаку. Структура деревини при цьому повністю зберігається. Істотним недоліком цього способу можна вважати той факт, що структура у деревини досить неоднорідна, тому і колір може бути різним на окремих ділянках покриття. Одні ділянки можуть бути світліше, інші темніше і заздалегідь передбачити, як буде вести себе деревина практично неможливо.

2. Покриття паркету спеціальними тонують професійними складами. Такі склади миттєво вбираються і підсихають, зате дуже довго не тверднуть, що дозволяє працювати з ними стільки, скільки буде потрібно для отримання гарної, рівною і якісною поверхні. Перед обробкою такими складами паркет так само необхідно відшліфувати і очистити від пилу, жиру та інших забруднень. Нанести склад і почекати поки він вбереться. Для рівномірного і швидкого розподілу складу можна скористатися для його втирання плоскошліфувальний машинкою з полірувальним кругом. Надлишки складу видаляються і потім підлозі необхідно дати висохнути. Процес цей, залежно від виробника складу, може тривати від 4 до 24 годин.

3. Тонування паркетної дошки маслом або кольоровий масляної просоченням. Масло або масляна просочування на поверхню наноситься пензлем, щіткою або валиком. Так само можна скористатися плоскошліфувальний машинкою для швидкого проникнення в деревину складу. Надлишки видаляються і підлогу просушується. Так як барвиста плівка на підлогах зношується досить швидко і з'являються білі смуги шпаклівки, то в шпаклівку рекомендується додавати перед застосуванням пігменти або колеровочні пасту потрібного кольору. Шпаклівку краще використовувати масляну, причому після нанесення вона повинна добре просохнути. Фарбування проводиться в три етапи - наноситься перший шар, який після нанесення повинен просохнути протягом 3 діб, потім другий шар - і знову час просихання 3 або 4 діб, після наноситься третій шар складу, після чого процес просушування статевого покриття повинен бути не менше 6 доби, а в зимовий період і того більше.

Щоб фарба не відлипала від підлоги, його необхідно після просушування промити гарячою водою або протерти, змоченою в гарячій воді ганчіркою. Після, для додання підлозі блиску і з метою збереження фарби, його необхідно покрити спеціальним статевим лаком (краще на 2 шари). Після висихання лаку, підлоги так само слід промити або протерти гарячою водою. Щоб підлоги не мали тріщин (звичайно, якщо дошки не прогинаються), можна використовувати на додаток до шпаклівки марлю або рідкісну тканину. На перший шар шпаклівки укладається тканину або марля, яка притискається шпателем і добре розтягується, потім на шар марлі проводиться другий шпаклівка, яка повинна покривати марлю. Якщо другий шар шпаклівки не повністю вкрив тканину, то наноситься третій шар. Якщо з часом фарба в окремих місцях стирається, то підлога необхідно або підфарбувати або пофарбувати повністю.

Ремонт підлоги у ванній

Ремонт підлоги у ванній - це завжди дуже серйозна проблема, сполучена з тим, що саме в цьому приміщенні, мабуть, розташовано найбільше інженерних комунікацій, та ще до того ж і особливі умови вологості і перепадів температур. Крім того, абсолютно явними є загрози різних протечек і навіть затоплень. Саме тому для виробництва ремонту підходять не аби які матеріали.

Деякі зовнішні ознаки відразу можуть дати зрозуміти, що потрібно виробництво ремонту статевого покриття. Плиткове покриття для підлоги слід ремонтувати, якщо:

- На плитці стали помітні дрібні тріщини;

- Між плитками виникли порожнини (у них, природно, потрапляє волога і вода);

- У ванній кімнаті повітря стало сирим і затхлим;

- Плиткове покриття стало відвалюватися від підлоги.

При такій ситуації ремонтні роботи починають з того, що знімають старе плиткове покриття. Після цього проводять вирівнювання підлоги за допомогою спеціальної стяжки. Вона визначає площину, на яку і буде викладена керамічна або кахельна плитка.

