Зведення каналізаційної системи для приватного будинку.

Установка каналізації в будинку - це ціла подія, причому, досить трудомістке і колосальне, що вимагає чималих вкладень і сил, і коштів. До того ж, важливо правильно встановити і провести каналізацію, від цього в цілому буде залежати стан екології та рівень гігієни як в будинку, так   і на ділянці. Сучасні   заміські будинки і дачі, найчастіше, за рівнем зручностей і комфорту не тільки відповідають міським квартирам, а помітно перевищують ці показники. Однак, багато власників будинків як і раніше не проводять нормальну каналізацію, посилаючись на брак часу, а найголовніше - коштів. Але проблема каналізації не кінчається викопуванням вигрібної ями і зведенням дерев'яного туалету, де, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Справа в тому, то забруднені грунтові води, проходячи через таку яму, можуть недостатньо добре очищатися грунтом і грунтом. Вони можуть потрапляти в колодязі, звідки береться вода для пиття і приготування їжі, у водойми, де забруднюють воду.

З чиєю допомогою встановлювати каналізацію.

Іноді буває так, що в місцевості, де планується будівництво будинку, немає центральної каналізації. Існують проекти котеджів, в яких передбачений розділ «Очисні споруди», який можна коригувати. Проект очисних споруд краще замовляти у компаній, які давно і   професійно займаються цією діяльністю, мають всі необхідні ліцензії та дозволи та працюють на ринку надання послуг уже не перший рік.  

Фахівці проведуть необхідні дослідження грунту, врахують рівень грунтових та паводкових вод, а так само кількість проживаючих в будинку. За розрахунками і прийнятим стандартам, кожна людина щодня використовує близько 200 літрів води. Одна третя частина витрачається при відвідуванні туалету, а дві третіх - під час миття посуду, прання, купання і т.д. Враховуючи всі ці аспекти, фахівець визначає, яке обладнання необхідно встановити в будинку. У вартість обладнання, природно, не входить монтаж і обслуговування. Для того, щоб скласти найбільш реалістичну цінову картину, Вам необхідно врахувати кілька моментів: уточніть кошторис робіт, щоб знати вартість монтажу, уточніть гарантії фірми на встановлену систему. Поцікавтеся, як поведе себе система через років п'ять, які обслуговують роботи потрібно буде зробити, і скільки це буде коштувати, і чи надає фірма безкоштовне сервісне обслуговування, планове обслуговування або дії на випадок аварії. Ну і, природно, врахуйте вартість самих комунікацій. Скалькуліровать сума і буде підсумком. Перед тим, як звернутися у фірму, що займається виготовленням і установкою комунікацій, бажано ознайомитися з літературою, присвяченій встановленню каналізації в котеджі. Це допоможе вам говорити з фахівцями фірми на «однією мовою», і ясно висловлювати свої побажання і переваги.

Що таке септик. Принцип його дії.

Останнім часом власники котеджів стали віддавати перевагу так званим септиків , спеціальним очисним спорудам, які працюють у дві стадії. Септик включає в себе підземну систему фільтрації, коли стічні води розкладаються без доступу кисню в спеціальному відстійнику, що знаходиться під землею. Ця конструкція не споживає електроенергію.

Принцип роботи септика: забруднена вода надходить по трубі в ємність септика. Септик може знаходитися на відстані від п'яти до двадцяти метрів від будинку.    Осад з нерозчинних елементів осідає на дні, а основна водна частина піддається процесу бродіння під дією анаеробних бактерій. Метан, що виділяється при життєдіяльності бактерій, виходить у спеціальну трубу, розташовану на висоті 1-2 метра над дахом будинку. Ступінь очищення води в септику невелика, близько 50-75%. З нього наполовину очищені стічні води направляються в грунт, щоб очиститься остаточно. Осад, що накопичується на дні септика, викачується насосом асенізаційної машиною з періодичністю від одного разу на місяць до одного разу на рік.

Сучасні септики виготовляються з пластика, тоді як септики минулого покоління робилися з цегли та бутового каменю, металу і бетону, причому стінки дуже ретельно ізолювалися. Пластикові септики (поліпропілен, склопластик, поліетилен) відрізняються герметичністю, міцністю і довговічністю, причому монтувати їх набагато легше, ніж цегляні або кам'яні ємності. Септики виготовляються різних форм і розмірів, відповідно до   побажаннями замовника, але вони можуть бути і стандартними.

При установці септика спочатку риють яму, котлован, на дно обов'язково укладається бетонна плита, на якій за допомогою спеціальних тросів кріпиться сам септик. Це робиться для того, щоб на випадок підняття грунтових вод септик не вимило з грунту. Потім навколо септика засипають суміш піску та цементу, доходячи до верхнього рівня грунту. Засипання необхідно ущільнювати, засинаючи кожен новий шар.

Нерідко в конструкції септика використовується спеціальний біофільтр для того, щоб якість стічних вод помітно покращився. Фільтр в септиках встановлений переважно з керамзиту. У таких фільтрах, окрім анаеробного, існує аеробне (тобто, за участю кисню) очищення. Спочатку стічна вода освітлюється, шляхом осадження нерозчинних частинок. Потім потрапляє в біофільтр, де є колонії анаеробних бактерій, які переробляють все, що є у воді з домішок, а потім все це перетворюють на мул, який періодично змивається з фільтра. Вода в таких системах очищається на 90%. Потім вода опускається в спеціальний колодязь, траншею, де вже аеробні бактерії переробляють залишки домішок і при великій кількості кисню повітря повністю розкладають органічні елементи. Тепер її можна спускати в стічні канави, кювети і яри, для того, щоб вона остаточно очистилася через грунт.

Підземна фільтрація є найефективнішим способом для очищення стічних вод. Для цього на ділянці повинні бути обов'язково шари фільтруючого грунту: пісок, супісок. Система фільтрації в цьому випадку зводиться зі спеціальних труб, в яких є дрібні отвори, а сама труба оточена шаром щебеню. Спеціальні колодязі зі стінками, що мають отвори, заповнені щебенем і мають шар щебеню зовні, навколо труби, застосовуються для очищення невеликого обсягу стічних вод, наприклад, для сім'ї з трьох чоловік. У випадку, якщо користувачів більше, а на ділянці, в основному, залягають не фільтруючі шари, такі, як глина або суглинок, то застосовують спеціальні фільтри з піску і гравію, а так само встановлюють спеціальні очисні траншеї.

Новинки в очисних системах стічних вод.

Єдиний мінус септика в тому, що, час від часу, потрібно замовляти послуги асенізаційної машини. Розробники очисних систем для стічних вод пішли далі, і, враховуючи це незручність, розробили абсолютно нові системи, які не потребують послуг асенізаційної машини. Принцип дії септика зберігається в такій системі, але плюсом підключається процес дріднопузирчасті аерації. Це процес подачі повітря, при якому стічні води при глибокому очищенню розкладаються на два компоненти - технічну воду та органічне добриво. З води видаляється азот, фосфор, хлор, інші хімічні компоненти. Таким чином, вода майже повністю очищена, приблизно на 95-99%. Якщо дозволяє грунт на ділянці, то технічна вода спускається для доочистки в спеціальний колодязь, звідки всмоктується в грунт. Якщо грунт глинистий, то для спуску води передбачають дренажні системи, зливові каналізації, яри і рівчаки. Якщо вода безпосередньо повинна бути скинута у водойму, то її додатково обробляють знезаражуючими складами. Отримане в процесі роботи системи органічне добриво використовують прямо за призначенням: для підживлення рослин, які не дають плодів.

Система працює на електроживленні. Це, мабуть, єдиний мінус, проте, електрики система споживає зовсім небагато, але необхідно забезпечити резервну енергію в разі перебоїв. Справа в тому, що при тривалій відсутності повітря гинуть необхідні аеробні бактерії, яким необхідний кисень, і поступово виростають колонії анаеробних бактерій, а це вже звичайний септик. Потрібні бактерії, звичайно, відновлюються, але для цього буде потрібно кілька днів. Тим більше, що така система набагато дорожче звичайного септика, тому псувати систему, просто, шкода. Звичайно, її довговічність, легкість в обслуговуванні, компактність, герметичність (відсутність неприємних запахів) і нескладна установка, а так само хороша працездатність забезпечують її помітну вигоду в порівнянні з більш дешевим септиком. Установка аераційної станції набагато простіше, ніж установка септика. Яму викопувати не потрібно, навіть якщо рівень грунтових вод досить високий. Досить помістити невелику станцію в будь-який грунт, або помістити просто в підвалі. Її видавлювання з землі не відбудеться, тому що в ній постійно є вода, яка заповнює її повністю.

Вирішення проблеми з прокладанням каналізаційних труб в заміському будинку.