Ремонт підлоги у ванній, а саме викладання плиткою, проводиться після забезпечення гідроізоляції. Вона необхідна для запобігання просочування води через щілини або бетон на нижні поверхи і уникнення проток. Гідроізолювання може проводиться за різними технологіями, але найпростішою і до того ж надійною є обмазка. Правильне нанесення гідроізоляційної суміші - це в ремонті підлог чи не половина справи.

Поверхні, на які наносять гідроізоляцію, повинні бути чистими і абсолютно сухими. Нанесення суміші виробляють рівним шаром, після того, як вона починає схоплюватися, її потрібно періодично кропити водою - так вона поліпшить свої властивості. Суміш наносять таким чином, щоб вона захоплювала знизу і невелику частину стін.

Перед тим, як укладати кахель на підлогу, його треба вирівняти за допомогою спеціальної самовирівнюється суміші. Її наносять невеликим шаром, залишаючи можливість для утеплення підлоги, яке зараз стало робитися все частіше і частіше. Один з варіантів утеплення підлоги у ванній - це прокладання спеціальних проводів, що нагрівають поверхню, під плиткою. Для підключення до електроживлення і регулювання температур залишається деякий випуск.

Ремонт підлоги у ванній завершується укладанням керамічних плит. Кераміка - один з найкращих варіантів покриття підлоги в санвузлі, оскільки не боїться вологості і досить міцна. Вибір керамічної плитки воістину нескінченний - доступні будь-які розміри і кольори. Є навіть плитка, яка в певних комбінаціях складає сюжетний малюнок.

Плитка укладається на рівні стяжки (це досить просто), клейовий склад наносять під гребінку. За допомогою монтажних хрестиків виробляють регулювання відстані між окремими плитами. Після того, як все буде укладено і клей схопиться, потрібно закласти міжплиткові шви. Для цього існує фуга - спеціальна шпаклівка, яку наносять гумовим шпателем. Надлишки фуги стираються звичайною вологою ганчіркою або губкою.

Звичайно, крім плитки з кераміки, підлога може бути викладений і іншими матеріалами: морською галькою, натуральним каменем або новомодної металевою плиткою. Всі ці покриття мають свої плюси і досить естетичні. Головне - правильно їх укласти в ванній кімнаті.

Варіанти обробки стелі

Однією з важливих складових будь-якого приміщення є стеля. ЇЇ якісна обробка має велике значення, оскільки цю частину інтер'єру не приховаєш меблями або килимами, вона завжди на виду. Способи обробки на сьогоднішній день настільки різноманітні, що проблем з вибором не виникає. Отже, давайте розглянемо, які варіанти обробки стелі бувають.

Побілка і фарбування

Є одним з найпростіших способів обробки стелі. Особливі навички для проведення таких робіт не потрібні. Врахуйте, що в процесі фарбування або білення буде багато бруду і патьоків, тому попередньо потрібно прибрати з кімнати меблі, підлоги покрити захисною плівкою, газетами або папером.

За вартістю більш дорогим варіантом є фарбування. Вона має важливу перевагу - така стеля можна безбоязно мити.

Стельова плитка або шпалери

Один із способів обробки стелі - це обклеювання стельової плиткою або шпалерами. Варіант недорогий і практичний - дані матеріали легко приховають незначні нерівності, тріщини та пошкодження поверхні. Однак процес виконання робіт досить важкий, і цей фактор зупиняє багатьох власників житла від такого рішення.

Рідкі шпалери

Недорогим, але дуже хорошим способом обробки стелі, який обійдеться недорого і виглядатиме дуже витончено і красиво, є рідкі шпалери. Перед нанесенням поверхню слід ретельно очистити від пилу, вона повинна бути абсолютно сухою. Стеля бажано обробити грунтовкою, яка забезпечить матеріалу надійне прилягання. Нанесення рідких шпалер краще довірити досвідченому професіоналу, який здатний перетворити ваш стелю у твір мистецтва.

Підвісна стеля

Розглядаючи варіанти обробки стелі, зупинимося на популярних сьогодні підвісних стелях. Серед переваг такого виду обробки - можливість приховати будь-які недоліки і дефекти будівництва. Монтаж підвісної стелі не вимагає попереднього вирівнювання поверхні. Крім того, під ним легко можна приховати кабелі та електричні дроти. У разі затоплення немає необхідності проводити ремонт повністю - досить замінити тільки пошкоджену ділянку, щоб стеля знову прийняв свій початковий вигляд.

При виборі того чи іншого матеріалу для підвісної стелі слід враховувати призначення приміщення. Наприклад, для кухні підійдуть пластикові панелі, зроблені з ПВХ, тому що вони легко миються і мають чудові вологовідштовхувальні властивості. Вітальні, спальні приміщення найкраще обробити плитами з гіпсокартону.

Якщо говорити про недоліки, то у підвісних стель він всього один - це істотне зниження рівня стелі в кімнаті.

Натяжні стелі

В останні роки досить поширеним явищем стали натяжні стелі. Вони набувають з року в рік все більшу популярність завдяки своїм позитивним якостям. По-перше, натяжні стелі красиво виглядають, по-друге, відрізняються надійністю і довговічністю. По-третє, вони легко миються. По-четверте, приховують тріщини і дефекти поверхні. Гарантія на даний вид обробки зазвичай складає до 10 років.

Види натяжних стель

Натяжні стелі придатні для установки в будь-яких приміщеннях, будь то виробничі, комерційні або житлові. Вони мають величезні переваги перед іншими видами стельових оздоблень за якістю, естетичності, довговічності і т.д. Існують різні види натяжних стель, і кожен - зі своїми плюсами.

Шовні стелі

Цей вид стельових покриттів зовсім не затримує на собі пил, його колір і блискуча поверхня - все час як новенькі! Термін служби - ніяк не менше десяти років. Вони підходять до приміщень, які характеризуються складною обробкою і «хитромудрим» дизайном. Ці стелі іноді називають «французькими». Вони зроблені з тонкої полівінілхлоридної плівки, яка, проте, має гарну міцністю. Її ширина, як правило, становить від 130 до 220 сантиметрів. Природно, при таких розмірах повне покриття стелі одним полотном неможливо, тому доводиться з'єднувати кілька штук. При цьому утворюються особливі шви, проте вони не псують інтер'єр приміщення, а виглядають як дизайнерське вишукування.

Безшовні стелі

Ці види натяжних стель виробляють з використанням тканин з поліестеру, просочених поліуретаном. Їх позитивними якостями є відсутність швів, стійкість до механічних впливів і низьким (аж до негативних) температур. Ці стелі можна неодноразово фарбувати (до семи разів). Ці стелі виготовляються шириною до п'яти метрів, тому якщо справа стосується житлових приміщень, то в них можна обійтися без з'єднання полотен (відповідно, ніяких швів і не буде). Мабуть, все-таки найголовнішим плюсів є те, що при зміні інтер'єру немає необхідності міняти стелі - їх можна просто пофарбувати відповідно новому інтер'єру.

Художні види натяжних стель

Таке покриття зробить будь-який інтер'єр оригінальним і неповторним. На ці покриття за допомогою спеціальної друку наносять різноманітні зображення - в буквальному сенсі це може бути що завгодно - від флористичних композицій до Чумацького шляху або корпоративних символів. При бажанні можна самому замовити вибране зображення. Ці стелі весь час як нові - зображення на них не стають тьмяними і не вицвітають. Для будь-якого інтер'єру це буде, мабуть, найбільш ефектним рішенням з точки зору оформлення.

Стелі з ефектом зоряного неба

Такі покриття затребувані через свого релаксуючого дизайну. Основними їх перевагами можна вважати можливість комбінації різних типів освітлення і світлодинамічні візуальні ефекти. Ці стелі робляться з використанням спеціальних постерів з оптичного волокна, а в порожнині між ними і основним перекриттям ставляться спеціальні світильники, за допомогою яких і створюється ефект зоряного неба. Ці конструкції абсолютно безпечні у всіх відносинах. До речі, «зоряний» ефект можна створити тільки на якійсь окремій частині стелі, а не по всій поверхні - це дає додаткові можливості для динамічного дизайну.