На відміну від українців, де в моді стандартні багатоповерхівки, західні громадяни прагнуть переїжджати з мегаполісів у заміські котеджі, де вони господарі собі і своєму житлу. Адже в проживанні в заміських будинках є ряд переваг: більша площа житла, простір, наявність садової ділянки поруч з передпокою, розмірене життя.

На Україну приватні заміські будинки доступні одиницям. При цьому каменем спотикання стає аж ніяк не вартість земельної ділянки і будівництво власної будівлі - часто ціни на ці блага цивілізації аналогічні цінами на невеликі квартири. Крім будівлі котеджу необхідно облаштувати його, створити затишок. Але найбільша проблема - це підведення комунікацій до свого заміського будинку.

Однією з основних, якщо не основною проблемою для заміських будинків є прокладка каналізаційних труб. Особливо складна ситуація у тих власників, будинки яких знаходяться на великій відстані від сусідських. А це майже завжди великі витрати і тривалість прокладки труб центральної каналізації. Однак завдяки сучасним високотехнологічним системам автономної каналізації всіх цих проблем можна уникнути.

Автономна каналізація для заміського котеджу має ряд відмінностей від подібної системи, створеної для дачної ділянки. У заміських котеджах люди проживають всесезонно, і однією душовою, одного туалету і пральної машинки їм не завжди вистачатиме. Система каналізації в котеджі повинна здійснювати збір стоків з ванної, вбиральні, всіх умивальників, пральної машини, а також, за необхідності, і посудомийної. Однак при виборі автономної каналізації для заміського будинку необхідно керуватися крім цих характеристик багатьма іншими.

Дуже важливим критерієм при виборі системи автономної каналізації є ступінь глибини очищення потрапляють в неї стоків. Приміром, у вигрібних ям ця ступінь взагалі відсутній, та й розглядати цей варіант в якості системи автономної каналізації не доводиться. Основними конкурентами ринку каналізацій для заміських осель на даний момент є септики і аераційні станції. Однак якщо септики розроблені в двадцятому столітті, то аерація з'явилася зовсім недавно - у двадцять першому.

Принцип роботи септика такий: на відміну від аераційних станцій він не очищає воду, а фільтрує її за принципом природних властивостей грунту. На виході виходить приблизно 50%-вий рівень очищення: наполовину очищені потоки води надходять безпосередньо в грунт, в результаті цього з часом під будинком буде знаходитися не сама родюча і сприятлива для життя рослин грунт. Відфільтровані ж септиком опади зберігаються за принципом вигрібної ями: вони будуть знаходитися в спеціально призначеному для зберігання резервуарі до того моменту, поки їх не утилізують викликані господарями котеджу асенізатори. Достоїнствами септика є мала вартість та енергонезалежність.

Робочий процес аераційних станцій відмінний від аналогічного процесу септика. Тут здійснюється очищення води. Підтримувані безперервної циркуляцією повітря анаеробні бактерії видаляють містяться в стічній воді шкідливі речовини. Назовні виходить вода, ступінь очищення якої становить 98%! Ще однією перевагою над септиками є те, що всередині аераційний станції після очищення також не залишається ніяких шкідливих речовин: замість цього накопичується шар мулу, який може бути використаний як добрива, або може бути легко видалений, тому що не має ніякого неприємного запаху.

Що таке септик

Септик - спорудження для очищення невеликих кількостей (до 25 м3/сут) побутових стічних вод. Являє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1 чи декількох камер, через які протікає стічна рідина.

Блага цивілізації у вигляді мереж водопостачання і каналізації залишаються в місті, коли ми з нього виїжджаємо. Природа, обдаровуючи нас тишею і умиротворенням, створює і деякі незручності. У містах і великих населених пунктах каналізація здійснюється за допомогою міських інженерних систем. А там, де їх немає, на допомогу приходять індивідуальні системи очищення стічних вод. Міські інженерні мережі водопостачання і каналізації зазвичай відсутні за межами населених пунктів. Там каналізація, як правило, здійснюється за допомогою локальних систем очищення стічних вод. В системі очищення стічних вод можна використовувати самоочищаються здатність грунту.

Сутність процесу грунтової очищення полягає в забезпеченні ефективного очищення стічних вод на земельній ділянці, без створення антисанітарних умов або забруднення природи. Індивідуальна система очищення стічних вод розташовується на власній земельній ділянці. Якщо система очищення води функціонує незадовільно, то від цього страждаєте перш за все особисто Ви. Тому має сенс простежить за тим, щоб монтаж системи здійснювався належним чином і компоненти системи працювали так, як належить і застосовувані в ній матеріали були високоякісними.

Установка, не забруднює навколишнє середовище, про існування якої можна навіть забути, створює комфортні умови для життя. Вона не поширює запах, який є доказом непридатної системи каналізації, і протікаючі стоки не є загрозою рослинам і поверхневим водам. Некеровані стічні води легко потрапляють, наприклад, в колодязі, забруднюючи питну воду. Грунтові води і воду в місцях для купання необхідно захищати від попадання в них неочищених стоків

Септик каналізації

Під час облаштування свого заміського будинку постає питання про створення каналізації з використанням септика. Якщо раніше рішення полягало в виривання вигрібної ями і підведення трубопроводів, то зараз все стало набагато складніше. У багатьох людей з'явилася потреба в очищенні і повторному використанні стічної води. Це дозволяє економити воду ( як економити воду в квартирі ) і використовувати її для поливу. З різних причин води стає все менше, особливо у віддалених регіонах нашої країни. Можливість багаторазового використання стічної води дає септик каналізації, він здійснює очищення стічної води після якої можливе її подальше використання в побутових потребах.

Пристрій автономної каналізації з септиком

Розміщення очисної системи безпосередньо залежить від розміщення будинку і його ділянки. Якщо будинок тільки будуватися, то при його проектуванні необхідно враховувати, що найкращим варіантом буде близьке розташування сантехнічних вузлів. В такому випадку каналізація заміського будинку буде більш продуктивною. Всі сантехнічні вузли в будинку повинні приєднуватися до центральної зливної труби, що виходить в ємність септика. У випадку, коли сантехнічні вузли розташовані в різних кінцях будинку, системи зливу будуть розділеними і окремо виходити в септик каналізації. У багатоповерхових будинках, де сантехнічні вузли розташовуються на верхніх поверхах, використовуються вертикальні трубопроводи і стояки. Рекомендуємо ознайомитися з відгуками про септику Танк.

Створення проекту каналізаційної системи

Перед тим як почати будівництво заміського будинку необхідно створити проект каналізаційної системи, як внутрішньої, так і зовнішньої. В такому проекті повинні бути всі параметри зливної системи, відстані від сантехнічних вузлів до зливу, кількість труб, їх розміщення, розташування септика і інші найбільш важливі дані.

Очисна система або септик каналізації розташовується на ділянці, його відстань від будинку має бути не менше 5 метрів, поблизу септика не повинні розташовуватися вуличні туалети, колодязі, свердловини, щоб уникнути забруднення через мережу підземних вод. Септик будуватися під землею, для його спорудження необхідно підібрати ємність, її обсяг повинен бути трохи більше добового споживання води.

Найкращим варіантом буде використовувати пластикову ємність, але при недоступності таких резервуарів можна піти іншим шляхом і виготовити септик за допомогою бетону, сталі та інших подібних матеріалів.

Після підготовки ємності приступають до її поділу, вона повинна мати три відділення. Спочатку каналізаційна вода потрапляє в перше відділення, де більшість забруднюючих елементів випадає в осад, потім через спеціальний отвір вище середнього рівня вода потрапляє в наступний резервуар, який виконує роль демпфера, при попаданні додаткової кількості стоків. Другий резервуар, так само як і перший виконує очисну функцію. У третьому резервуарі вода очищається ще сильніше, після чого, через отвір, який робиться в середині глибини, потрапляє в спеціальні фільтри. З септика повинна виходити дренажна труба зі спеціальними отворами, через які виступає вода.

При розміщенні очисного резервуара необхідно враховувати можливість його очищення з допомогою ассенізаторской машини. Якщо виготовлення септика проводиться своїм руками, необхідно обов'язково зробити його водонепроникним, тому що він не повинен пропускати воду в грунт.

Заміна діючих вигрібних ям на повноцінну автономну каналізацію. Львів

В силу різних причин більшість приватних будинків укомплектовані так званими вигрібними ямами або «очисними спорудами», нічого не очищають. Коли власник будинку вирішує поміняти цю вигрібну яму на очисну споруду, у нього виникає ряд питань, а особливо - Як це все зробити швидко, якісно, ​​і не порушити ландшафтний дизайн прибудинкової території?
У даній статті ми спробуємо відповісти на ці питання, дати повний перелік етапів робіт, наочно показати, що процес заміни вигрібної ями на очисну споруду не є довготривалим, трудомістким і матеріально затратним.

1. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ.
На даному етапі, співробітники компанії приїдуть до Вас на об'єкт з метою дослідження діючої системи відведення стічних вод від будинку. Вимірюють розміри вигрібної ями, рівень залягання каналізаційних труб, особливості відведення дощової води. Складається попередня схема існуючої зовнішньої каналізації об'єкта.

2. Вибір оптимального варіанту ЗАМІНИ.
Створюється схема оптимального варіанту заміни вигрібної ями на очисну споруду. В процесі все узгоджується з власником. При необхідності в схему включаються станції перекачування, якщо ландшафт не забезпечує природного ухилу. Якщо замовник захоче збирати очищену воду, обговорюється установка збірної ємності. Стверджується кошторис і тимчасові рамки. Якщо власника все влаштовує, можна приступати до роботи.

3. ПОВНА ОЧИЩЕННЯ Вигрібні ями
Якщо для установки очисної споруди необхідно, наприклад, зняти бруківку - всі подібні роботи виконуються в першу чергу. Стічні води з септика відкачуються машиною-асенізатором, потім стіни вигрібної ями (бетонні кільця) промиваються водою під тиском. Профілактика труб зовнішньої каналізації проводиться при бажанні замовника.

4. Підготовчі роботи.
Для установки очисної споруди необхідно дорівнює бетонну основу. Якщо її немає, заливається бетонна подушка. Якщо перед очисним спорудженням за затвердженою схемою повинні бути або ревізійні колодязі або перекачують станції, вони встановлюються заздалегідь.

5. Встановленням очисних споруд.
Очисну споруду (без залучення техніки) розміщується в бетонні кільця на попередньо залиту опорну плиту і поступово засипається землею. Одночасно робиться обсипання очисної споруди піском або сухою сумішшю піску та цементу до середини реактора. Для запобігання непотрібної деформації корпусу, поступово очисну споруду наповнюється водою. Якщо після очисної споруди за затвердженою схемою повинні бути або дренажні колодязі, збірні баки або перекачують станції, вони встановлюються на цьому етапі.

6. МОНТАЖ КРИШКИ Очисні споруди.
В залежності від бажання власника, кришка може додатково зміцнюватися за допомогою плити з полегшеного бетону. В результаті чого, по кришці очисної споруди може проїжджати легковий транспорт. На поверхні залишається квадратний люк темно-зеленого кольору для планового обстеження роботи очисної споруди.

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ.
Виробник рекомендує, щоб блок управління і компресор перебували в приміщенні, це може бути гараж чи будь-яке господарське приміщення. Після того, як блок управління монтується і підключається до очисної споруди - можливий запуск очисного споруди.

8. ЗАПУСК Очисні споруди.
Запуск очисного споруди та перевірка її роботи займає кілька годин. Також перевіряється робота всієї системи зовнішньої каналізації, зазнала змін (перекачують насоси, збірні ємності, дренажні колодязі і т.п.)

9. ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ.
Ділянка, призначений для очисної споруди, і прилегла територія приводиться до попереднього вигляду і в разі засмічення - забирається.
Якщо у Вас ще залишилися питання без відповіді - телефонуйте, звертайтеся за ел. поштою - Вам із задоволенням все розкажуть і, при бажанні, покажуть діючі об'єкти.

Септик відгуки

На септик відгуки при бажанні можна знайти на різних форумах і сайтах у всесвітній мережі Інтернет. Вони носять виключно позитивний характер від вдячних клієнтів, які свого часу замовили це спеціальне спорудження очисного характеру. Цей пристрій знайшло активне застосування на дачних і заміських ділянках для якісного очищення стічних та побутових вод. Очисні септики нашої компанії мають масу переваг в порівнянні з компаніями, які займаються подібною послугою, а саме:

• - Висока якість;


• - Надійність;


• - Відносно недорога ціна;


• - Широкий спектр використовуваних матеріалів і т.д.


• Короткий час влаштування септику

Відгуки про септик замовників нашої компанії акцентують свою увагу на тому, що саме ми на сьогоднішній день в силах запропонувати своїм клієнтам високоякісну конструкцію, яка як не можна краще справляється зі своїми завданнями і здатна послужити дуже довгу службу своєму власникові. Ознайомившись з відгуками на септик від цієї, ви неодмінно прийміть, безперечно, рішення співпрацювати саме з нами.
Ми у своїй роботі використовує виключно високоякісне обладнання, матеріали, технічні рішення та висококласних фахівців. Наша компанія завоювала популярність тільки завдяки своїй завзятості та праці, про що неодноразово і згадується в наявних в Інтернеті відгуках стосовно даного питання. Немає жодного незадоволеного клієнта, який би висловив своє негативне ставлення чи поділився критичним думкою про септиках від нашої компанії. Лише жартома є відгук що справились швидше ніж обіцяли.
Заходьте на відповідні інформаційні ресурси у всесвітній мережі Інтернет, вводите ключовий запит в пошуковій системі типу «відгуки септик» і знайомтеся з наявними даними від замовників, які мали справу з очисними спорудами даного типу. Септики  не несуть абсолютно ніякого шкоди зовнішньому вигляду вашої ділянки і її ландшафтному дизайну. Заходьте на різні ресурси і форуми і знайомтеся з думкою людей, які мали безпосередньо справу з септиками і здійснюйте свій особистий замовлення за вказаним номером телефону на нашому сайті.
Відгуки  про Септик -  є найкращим свідченням відмінних властивостей пропонованої продукції, яка неодмінно стане незамінною на кожному присадибній ділянці.

Септик без відкачування 10 років для дому і дачі

Людина, часто буває або часом живе на дачі, особливо якщо у нього сім'я, рано чи пізно стикається з проблемою утилізації стічних вод. Адже за статистичними даними в середньому людині потрібно від 150 до 300 літрів води в день. Зручності на вулиці зі звичайною вигрібною ямою не вирішують цієї проблеми, з цього вихід один - побудувати септик. Зрозуміло, можна купити готовий заводський пластиковий септик, а можна заощадити і зробити септик самому, своїми руками. А як зробити септик своїми руками правильно розповість команда Клас ремонту:

На дачних ділянках, в заміських будинках і взагалі в сільській місцевості основною проблемою завжди є своєчасна відкачування септика. Доводиться стежити за рівнем, пам'ятати про своєчасну відкачці та щорічної оплати цієї послуги. Фактично, це основна хвороба накопичувальних септиків, які, найчастіше, є герметичну ємність різного об'єму. Пристрій таких септиків коштує не дешево, а проблем з ним може бути достатньо. Однак, є дуже простий спосіб, як заощадити нерви і при мінімальних витратах створити собі комфорт, впевненість і спокій на довгі роки.
Треба лише побудувати самому двокамерний септик без відкачування своїми руками, і Ви на 10 років можете забути не тільки про відкачці септика, а й взагалі про його існування.
Цей вид септиків називається біологічним і підходить не тільки для приватних будинків і дачі, а й навіть для багатоквартирних будинків. Варто один раз напружитися. Попрацювати тиждень і отримати септик без відкачування своїми руками збудований. Двокамерним септиком без відкачування можна користуватися довгі роки, не піклуючись про викачування і кількості зливу.

Команда Клас ремонту розповість як облаштувати септик своїми руками для чотирьох осіб і запевняє, що для будівництва своїми руками септика для будинку і дачі без відкачування необхідно від 4 до 10 днів і мінімальні фінансові вкладення. Термін будівництва септика своїми руками залежить від пори року, можливості використання техніки і складу грунту.