Фарбування стелі водоемульсивною фарбою

 

Якщо Ви ніколи ще не фарбували стелі водоемульсіонкой, особливо не переживайте, в цьому немає нічого особливо складного. Всього лише треба слідувати декільком рекомендаціям і, що важливо, використовувати хороші інструменти.

Фарбування стелі водоемульсивною фарбою зазвичай проводиться валиком на довгій ручці. Він повинен бути обов'язково невикористаним, тобто новим. Ні в якому разі не користуйтеся валиками, зробленими з поролону - фарба буде пузиритися і в такому вигляді і засохне. Найкраще користуватися валиками з хутра, нехай навіть він і коштує трохи дорожче. Але на цьому краще не намагатися вигадати, та й економія буде зовсім незначна.

Також буде потрібно посудину для фарби. Треба, щоб він був зручний для віджиму надлишків фарбувального матеріалу. У продажу є спеціальні ванночки - краще використовувати їх, ніж якусь не потрібну в господарстві ємність.

Придбайте пензлик - вона потрібна для фарбування місць, куди валик просто не влізе. Ну і, звичайно, не забудьте про «спецодяг». Вона повинна максимально покривати тіло і голову. Краще, звичайно, одноразова.

Підготовка поверхні

Найпершим справою зі стелі необхідно видалити вже наявне покриття. Якщо мова йде про шпалери, то їх просто треба гарненько зволожити і обірвати. Якщо стеля покрита побілкою, то її теж треба сильно намочити і шпателем обдерти.

Стеля необхідно обстежити на предмет наявних тріщин або щілин. Якщо вони виявлені - то потрібно гарненько зашпаклювати, інакше вони будуть видні по всій стелі. Оброблена таким чином поверхню ошкуряется, загрунтовують і залишається на деякий час для сушки.

Фарбування стелі водоемульсивною фарбою

Стеля необхідно фарбувати двічі - двома шарами, інакше велика ймовірність появи непрокрашенних місць. Є особливий нюанс при нанесенні другого шару фарби - його треба класти перпендикулярно первісного, при цьому наносити рухами від вікна до дверей. Це дасть можливість гарненько замаскувати всі дефекти фарбування.

Технологія, коротко, така. Фарбою заповнюється ванночка (якщо дуже густа - розбавляють до потрібної консистенції, використовуючи дрель з насадкою-міксером). Пензлем забарвлюється периметр стелі, бажано пару раз. Це дасть можливість не підводити валик близько до стін, а заодно і прокрасятся всі місця, куди валиком не добратися.

Після цього валик обережно умочують в посудину з фарбою, трошки віджимають і наносять шар фарби. І так продовжуємо, поки стелю не буде двічі повністю пофарбований. От і вся наука.

Дизайн панелі. Прикраса для будинку.

 

Дизайн панелі для будинку - сучасне і практичне рішення для дизайну.

Дизайн панелі (панно) - це дерев'яні декоративні панелі обтягнуті полотном. Вони з'явилися відносно недавно, але вже встигли придбати популярність. Це гарний і практичний елемент інтер'єру. Можна замовити як художній розпис с (авторської підписом), так і друк на полотні. Можна замовити однотонні панелі (будь-якого кольору) і потім декорувати самостійно (тарілки, соломка і т.п.)

Дизайн панелі для будинку - сучасне і практичне рішення для дизайну. Дерево (ДСП, МДФ) - екологічно чистий, досить міцний матеріал. А полотно надає натуральну теплоту і багатство в оформленні інтер'єру.

Велике естетичне перевагу у використанні такого елемента дизайну полягає у величезній різноманітності варіантів. Ви можете підібрати все, що побажаєте. У нас є своя база зображень, підготовлених спеціально для будинку. Це може бути будь-яке Ваше зображення. При необхідності у Вас є можливість попрацювати з нашим дизайнером, щоб сюжет повністю відповідало бажаному. Так само у нас є колекція дизайнерських зображень, що робить панно ще більш унікальним елементом декору.