Першим етапом виготовлення септика без відкачування своїми руками є вибір місця і риття ями. Місце вибирається, бажано на височині, що б талі води і опади не підтоплюються септик, в безпосередній близькості від будівель, від яких збираємося відводити стічні води. Мінімальні розміри ями для септика розрахованого на 4х осіб - 2,5 х 3,5 м. Збільшення розмірів продовжить час безперебійної роботи септика без відкачування. Після затоки стінок бетоном розміри септика, будуть 2 х 3 м. Глибина від 2,0 м до 2,5 м і більше, залежно від складу грунту. Добре якщо грунт дна септика добре пропускає воду - пісок, гравій і т.д. На малюнку, внизу статті, представлені розміри двокамерного септика, що гарантує роботу без відкачування більше 10 років.
Робимо опалубку септика. Яму ділимо на 2 камери з внутрішніми розмірами 2 х 2 метри і 1 х 2 метри. За межі двох камер робимо двосторонню опалубку. В отриманій перегородці вставляємо пластмасовий або чавунний трійник діаметром 100мм, верхній край якого повинен бути на рівні або нижче нижнього краю зливної труби. Опалубка збирається знизу вгору в міру заливки розчином.
Від будівель (будинок, лазня і т.д.) встановлюємо короб і вставляємо в нього зливну трубу. Весь обсяг у ямі між опалубкою і грунтом, а також перегородку заливаємо піщано-цементним розчином. Буту камінням і вставляємо залізну арматуру для міцності та економії розчину.
При підготовці розчину для заливки команда Клас ремонту рекомендує додавати на кожне відро води одну столову ложку будь-якого прального порошку. Ця хитрість не тільки полегшить роботу, але й збільшить морозостійкість, вологостійкість бетону і захистить його від розтріскування.
Готовий септик без верхнього перекриття повинен виглядати так: бетонні стіни і бетонна перегородка між двома камерами, дно обох камер бетоном не заливається і являє собою дренуючих грунт. в грунті, якщо він не достатньо рихлий, можна насверліл коловоротом дірок.
Після закінчення заливки стін і перегородки можна зробити нагорі настил з дощок. Можна використовувати колоди, брус, шпалу і т.д. На дошки настилу накладаємо металеву арматуру (товста дріт, сітка будівельна тощо), місцями прикріпивши її цвяхами до дощок. Чим більше металу Ви накладете, тим міцніше і довговічніше буде кришка септика. По всьому периметру в одну обрізну дошку виставляємо опалубку. В перекриття вставляємо 2 труби: одну, будь-якого діаметру, висотою не менше двох метрів від рівня поверхні землі - для вентиляції. Ця труба обов'язкове. Інша труба не обов'язкова і призначена для можливо необхідної в майбутньому відкачування її діаметр обов'язково повинен бути рівний 100 міліметрів. В цій трубі внизу на відстані 10-15 (см) від нижнього кінця, обов'язково потрібно зробити отвір діаметром близько 1 сантиметра для своєчасного припинення відкачування і виключення засмоктування грунту.
Бетонуючи кришку товщиною не менше 200мм з додаванням дрібного каменю-наповнювача для зменшення витрати розчину і збільшення міцності.
Через два дні кришку септика засипаємо землею. Поверхня над септиком можна використовувати на свій розсуд. Наприклад організувати теплицю, адже грунт над септиком буде злегка підігріватися ім. Врожаї в такій теплиці будуть великими.

Все. Ваш чудо септик своїми руками без відкачування готовий до використання на довгі роки. Забудьте про переповнення септика і зручності у дворі!

Прикрепленные изображения

• 


• 


• 


• 


• 

Замість післямови:
Опис пристрою двох-камерного септика, яке підготувала Команда Клас ремонту і, зроблено на основі септика, що працює з 1992 року минулого століття на 2 сім'ї поки без відкачування. При вимірі довгою дерев'яною рейкою визначається постійний рівень - нижче половини в першій камері, друга камера порожня. Грунт - глина і камінь (примітка для песимістів і скептиків). Чому завмер робиться в першій камері? Тому що в ній залишається великий мул, який не піднімається водою і не перетікає в другу камеру.
Спочатку обидві камери порожні, але через 1-3 роки (залежить від грунту та кількості і якості слива) в першій камері откладивется мул, який не переробляється і не піднімається існуючим напором води. Він зменшує або повністю припиняє дренування грунту і вода (освітлена), піднімаючись, переливається в другу камеру. Поступово рівень мулу доходить до рівня переливу в другу камеру (саме цей рівень я зазначав, в описі вище, при вимірі лінійкою) і разом з водою починає замулюватися другу камеру. Це відбудеться років через 5-8 в залежності від раніше описаних умов. Швидкість заілівнія другої камери різко зменшується в силу того, що в неї перетікає очищена вода (відстояна і перероблена бактеріями). Після замулювання дна другої камери почнеться загальний поступовий підйом рівня зливу (замулене дно обох камер все одно продовжує дренувати хоча і досить слабо). В кінцевому підсумку, загальний рівень підніметься до рівня нижньої точки труби зливу - це критична точка, при якій слив починає заповнювати зливну трубу системи каналізації і може стати причиною її перемерзання в зимовий час. Це момент Ви зможете помітити і без виробництва виміру рівня наповнення в першій камері з різкого зниження швидкості зливу води у ванні або в унітазі. Але, для самозаспокоєння і прогнозування часу початку відкачування, під час виготовлення септика зробіть контрольну лінійку (звичайна рейка завдовжки 3 метри) і відзначте на ній місце розташування нижньої кромки труби зливу. Лінійку можете зберегти або запам'ятати (записати) висоту розташування нижнього краю зливної труби від рівня дна септика або від рівня перекриття.

 

Будівництві септиків

 

 

У чому полягають послуги ассенізаторской машини?

Настав час детальніше ознайомитися з тим, що вдає із себе ассенізаторской машина, послуги якої роблять приватну і суспільне життя людини чистіше. Техніка, здатна відкачувати великі обсяги мулу, стічних вод, ЖБО, нафтошламу, повинна оснащуватися належним обладнанням, мати специфічну конструкцію, високу хімічну та волого захист.У момент планової очистки стаціонарних сховищ за участю спеціалізованих машин не вчинить неприємний запах, тому що процедуру здійснює вакуумний насос. Вакуумна система забору нечистот важлива з екологічної точки зору. Своєчасна робота асенізатора запобігає не тільки поганий аромат, але розвиток і поширення небезпечних інфекцій. Як результат - сухо, свіжо і абсолютно ніякого бруду.

Для особистого використання в приватному секторі придбання асенізатора - невиправдано дороге задоволення. Такому авто потрібно постійне технічне забезпечення і просторий гараж, а задіяна машина буде лише кілька разів на рік. Набагато вигідніше оплачувати асенізаторські послуги, ціни на які мізерні в порівнянні з вартістю автомобіля.

Асенізаторські послуги - ціни на послуги асенізатора

Враховуючи економічну ситуацію в країні, можна лише мріяти, що у комунальних служб з'явиться укомплектований автопарк спецтехніки. З цієї причини за охайністю російської столиці і підмосковних міст стежимо ми, гарантуючи чистоту і цілодобовий сервіс на всі випадки життя.

Уявіть на хвилину, що в Москві раптом зникли абсолютно всі компанії, які щодня надають послуги ассенізаторской машини. Скажімо на місяць. А якщо ще за вікном весняна відлига, що робити? Як рятувати мільйонний мегаполіс від навали нечистот, ну не відрами ж черпати бруд! І якщо збирати все своїми силами, то як надалі утилізувати накопичене «добро»?

Септик своїми руками від Олександра Кравченко

Від автора сайту: Ну а найголовніше спасибі хотілося сказати Андрію Ратникова за терпіння при читанні маячних ідей і за поради що він невпинно дає "чайникам - дачникам" при будівництві каналізації своїми руками

Ось нарешті вирішив поділитися технологією, як я робив круглий бетонний септик, відливаючи його прямо в ямі за допомогою круглої опалубки з шалівки.
Так як нічого подібного по відливання круглого септика не вдалося знайти в Інтернеті, то довелося винаходити.

Для септика викопав круглу яму радіусом 1 м + 12 см (діаметром 2 метри 24 сантиметри).
Контур ями «креслив» за допомогою саморобного циркуля. У дошці товщиною 2 ... 3 см і довжиною більше метра з одного краю просвердлив отвір під сталевий штир, відміряв від отвору 112 см, і обрізав дошку. У центрі майбутньої ями вбив штир в землю через отвір у дошці, по іншому краю дошки копав контур ями, провертаючи кінець дошки по колу.
Вид циркуля ось такий, олівець стирчить, це я вже потім цим циркулем малював півкола на шалівки.



Початок копання, знятий шар грунту, і складний окремо в сторону.



Яма готова, глибина 180 ... 190 см.



Для виготовлення опалубки я заготовив чотири щита з обрізків шалівки довжиною 60 см, ширина кожного щита близько 170 см, шалівки в щитах скріпив сталевою стрічкою і цвяхами, стрічку зняв зі старого кінескопа 61ЛК5Ц (бандаж від кінескопа радянського кольорового телевізора діагоналлю 61 см). Далі на фото ці щити можна побачити. Цвяхи довжиною близько 4 см не добиваючи до кінця, загинав, щоб не пролазили через шалівку 2 см.
І так, підготовка до бетонування першого ярусу. По периметру ями на пісок встановлюємо наші щити, відступаючи від стінок ями близько 12 см, металева стрічка в середину ями. З шалівки випиляв кілька півмісяців з радіусом закруглення 1 метр, для цього в шалівки нашого циркуля свердлимо отвір від центру 1 м, для олівця. Штир циркуля вбив у землю, олівцем що в дірці малював на шалівка заокруглення, потім обрізав шалівки по дузі на пилці деревообробного верстата.
По периметру ями вбив кілочки і на них прибив півмісяці, на фото видно. Низ круглої опалубки з середини ями трохи присипав піском.
Перший ярус опалубки готовий, фотографії після бетонування першого ярусу.