Різноманіття малюнків дозволить Вам вибрати те, що буде неперевершено виглядати в дизайні Вашого інтер'єру.

Після вибору зображення необхідно визначитися з розмірами, а так само з отворами під кріплення. Наша компанія надає послуги з виконання всіх робіт. Наш співробітник приїде до Вас, зробить всі виміри, а також, після виготовлення, встановить його за місцем.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Мрія замовника

Поговоримо про "блакитний мрії" кожного охочого зробити ремонт. Він запрошує будівельників, платить їм гроші, їде на певний час і повертається у вже відремонтовану квартиру. Чи можливо це? В принципі, так. Але є певні умови. Ось про них ми і поговоримо.

У першу чергу уточнимо, що мова йде про ремонт, який повинен відрізнятися від стандартного, бути "зроблених" саме під Вас.

Отже, для початку треба чітко визначитися, що Вам подобається, і що саме Вам потрібно. Для цієї мети, на жаль, не підійдуть вирізки і фотографії з настільки улюблених багатьма модних журналів і магічні слова "зробіть мені саме ТАК". Бо немає ніякої гарантії, що дивовижний підвісну стелю "з картинки" буде так само добре виглядати у Вашій малогабаритній квартирі. До того ж, будівельникам потрібні не красиві інтер'єри, а будівельні креслення, затверджені замовником, за якими можна спокійно працювати.

Вихід один: спочатку Ви повинні попрацювати з архітектором і проектувальником. Саме з ними Ви пройдете шлях від перших ескізних начерків до конкретних креслень з розстановкою меблів і вибором конкретних матеріалів. Припустимо, цей етап позаду, і Ви вже чітко подумки уявляєте свою нову квартиру. Тепер справа за малим - втілити мрію в дійсність. Виходячи з цього - наступний етап - підбір будівельників. На наш погляд, при виборі слід орієнтуватися не тільки на ціну робіт (що, звичайно, дуже важливо), але й на професіоналізм і сумлінність.

Далі слід чітко визначитися, хто буде представляти під час Вашої відсутності Ваші інтереси: це повинен бути один або кілька людей, яким Ви довіряєте, які уповноважені приймати рішення і відповідати за них. Варіантів безліч. Припустимо, дизайнеру доручається авторський контроль за дотриманням проекту. Довіреній людині видається обумовлена ​​кошторисом сума грошей, і він видає її будівельникам. Останні звітують в оперативному порядку перед довіреною людиною. Після Вашого приїзду слід загальний звіт.

Ось, власне, і вся схема, що дозволяє проводити ремонт без присутності замовника. Для цього досить вибрати сумлінних і порядних професіоналів

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Утеплення фасаду

Технологічна послідовність виконання робіт утеплення фасаду.

Підготовка підстави

Слід перевірити адгезію існуючих штукатурок і малярного покриття до основи. При необхідності підставу слід вирівняти Ceresit CT 29. Очистити від забруднень, видалити шари з низькою міцністю. Старі підстави промити водою під тиском і залишити до повного висихання. Сильно водопоглинаючі підстави, наприклад, стіни з пористих блоків, загрунтувати грунтовкою Ceresit CT 17.

Закріплення термоізоляційних плит

Для приклеювання пінополістирольних плит може бути використаний розчин Ceresit CT 83 або CT 85, поліуретановий клей Ceresit CT 84. Правильно нанесення розчинна суміш після притиснення плити повинна покривати мінімум 40% її поверхні. Після затвердіння розчинової суміші можна приступити до додаткового кріплення плит механічними з'єднувальними елементами.

Пристрій захисного шару, армованого спеціальної склосіткою

Розчинна суміш Ceresit CT 85 наноситься на поверхню плит шаром товщиною 2-3 мм за допомогою гладкого сталевого напівтертка. У свіжий шар розчинної суміші втапливается сітка (з перекриттям смуг 5-10 см), а потім наноситься другий шар розчинної суміші товщиною близько 1-2 мм і ретельно вирівнюється поверхня, так, щоб сітка стала непомітною.

Виконання декоративного оздоблення

Захисний шар, армований сіткою, не обходимо загрунтувати фарбою Ceresit CT 16. Після висихання шару грунтовки на його поверхню за допомогою утримуваного під кутом сталевого напівтертка укладається рівномірний шар штукатурки завтовшки, рівній товщині зерна. Коли матеріал вже не прилипає до інструменту, йому слід надати однорідну фактуру за допомогою пластикового напівтертка. В якості покриття можуть використовуватися полімерцементні, акрилові, силікатні і силіконові штукатурки Ceresit.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як правильно вибрати міжкімнатні двері?

Ви підійшли до того моменту коли потрібно визначиться з вибором моделі і кольоровою гамою дверного полотна? Двері можуть бути як "класика", так і ряд сучасних моделей.

Як правильно вибрати міжкімнатні двері?

1. Якщо Ви затіяли ремонт у квартирі, то необхідно визначиться коли і в які терміни буде проводиться монтаж дверей. Так як багато постачальників виробляють дверні полотна на замовлення, і термін виконання може бути від двох тижнів до одного місяця.

2. Ви підійшли до того моменту коли потрібно визначиться з вибором моделі і кольоровою гамою дверного полотна. Двері можуть бути як "класика", так і ряд сучасних моделей. Якщо Ви зупинилися на дверному полотні з масиву, потрібно дізнатися покриті чи двері шпоном. Колір шпону може бути натуральним і тонованим. Натуральний шпон як завжди розкривається безбарвним нітроцелюлозним або поліуретановим лаком, що наноситься в декілька етапів. Тонований - натуральний, розкритий лаком більш темних тонів. Виробник "Belwooddoors" використовує тільки натуральний шпон.

3. Коли Ви визначилися з вибором моделі Вам потрібно запросити кваліфікованого працівника (найчастіше це монтажник) для виміру дверних прорізів.

а) Розмір дверного полотна та їх кількість (ширина, т.к., висота майже у всіх виробників стандартна 2000 мм)

б) Кількість дверних коробок. Коробка може бути з ущільнювачем і без. З ущільнювачем коробка коштує дорожче, але вона збільшує звукоізоляцію між приміщеннями і запобігає проникненню протягів в Вашу кімнату.

в) Кількість наличників. Наличник може бути як з одного боку, так і з іншого.

г) Добірна планка. "Добір" призначений для того щоб закрити торцеву частину дверного отвору, тільки в тому випадку якщо стіна товщі 80 мм. Можна не використовувати добір якщо заздалегідь ви вирішили зробити укіс з іншого матеріалу.

4. Залишається питання ціни і вибір виробника. Багато виробників виготовляють схожі моделі з різними назвами, але не дотримуються технологічний процес виробництва. Це трапляється тому, що за рахунок зменшення якості матеріалів знижується ціна на виробництві та в роздрібних мережах. Багато хто говорить, що їх влаштовує ціна, але про якість дверей думають вже в останню чергу, коли двері зсихаються і тріскаються.

PS Вдалих Вам покупок!

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

 

Як відреставрувати дерев'яні вікна

Як відреставрувати дерев'яні вікна своїми руками? Чи варто витрачати час на це і яка послідовність робіт? Про це розповість цей короткий огляд.

Реставрувати старі дерев'яні вікна стоїть для того, щоб продовжити термін їх служби, оновить їх зовнішній вигляд, дозволивши поліпшити інтер'єр і екстер'єр будівлі.

Питання чи варто реставрувати старі вироби їх дерева взагалі, є, аж ніяк не банальним. Такий об'єкт реставрації, як віконні рами є одним з візитних карток будинку, його родзинкою. Можна звичайно просто їх замінити, тому як, начебто дерево від перепадів температур, вологості схильне до зносу за багато років експлуатації. Воно тріскається, сохне, деформується форма рам. Спершу, здається, що ніяка реставрація тут не допоможе. І робота важка сама по собі, і де гарантії, що через кілька років вікна не прийдуть в той стан, в якому знаходилися? Чи варто намагатися врятувати дерев'яні рами, якщо можна їх замінити?