Бетонувати треба поступово, з усіх боків, як тільки по всьому периметру ляже трохи бетону, треба підсипати більше піску під опалубку зсередини ями, щоб низ опалубки не виїхав усередину ями. Описую процес бетонування, тому що ми тут трохи помилилися, піску відразу підсипав мало, а бетонувати почали з одного боку до половини висоти, просуваючись по периметру, з цього низ опалубки трохи виліз у всередину, до того ж, коли бетон зімкнувся по периметру, довелося видалити з опалубки одну шалівку, так як опалубка з'їхала. Але якщо бетонувати з усіх боків, то шалівки опалубки рівномірно затискаються, і нікуди не з'їжджають, це вже з досвіду другого і третього ярусів.
Так, забув, на опалубку я приколював кнопками поліетиленову плівку, щоб бетон не контактував з деревом.
Зняв опалубку, на фото видно щити, збиті стрічкою від кінескопа.







На попередньому і наступному фото видно борозни, залишені плівкою, це через те, що опалубка з'їхала (я писав вище), з цього плівку покоробило. Ще при бетонуванні треба після укладання кожного відра бетону, цей бетон добре заштовхати (поворушити) дерев'яною палицею, для того, щоб в бетоні не залишилося порожнеч. Загалом, на першому ярусі ми вчилися, були у нас і порожнечі в бетоні (теж видно на фото), порожнечі на першому ярусі я потім зашпаровую розчином. Другий і третій ярус робили так, як тут описую.
Другий ярус опалубки робив, з цих же щитів, для цього розділені на чотири гнучкі щити встановив на перше бетонне кільце, забив нові кілочки (довші) і на них півмісяці так, щоб верхня площина напівмісяців була трохи вище верху бетонного кільця. Опалубку другого ярусу распер півмісяцями зверху і знизу, для цього треба виготовити ще півмісяці.







Верхні півмісяці прибив до кілочків, вбитих у пісок під нахилом,
Другий ярус забетонували.



Для третього ярусу опалубку я не став розбирати, просо підняв її поступово з усіх боків на 40 см, підтискаючи монтуванням і підкладаючи під низ цеглу, потім прибив опалубку до сирого бетону цвяхами, цвяхи через добу після бетонування нормально лізуть в бетон. Плівка місцями піднялася разом з опалубкою, а місцями залишилася на бетоні нижче, ну і чорт з нею. Розпірку півмісяцями виконав на висоті 15 ... 20 см від низу опалубки, другий ярус розпірки не знадобився, з цього всі наявні півмісяці я прибив в два ряди один на інший, так міцніше. Кілочки теж на косу, вниз кілочок ближче до центру ями.
Забетонували третій ярус, як бачите верх опалубки нікуди не вивалився, бо опалубка трохи напущено вниз, на бетонне кільце другого ярусу.





Через добу зняв опалубку третього ярусу і підготував опалубку для кришки ями, фото не зробив, скажу, що по периметру прибив на дерев'яні стійки ті ж півмісяці, а середину ями забив тими ж 60 см шалівка, прибитими до балок, які спираються на дерев'яні опори. Опори встановлював на дно ями, в землю їх вкопувати не треба, так легко регулювати висоту опор, підсипаючи пісок під опори, або трохи поглиблюючи в землю.
Далі плівка кнопками, і арматура, арматури вже не було в господарстві, так як це не перший погріємо за час будівництва, з цього замість арматури пішло все, що попалося під руку.



Ці залозки скрутив дротом, а по периметру ями, під залізяки підклав шматочки битої цегли, щоб висота від опалубки до заліза була мінімум 2 см, це щоб вільно затікав бетон під низ металу. Та ще, до арматури, місце для люка виклав половинками цегли, на ребро, на розчині, глина з піском 50% на 50%.
Забетонували.



Прибрав цеглини, що на глині ​​з піском, розібралися легко, від бетонування три дні тому глина була ще мокра.



Дірку в опалубці вирішив відразу прорізати, частина опор в ямі вивалилася.





Підпірки і опалубку прибирав з ями тижнів за два, хоча, думаю, воно й на третій день не обвалилося б, бетон який залишився, трохи не розрахували, його вивернули на купу зі щебенем, через три дні довелося кувалдою розбивати.
Будете повторювати мою конструкцію, не забудьте вкласти в бетон дерев'яні чурки для труб, я не забув: для вхідної труби, вихідний і для вентиляційної в кришку.

Вставив люк.



Дно септика теж забетонували, накладаючи під стінками більше бетону, а до середини ями менше.

Фільтруючий колодязь.
Фільтруючий колодязь викопав на відстані метрів 4 ... 5 від краю септика.
Спочатку викопав яму, зверху близько 1,5 м в діаметрі, а низ, 2 м в діаметрі. Обклав яму зсередини було у використанні цеглою, в основному з половинок, в кладці залишив дірки, взагалі фотографії краще розкажуть.

Фільтруючий колодязь з діркам між цеглин

Від автора сайту - у випадках при яких грунт - глина, необхідна відсипання із зовнішнього боку цегляної кладки з піску, гравію - для збільшення площі вбирання води з колодязя в грунт)

Труба від септика до колодязя.

Від автора сайту - зажадає максимального утеплення в умовах середньої смуги Росії (екструзійний пінополістирол)

Заготівля для відливання кришки колодязя



Виготовлення люка



Залили кришку (арматура укладена, просто не знята на фото)



Загальний вид зовнішньої каналізації, траншея, септик і фільтруючий колодязь далеко, на фото ще не засипані землею.



Ось такий септик своїми руками вийшов, і думаю що якщо є бажання і трохи терпіння, дану схему можна реалізувати і зовсім недорого.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо Ви не маєте часу, або немає матеріалів для виготовлення опалубки - ми можемо із своєю опалубкою Вам септик. -> Будівництві бетонного септика

Зливова каналізація

Атмосферні опади - зливові дощі, сніг - природні явища, які безсумнівно приносять нам користь, але в той же час завдають суттєві незручності в народному господарстві. Потоки води руйнують фундаменти та підвали будинків, наших з Вами будинків, внаслідок вогкості завдають непоправної шкоди якості доріг і довговічності будівельних конструкцій, роблять негативний вплив на стан грунту поряд з будинком, завдають шкоди рослинам, газонах і паркам. Але вихід є! Зайву воду і вуличну грязь необхідно швидко і ефективно видаляти з територій за допомогою зливової каналізації.

Труба дощової каналізації приймає в себе дощову воду стікає по зливостоку з даху, і відводить її. Така труба зазвичай починається з зливоприймальника під вертикальної водостічної трубою.

Існує два способи організації водовідведення: лінійний і точковий.

Лінійний водовідвід система з:

• заглиблених лотків (водозбірних каналів, жолобів)


• пісковловлювачів (пристроїв призначених для затримки, винесених потоком води, піску і дрібного сміття)


• знімних захисно-декоративних решіток (встановлених над водостоками і пісковловлювача)

Грати захищають систему від потрапляння в неї сміття і листя, і служать для безпечного руху пішоходів і транспорту по ній. Лінійна дренажна система з'єднуються з магістальной зливової каналізацією, через систему вертикальних і горизонтальних відводів

Точковий водовідвід являє собою систему збору зайвої води в одному місці, для чого за допомогою невеликих скосів, що утворюють поглиблення, вода спрямовується або в дощоприймач, або в колодязь, і далі, за спеціальними відводів - в зливову каналізацію і далі в дренажний колодязь. Дощоприймачі також використовуються для збору дощових вод з даху. Щоб уникнути забруднення каналізації, система комплектується зливними водовідводами, а спеціальні сифони перешкоджають проникненню неприємних запахів на ділянку.

Для зливової каналізації використовуються труби різних розмірів з високоміцного поліпропілену з гладкою внутрішньою і можливо гофрованої зовнішньої стінками. Щоб уникнути деформацій і пошкоджень труби, грунт під трубою необхідно ретельно утрамбувати. Трубопровід слід укладають з ухилом 5 мм / м на вирівняний і добре утрамбований шар піску товщиною від 5 до 10 см.

Дощові води надходять за своїми трубопроводами в колекторний колодязь. За допомогою труб і прохідних ущільнень здійснюється водонепроникні з'єднання труб колекторний з колодязем. З колекторного колодязя воду можна вивести:

• у відкриту дрену


• в комунальну зливову каналізацію


• в грунт (через насипний шар щебеню)

При скиданні води у відкриту дрену або водойму, c метою запобігання проникнення дрібних тварин у трубопровід, слід встановити металеві грати на кінці труби.

Використання побутових стічних вод для зрошення та землеробства

 

З незапам'ятних часів річки і водойми використовувалися людьми як природних колекторів для відводу стічних вод від довколишніх поселень. Настільки ж давно робилися і спроби  захистити водойми від забруднення цими водами.Стічні води Римської каналізаційної мережі настільки забруднювали річку Тибр органічними речовинами, що стародавні римляни змушені були відводити стоки для зрошення садів і навколишніх полів. Використання господарсько-побутових стічних вод в землеробстві і сільському господарстві досить широко поширене і в наші дні, особливо в країнах з посушливим кліматом.Це дозволяє економити водні ресурси, мінеральні та органічні добрива, збільшити виробництво продуктів харчування.Головним чином, їх використовують для зрошення при вирощуванні сільськогосподарських культур, поливу зелених насаджень, в ставкових господарствах і т.п.

Для зрошення сільськогосподарських земель комунальні стічні води використовуються в Індії, США, Ізраїлі, Мексиці, ряді інших країн.В деяких випадках, на потреби сільського  господарства спрямовуються значні обсяги господарсько-побутових стічних вод.Так, велика частина стоків Мехіко використовується для іригації 80 тис. га землі, зайнятої переважно люцерною, маїсом, ячменем і вівсом. У ряді країн (Ізраїль, Йорданія, Перу, Саудівська Аравія) напрям  стічних вод на зрошення є державною політикою.Так, в Ізраїлі  встановлено кілька сотень басейнів і резервуарів для збору та повторного використання очищених стічних вод, обсяг яких в 2000 р. повинен був перевищити 300 млн. м 3 / Рік. У цій країні утилізується більше 70% всього міського стоку [1]. У Московській області на землеробських полях стічними водами в 70 -80-і рр..20 в.зрошувалося 5 тис. га.На них вирощували в основному багаторічні

трави, які витрачали в період випасання худоби, а також для приготування сінажу, трав'яного борошна.За пасовищний сезон проводилося 6-7 поливів, здійснюваних напуском по борознах, схилах і дощуванням.[2] Зрошення полів побутовими стічними водами міста Алейск дозволило отримати в умовах Західного Сибіру 5-6 т зеленої маси злакових трав з 1 га,

відповідають вимогам щодо якості [3]. Полив очищеними стічними водами зелених насаджень широко поширений в США, Латинській Америці, Австралії, середземноморських та

арабських країнах, Північній Африці.Стоки використовують для зрошення парків, вуличних газонів, ігрових майданчиків для гольфу, придорожніх зелених смуг і

т.п.Його здійснюють за допомогою мережі трубопроводів, автоцистернами, поливальними машинами [4].

Стічні води застосовуються і в ставкових господарствах.Широко практикується вирощування риби і водних рослин у ставках, удобрюваних

стоками. У  Калькутті (Індія) розташована найбільша в світі (4400га) система, в яку надходять неочищені побутові стоки і зливові води.В ставках розводять коропа і тіляпія, що досягають товарної маси протягом 5-6 міс. Продуктивність таких ставків - більше 1000 кг / га.У Мюнхені (Німеччина) майже 75% відстояні стоків очищається в рибоводних ставках.Стічні води

аеруються і розбавляються в 4 рази і більше річковою водою.У Південно-Африканській Республіці стоки надходять не тільки на зрошення і в аквакультуру, а й на промислові потреби [5].

Побутові стічні води зазвичай мають високу концентрацію патогенів. Так, кишкові паразити (віруси, бактерії, найпростіші та гельмінти) містяться

в них в концентраціях від 10 2

до 10 11 на 1 л. Найбільш небезпечні при використанні для зрошення гельмінти, найменш - віруси. Ризик захворювань, що викликається бактеріями і найпростішими, має проміжний характер.

Стічні води міст містять і хімічні забруднювачі, якщо в них надходить промисловий скидання.У цю категорію, перш за все, потрапляють важкі метали та нерозщеплюваних органіка.

Експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я в 1989р. розроблено показники якості стічних вод для зрошення. Вони вимагають

зниження числа яєць гельмінтів у стічних водах до 1 і менше на 1 л. Це означає, що близько 99,9% їх повинно бути вилучено під час попередньої підготовки стоків.

У багатьох країнах за стандарт якості прийняті нормативи, встановлені в Каліфорнії (США) Держдепартаментом охорони здоров'я [5].

Існують і російські вимоги до використання стічних вод для зрошення і добрива [6]. Відповідно до них, для цих цілей можуть бути використані господарсько-побутові, виробничі та змішані стічні води міст, селищ, фермерських господарств, підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.Якість стічних вод та їх опадів, використовуваних для

зрошення, регламентується по хімічним, бактеріологічними та паразитологічними показниками. Стічні води, містять мікроелементи, в т.ч.важкі метали, в кількостях, не

перевищують ГДК для господарсько-питного водокористування, можуть використовуватися для зрошення без обмежень.Найбільш оптимальними в гігієнічному відношенні способами поливу стічними водами є підгрунтове і внутрігрунтової зрошення.

Перед подачею господарсько-побутових стоків на зрошення необхідна їхочистка.Як правило, стічні води проходять попередню підготовку наспорудах механічної та біохімічної очистки з подальшоюдодаткової очищенням в біологічних ставках або на піщаних фільтрах.Якість очищення вод в біопрудах, відповідно до нормЄвропейського Союзу, має становити по БПК525 мг / л, по ХСК 125 мг / л (іншіпараметри не нормуються).Разом з тим, така очистка комунальних стоків не забезпечуютьповну безпеку їх застосування в сільськогосподарських цілях.Російськийнорматив [6] дозволяє використання стічних вод для вирощування технічних,зернових,кормових культур ідеревно-чагарникових насаджень.Культивування на відкритих землеробських полях зрошування овочевих, в томучислі картоплі, ягідних, фруктових, баштанних, салатних культур забороняється.Page 3В деяких країнах побутові стоки використовують для поливу цитрусових,виноградників, деяких видів овочів.Збір врожаю при цьому проводять не ранішеніж через два тижні після останнього поливу.Територіальні будівельні норми [7] Московської області вказують,що необхідний ступінь очищення стічних вод слід визначати в залежностівід місцевих умов і з урахуванням можливого використання очищених стічнихвод для цілей поливу територій та зрошення.

Дорослій яблуневому саду площею в 1 сотку потрібно за сезон 35-70кубічних метрів води.Дивно, але тільки 1-2 відсотки від цієї кількостірослини засвоюють для власних потреб, а все інше випаровують в атмосферу.Дерева і чагарники подібно живим насосів невтомно качають воду з грунту вповітря.Основна маса води витрачається рослиною на оптимізацію умов,необхідних для проходження процесів транспірації1і дихання, і тількимала частина використовується на безпосереднє утворення органічноїречовини.Звичайний газон в теплий період року з одного квадратного метра всередньому випаровує до 200 г / ч води.Але і взимку рослини теж споживають воду.Дослідженнями встановлено - доросле дерево яблуні втрачає взимку щодня від250 до 300 грамів води.

Нескладно підрахувати, скільки це складе в місяць і вПротягом всієї зими.Здорові дерева з непошкодженими тканинами в станізабезпечити себе вологою, якщо температура не нижче мінус 18 градусів Цельсія.Десятина2вівса випаровує за все літо від 100000 до 200000 пудів3води,десятина змішаної луговий трави - ??близько 500000 пудів [8].

Таким чином, вищі рослини споживають з грунту (і випаровують ватмосферу) від 4 до 6 літрів води на добу з квадратного метра поверхні,зайнятої зеленими насадженнями.Ця ж норма води на поверхневий поливзелених насаджень міститься в СНиП 2.04.02-84 * «Водопостачання.Зовнішнімережі та споруди »та ряді інших нормативних документів, що представляється незовсім вірним.Відомо, що поверхневий полив супроводжується значнимивтратами води, пов'язаними з її поверховим стоком, просочуванням в нижнішари грунту, випаровуванням і рядом інших факторів.Рослини споживають при цьомуприблизно третина зрошувальної води, а дві третини губляться.СНиП не враховує цівтрати, орієнтуючись тільки на норму споживання води рослинами.Щоб донести воду до коренів рослин з мінімальними втратами,ідеально підходить внутрігрунтової крапельне зрошення.Для нього необхідномати постійну розподільну мережу, що дозволяє здійснюватибезперервний дозований полив обмеженої частини грунтової поверхні,без поверхневого стоку і фільтрації води в глибинні шари грунту.Крапельнезрошення дозволяє підтримувати вологість кореневого шару під часусього вегетаційного періоду на оптимальному рівні.При використанні традиційних методів зрошення часовий розривміж поливання звичайно становить від декількох днів до двох тижнів і більше.1Транспірація - від транс ... і лат. spiro - дихаю, видихаю. Завдяки транспірації врослині виникає струм води і розчинених в ній мінеральних солей від коріння долистю.Витрата води рослиною на транспірацію величезний.Так, з 1 га посіву пшениці завегетаційний період випаровується близько 2 тисяч куб.метрів води, капусти - 8000 куб.метрів2Десятина - стара російська міра земельної площі, рівна 1,09 гектара3Пуд - стара російська міра ваги, що дорівнює 16,38 кг.Page 4При цьому вологість грунту при поливі надлишкова, а перед наступною поливанням -недостатня.Система крапельного поливу практично автоматизована вже настадії надходження стічних вод в каналізацію.Знаючи кількість щодняутворюються стоків і норму поливу різних рослин, легко розрахуватиплоща ділянки, яка може бути зроше стоками.Правильно спроектована система крапельного поливу дозволяєдомогтися максимально рівномірного розподілу стічної води, багатоїсполуками азоту та фосфору, по всій ділянці, забезпечуючи стандарт у розвиткурослин і терміни їх дозрівання, що полегшує збір врожаю і знижує його втрати.При крапельному зрошенні не відбувається намокання вегетативної маси і плодіврослин, що має істотне значення (особливо у овочевих культур) длязапобігання захворювань та отримання врожаю високої якості.Крапельнийвнутріпочвеннийполивпочастизнімаєпроблемубактеріологічного та паразитологічного забруднення сільгосппродукції,оскільки відсутній безпосередній контакт стічних вод і надземних частинрослин, що вживаються в їжу.Крім того, як показали вітчизнянідослідження [9], сама грунт значною мірою служить знезаражувальнимфактором в системі автономної очистки побутових стічних вод, так якмікроорганізми, що знаходяться в грунті, знешкоджують хвороботворні мікроби встічній воді.Цей спосіб є практично ідеальним варіантом поливу. Дозована подача води безпосередньо в прикореневу зону рослини незаважає кореневій системі "дихати".В результаті в цьому місці грунтпідтримується в оптимально вологому стані.