Відповідь однозначна: варто! Якщо є бажання звичайно. Якщо дерево у віконних рамах не втратило свої властивості, а всього лише стало гірше виглядати, є сенс зробити зі старих рам   об'єкт гордості для себе. Тим більше, що дерев'яні вікна мають ряд екологічних та естетичних переваг перед будь-якими іншими.

Оскільки вікна виготовлялися строго за технологією, то гарантія в їх подальшої довговічності дуже серйозна. Варто просто докласти трохи зусиль і часу, і вікна   знову будуть радувати ваш погляд.

Все гранично просто:   Виймаємо скла. Готуємо фарбу. Після цього розбавляємо її.   Ні в якому разі не варто наносити фарбу з банки, оскільки вона густовато, буде наноситися нерівно, залишаючи напливи і сліди кисті.

Розбавляємо фарбу до необхідної консистенції, після чого наносимо на рами в два або три шари. Бажано, щоб фарба і розчинник були однієї торгової марки.

Рами готові і сохнуть. Після цього, необхідно замінити або почистити і перефарбувати всі замки і запірні планки. Якщо вони в зовсім непридатному стані - сміливо міняйте.

Після монтажу всіх замків назад, варто ретельно відрегулювати   всю зняту периферію, щоб вікна закривалися достатньо легко і щільно, після чого встановити скла тому.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Монтаж пластикових панелей на стіни

Детальна інструкція по монтажу пластикових панелей з ПВХ на стіни.

Монтаж пластикових панелей - це дуже простий процес, з яким можна впорається самостійно. Як правило, панелі кріпляться на решетування з дерева, розташовану, по відношенню до панелей, перпендикулярно. Монтаж проводиться за допомогою цвяхів, саморізів або скоб зі степлера.   Якщо є необхідність в утепленні стін, то між поверхнями стін і панелей послідовно монтуються бар'єр для пара, теплоізоляційний матеріал та вітрозахисний мембрана.

 

1.        Насамперед визначаємося з напрямом монтажу панелей, після чого кріпимо оброблюваної поверхні дерев'яні рейки, на відстані 40 см один від одного. Напрямок рейок перпендикулярно напрямку панелей.

2.        Монтувати панелі починаємо зі всіляких обрамляють аксесуарів. Вставляючи другу панель в аксесуар для кріплення, залишаємо в пазі зазор в 5 мм і контролюємо рівність того, як перша панель вставлена ​​в паз.

3.        Після цього вставляємо межі в паз першої панелі і закріплюємо її монтажний край тим же способом, як і у першої панелі. Наступні панелі кріпляться аналогічно. Останню панель необхідно вкоротити на 1 см з боку монтажного краю і вставити її спочатку в завершальний поверхню аксесуар, потім засуньте її в паз попередньої панелі. Зверніть увагу, що останню панель фіксувати не варто.

4.        Для того щоб закріпить навісні предмети потрібно встановити додаткову обрешітку їх кріплення. Сама панель здатна витримати тільки вага порядку   1 кг.

5.        Розрізати панелі можна ножівкою по металу або пилкою з частими дрібними зубами.

 

6.        Не варто монтувати панелі з ПВХ при температурах нижче 0 за Цельсієм.

7.        Доглядати за панелями варто за допомогою м'якої тканини   губки.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як штукатурити металеві поверхні

Розберемося з усіма нюансами штукатурки металевих покриттів і підготовчими роботами для цього.

Види штукатурки

Перед тим як говорити про підготовчі роботи, визначимося із загальними вимогами до штукатурки і тим, які бувають штукатурки.

Отже, розрізняють штукатурку звичайну і декоративну.

Звичайна штукатурка виконується за допомогою цементних, вапнякових, глиняних та інших розчинників, які після висихання сіріють. Після того як штукатурка висихає, її поверхню фарбують.