Такі системи призначенідля зрошення дерев, чагарників, окремих квітників та плодово-ягіднихрослин.Внутріпочвенний спосіб поливу найбільш ефективний на суглинних іглинистих грунтах.

Готові системи крапельного поливу пред'являють досить жорстківимоги до вмісту в воді зважених речовин і не можуть бутивикористані для поливу стічними водами.Такі системи необхіднопроектувати індивідуально, вносячи необхідні зміни, пов'язані знаявністю в стоках зважених часток.При цьому основні конструктивніособливості системи залишаються незмінними, їх можна почерпнути в технічнихописах готових систем, розрахованих на водопровідну воду.Норму витрати зрошувальної води (стічних вод) при такому способіполиву слід приймати на 20-30% більше фізіологічної норми рослин.Дуже грубо, усереднену норму для розрахунку систем внутріпочвенного поливуможна визначити в діапазоні 4-7 літрів на добу на квадратний метр площінасаджень4.Щоб повністю використовувати на внутріпочвенний полив стічні водиодного, окремо стоїть житлового будинку з п'ятьма постійними жителями,необхідно обладнати пристроями такого поливу від 140 до 250 кв.метрівділянки.Навантаження на зрошувальну мережу можна і збільшувати, але тоді слідговорити про корисний використанні 4-7 літрів стоків на квадратний метрнасаджень, і про утилізацію в грунт всього іншого кількості стоку.

Оскільки утилізація в грунт набагато простіше і дешевше вирішується натрадиційних спорудах грунтової фільтрації (поглинання) стоків,4 Норма поливу залежить від цілого ряду кліматичних, погодних, агротехнічних іінших умов і вимог.Точне її визначення виходить за рамки цієї статті. збільшення навантаження на споруди внутріпочвенного поливу представляєтьсянедоцільним. Однак, у випадку сезонного (літнього) проживання в заміському будинку ідосить високому рівні грунтових вод, що не дозволяє побудуватитрадиційні споруди грунтової фільтрації, таке рішення може стативідмінною альтернативою поверхневому скидання стічних вод в придорожню канаву.

 

Будівництві бетонного септика

 

Автономні системи каналізації

 

Теорія і практика

Що таке «автономні системи» і яка їхня роль і місце серед інших систем каналізації? МДС 40-2.2000 дає нам наступне визначення: «Системи каналізації відносяться до автономних, якщо вони забезпечують водовідведення від одноквартирного будинку або садиби з надвірними будівлями і не пов'язані з системами водовідведення від інших об'єктів, на відміну від місцевих систем, що обслуговують багатоквартирний будинок або групу близько розташованих будинків, і централізованих систем каналізації, що охоплюють всі або більшу частину об'єктів населеного пункту ».

Як правило, автономна система каналізації є індивідуальною, тобто розташована в межах об'єкта нерухомості, що належить користувачеві і є його власністю (ТСН ЕК-97 МО).

Таким чином, існують два основних види систем каналізації:

1. Автономні системи, призначені для окремих будинків або садиб. Їх характеризують відносно невеликі витрати стічних вод (1-5 м ³ / доб.) І помітна нерівномірність у їх надходженні, як по витраті, так і по концентрації забруднень;

2. Централізовані (в тій чи іншій мірі) системи, призначені для групи будинків чи цілого населеного пункту. Ці системи відрізняються великими витратами стоків і меншими нерівномірності в їх надходженні.

Для кожної з цих систем є свої інженерні рішення, обумовлені очевидними принциповими відмінностями в обсягах і характері освіти, очищення та відведення стічних вод.

Реалії сучасного будівельного ринку Росії, в силу низки об'єктивних і суб'єктивних факторів, мають значний перекіс у бік використання автономних систем там, де з точки зору інженерії, екології та здорового глузду необхідно використовувати системи централізовані.

Приблизно третина забудовників при вирішенні питання про інженерному забезпеченні ділянок, призначених під малоповерхове котеджне будівництво, вагаються з вибором між місцевими та централізованими системами. Інша третина схиляється до автономних систем, і тільки залишилася третина впевнено будує централізовані системи.

Таке становище в новому будівництві, де є всі можливості спочатку закласти централізовану систему для всього населеного пункту.

Набагато гірше йдуть справи при вирішенні питання про каналізування у вже сформованих населених пунктах, що не мають централізованої каналізації. Окремо взятий домовласник змушений будувати автономну систему, оскільки перспективи будівництва централізованої системи просто відсутні.







Що ж пропонується на російському ринку автономних систем каналізації?

Перш за все, це так звані смуги (локальні очисні споруди). Назва не зовсім коректне, оскільки, виходячи з діючої нормативно-технічної документації, ЛОС це споруди попередньої очистки перед скидом у комунальні системи водовідведення. Під абревіатурою ЛОС найчастіше ховаються SBR-реактори періодичної дії (sequencing batch reactor). Часто ЛОСамі або біосептікамі називають взагалі будь Аераційне споруда, на відміну від анаеробних очисних споруд, заснованих на використанні септиків з подальшою грунтової доочищенням і поглинанням стоків грунтом.

Крім аеробних реакторів і септиків, на ринку представлені й комбіновані системи. Таких систем досить багато, але всіх їх об'єднує одне. Вони складні в експлуатації і вимагають наявності електроенергії. Ми не ставили перед собою задачу провести аналіз та класифікацію всіх цих гібридів, бо переконані, що для потреб автономної каналізації такі установки надлишкові.

Теоретично процес очищення стоків в SBR-реакторі принципово відрізняється від традиційних аераційних споруд, що використовуються в централізованих системах каналізації, тільки тим, що процес біологічного очищення відбувається послідовно в одній єдиній ємності. У традиційних установках очищення відбувається в декількох послідовно встановлених ємностях. Тобто реактор власне і складається з однієї ємності, в якій можна організовувати різні процеси - аеробний або аноксидних. Можна навіть запустити режим відстійника.







Поєднання різних процесів в одному об'ємі створює відомі труднощі, оскільки і аеробні, і анаеробні мікроорганізми змушені співіснувати в одному і тому ж обсязі реактора. Наявність кисню пригнічує життєдіяльність анаеробів, його відсутність - аеробів.

Періодична циклічна аерація призводить до того, що в реакторі починають розвиватися гетеротрофні аеробні мікроорганізми, здатні споживати органічні забруднення як в присутності кисню, так і в його відсутності. При вступі на установку стоку з низьким вмістом органічних забруднень (тільки побутові води), органіки не вистачає на повне видалення азоту нітратного групи, відбувається накопичення нітратів в реакторі та їх винос з потоком очищених вод, норматив на скидання нітратів не дотримується.

Стійкість біоценозу реактора до зовнішніх впливів набагато слабша, ніж септика. Його обсяг менше обсягу септика рівною з ним продуктивності приблизно в 6-7 разів. Отруїти менший обсяг реактора залповим скиданням небудь побутової хімії набагато простіше, ніж більший обсяг септика. Крім того, для подачі повітря в такий реактор використовують компресори потужністю від 25 до 60 Вт Приблизно як і в акваріумі середніх розмірів. Якщо формально порахувати потребу в кисні для біохімічної реакції окислення, цей компресор її забезпечить. Але справа в тому, що активний мул в реакторі необхідно підтримувати в підвішеному стані, а для цього продуктивності такого компресора явно недостатньо. Перемішування відбувається погано, що також знижує ефективність очищення.