Декоративна штукатурка виконується кольоровими розчинниками, до складу яких додаються пігменти, а також кольорове скло, слюду або інші декоративні наповнювачі. Декоративна штукатурка не потребує фарбування. Використовується вона як правило для фасадів будинків.

До початку штукатурних робіт у приміщеннях повинні бути закінчені всі загальнобудівельні і спеціальні роботи. Повинні бути встановлені і закріплені перегородки, віконні та дверні коробки, змонтовані вентиляційні, а також заховані дроти електропроводки.

При штукатурці металевих поверхонь варто вибирати звичайну штукатурку. Внутрішні поверхні варто обробляти сухою штукатуркою.

Нічим серйозним штукатурка металевих поверхонь від звичайної не відрізняється, проте є ряд нюансів, які варто враховувати.

У місцях потовщеного штукатурного кулі або на стиках дерев'яної і кам'яної поверхонь набивають металеву сітку або цвяхи, на які намотують дріт.

Як підготувати сітку для штукатурки

До поверхні штукатурки металеву сітку варто прибити цвяхами.

Сталеві балки, які будуть виступати з його площини та інші металеві конструкції перед встановленням їх на місце або штукатурені обмотують сіткою чи дротом.

Підготовка до штукатурки

Необхідно очистити металеву поверхню від кіптяви шляхом промивання 3%-ним розчином соляної кислоти, а потім - чистою водою.

Робити це варто сталевий щіткою або твердим віником. Якщо очищення не зробити, розчин не буде триматися.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Гостинні в рожевих тонах

 

Рожевий колір, як правило, асоціюється з ніжністю, спокоєм, жіночністю і привабливістю. Гра кольору здатна передати тепло, затишок, а також чутливість і зворушливість. Відтінки рожевого передаються в пурпурних, фіолетових, а також у помаранчевих кольорах.

Вибравши рожевий колір в інтер'єрі в якості базового, Ви зможете створити не тільки романтичний настрій, але і додати ніжний, життєрадісний тон. Гостинні в рожевих тонах - прекрасне чуттєве рішення!

Вітальня в темних кольорах

 

Виконати вітальню в темних тонах - рішення сміливе. Але воно з легкістю зробить це приміщення унікальним.

Подібні темні тони підійдуть лише для просторих кімнат.



Варто віддавати звіт, що навіть в просторій кімнаті потрібно приділити увагу питанню освітлення.



Темні тони можна чергувати з пастельними тонами тканини, що додасть вашої вітальні стиль.

Освітлення у вітальні.

 

Вітальня збирає людей за різних обставин. У будь-вітальні є зони, які потребують особливо інтенсивному освітленні.

Застосовуючи світильники, варто пам'ятати, що їх підбір визначається загальним дизайном кімнати.



  Необхідно враховувати той факт, що вітальня повинна бути висвітлена декількома джерелами світла, тому що охоплює багато життєвих ситуацій. Якщо у вітальні використовуються декілька квітів, то кожен з них потребує грамотному висвітленні.



Світло використовують і як спосіб зонування, саме тому необхідно враховувати розташування і схему управління джерелами світла.

Дизайн вітальні з каміном

Дизайн вітальні з каміном. Основні елементи. Меблі. Кольори і тони.

Дизайн вітальні з каміном обгрунтовано вважається одним з класичних і до такого стилю і відноситься. Як правило, стіни вітальні оформляють в світлих тонах, меблі ставлять лаковану.   Основне завдання такого дизайну - досягти атмосфери тепла, комфорту і затишку. Камін спокійно може виступати як просто дизайнерським ходом, так і елементом системи опалення.

Використання каміна в дизайні дозволяє зробити вигляд кімнати особливим.

Живучи в квартирі можна встановити декоративний камін. Нехай він не буде гріти, зате акценти в інтер'єрі розставить.

Використовуючи інші елементи декору, варто бути акуратним, щоб вони не випадали з загального концепту.

Сімейні фотографії над каміном виглядають більш ніж відмінно.