Невідповідність заявленого ефекту очищення реального результату цілком очевидна для будь-якого фахівця в галузі біологічної очистки стоків. Однак виробники реакторів обзавелися сертифікатами відповідності і позиціонують свої вироби як відповідні вимогам російського СанПиН. Залишилося тільки зрозуміти, яким чином досягається такий ефект. Перші імпортні аераційні реактори з'явилися на російському ринку в середині 1990-х років. Одним з яскравих представників цих пристроїв є чеська установка «Топас». Однак ця установка ніколи не давала настільки високого ступеня очищення, яку вимагають наші нормативи. Вона відповідає європейським нормам, які за основними показниками майже на порядок м'якше російських. За кілька років російські виробники «вдосконалили» цей тип установок, «покращивши» його показники приблизно в 10 разів. Органи сертифікації, що видали на всі ці «удосконалення» сертифікати відповідності, не мали і не мають фахівців, здатних оцінити навіть теоретичні можливості даної технології. Схаменулися, коли з'явилися перші реальні результати і аналізи стоків, очищених на SBR-реакторах. Але й тоді було прийнято половинчасте рішення - у знову видаваних сертифікатах з'явилася фраза про те, що він тільки підтверджує гіпотетичні можливості установки, а ось проект її конкретного застосування підлягає додатковому узгодженню. Втім, це не зупинило переможної ходи реакторів на російському ринку, оскільки кінцевий споживач не в змозі оцінити лукавства формулювання, що знімає будь-яку відповідальність з виробника та органів, що видали сертифікат. У переважній більшості випадків відповідальність за недотримання нормативу перекладається на власника установки під приводом «неправильної експлуатації».

Ситуацію погіршує і той факт, що наші нормативи без додаткових дорогих споруд доочистки технологічно недосяжні навіть для великих споруд, не кажучи вже про мікроустановках обсягом у пару сотень літрів. Це розуміють всі, але продовжують ходити по зачарованому колу взаємного лукавства. Проектувальники і виробники обладнання роблять вигляд, що проектують і виготовляють системи, що досягають ступеня очищення, продиктованої СанПиН, органи з сертифікації видають сертифікати, експертиза все це узгоджує, експлуатаційні служби та армія контролерів роблять вигляд, що нормативи дотримуються. Така ось сумна картина.







Хочу підкреслити, що ці нездорові явища говорять не стільки про недосконалість тих чи інших очисних пристроїв і установок, скільки про кричущі недоліки існуючої в Росії системи нормування, давно на практиці довела свою неспроможність в управлінні водними ресурсами. Будь-яка технологія в змозі дати тільки те, що вона може, а не те, що вимагають від неї чиновники від екології. Світовий досвід свідчить про можливість застосування більш дієвого механізму нормування, заснованого не на міфічний досягненні нереальних показників, а на показниках, які можуть бути забезпечені найкращими доступними технологіями і методами, реально діючими технологічними процесами. В даний час, коли обговорюються і розробляються нові принципи нормування відповідно до міжнародної системи допустимого впливу на водні об'єкти і технічними (технологічними) нормативами, відповідними найкращим доступним технологіям і методам, необхідно розмежувати область застосування тих чи інших технологій. Тоді і тільки тоді аераційні технології очистки стічних вод займуть свою нішу, в якій вони необхідні і де вони дають найкращі результати.

Втім і в рамках діючої системи нормування цілком можливо вже зараз провести таке розмежування. Перешкод до того немає, достатньо здорового глузду і волі тих, хто приймає рішення про проектування того чи іншого типу очисних споруд для конкретного об'єкта.

Області застосування різних типів установок приблизно такі:

• при витратах до 3-5 м ³ / добу. - Септики і грунтова фільтрація;


• 3-5 ... 20-30 м ³ / добу. - Реактори і гібридні споруди;


• понад 30 м ³ / добу. - Централізовані системи з класичними спорудами.

Автономна каналізація це очисні системи для одного або декількох окремо взятих будинків. Діапазон витрат - від одного (іноді менше) до 3-5 м ³ / добу. У цьому діапазоні витрат перевагу слід віддавати саме септиків і грунтової фільтрації (поглинання) стоків, а не аераційним системам, які краще пристосовані для очищення великих витрат стічних вод і не можуть бути адаптовані для потреб автономної каналізації з прийнятним результатом очищення і адекватною вартістю. Вартість автономних систем на основі септиків та грунтової доочищення в рази менше аераційних аналогів. Вони прості в пристрої і експлуатації, енергонезалежний і набагато стійкіші до всіх тих факторів, які виводять реактори з нормальної роботи. При цьому вони з успіхом вирішують задачу очищення та утилізації стічних вод в невеликих кількостях.

Стічні води заміського будинку практично не містять шкідливих хімічних речовин в небезпечних концентраціях. Основними забруднювачами є сполуки азоту і фосфору з явним переважанням азоту. Їх концентрації описуються величинами декількох міліграмів у літрі. Будь азотне або фосфорне добриво застосовується в концентраціях кілька грам на літр активної речовини, тобто в тисячу разів більше. Практично концентрація цих речовин в стоці збігається з концентрацією поживних розчинів для гідропоніки.







Таким чином, грунтова утилізація (поглинання) попередньо освітлених в септику побутових стічних вод заміського будинку є найбільш екологічно прийнятним, економічним, надійним і розумним способом утилізації стоків. Найпростіші анаеробні споруди - септики, що є механічним відстійником для затримання і зброджування зважених речовин, з подальшою доочищенням стоків в грунті відмінно працюють вже протягом сотень років. Не випадково септики і підземні поля фільтрації досить широко поширені в Європі та Америці. Нормативна документація, що діє в даний час в Росії, ніяких заборон на використання септиків і грунтової фільтрації не містить. Природно, даний спосіб утилізації стоків не позбавлений недоліків і має свою область застосування. Але вона значно ширше, ніж ми спостерігаємо в даний час.

Будівництві бетонного септика

 

Сайдинг цоколя

Як додати своєму будинку нотку нестандартності і унікальності? Тут вам на допомогу може прийти сайдинг для цоколя. Завдяки деяким своїм властивостям він є одним з найбільш зручних і відомих матеріалів.

На сьогоднішній день поняття сайдинг дуже широко. Тепер під ним розуміють взагалі будь-яку обробку зовнішньої або внутрішньої сторони стін будь-якими можливими панелями. Сайдинг цоколя відрізняється особливою міцністю і надійністю, оскільки постійно піддається різним механічним впливам і розташований близько до землі.

Не дивно, що для цоколя виготовляють спеціальну обшивку. Одним з варіантів такої обшивки виступають вінілові панелі. Їх головна відмінність від звичайного сайдинга - збільшена товщина. Так само кріплення передбачено тільки у вертикальному виконанні.

Виробники випускають цокольний сайдинг в найрізноманітніших виконання: під камінь, дерево, різних кольорів та фактур. Використовувати їх можна і для внутрішньої обробки. Природно, що випускаються і кутові, з'єднувальні та інші деталі компонування цокольного сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга неймовірно простий. Монтують їх або на металевий каркас. Або прямо на фасад будівлі. Панелі можна різати, при необхідності. Місця з'єднань герметизуються спеціальними засобами.   З боків панелі кріпляться до спеціальних засувок.



Є й більш екзотичне рішення зі склопластику з скловолокном зсередини. Вони більше схожі на натуральні камінь або цегла, легше фарбуються, але значно дорожче коштують.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Зовнішнє утеплення будинку

Відомо, що будівля пропускає тепло через всі свої конструкції. Звідси випливає висновок, що утеплення варто піддавати всі його частини: цоколь, стіни підвалу, зовнішні стіни, підлоги, перекриття, дах і труби комунікацій. Причому, необхідний замкнутий теплової цикл для адекватної роботи утеплення.

Отже, пройдемося по всіх зовнішнім системам будинку і методам їх утеплення.

1.        Стіни



Цегляні, та й будь-які блокові, стіни вимагають утеплення в обов'язковому порядку. Причому, найкращим варіантом буде саме зовнішнє утеплення, так як   точка роси буде виведена в   зону утеплювача і можна буде уникнути утворення конденсату на поверхні стін. Найкращими матеріалами серед утеплювачів вважається мінеральна скловата і твердий пінополістирол, за рахунок високого вмісту повітря в своєму складі.

До нижньої частини стіни кріплять металевий профіль, на який буде спиратися нижній шар утеплювача. Наносячи на стіну полімерцементний клей, до нього придавлюють утеплювач. На все це наносять армуючий склад, який покривають шпаклівкою. Після цього стіну штукатурять.

2.        Покрівля

За різними даними, відомо, що через дах губиться близько 30% тепла. Покрівельний пиріг, здатний протистояти подібним втрат повинен складатися з наступних шарів:

Ізоляція пара;

утеплювач;

дві повітряні прошарки товщиною 30-50 мм кожна;

гідроізоляційна мембрана.

 

3.          Перекриття

Утепленню в будинку підлягають горищні, міжповерхові і підвальні перекриття. Утеплювач наносять на накат з дощок, а на нього наносять шар гідроізоляції. Наверх цієї кулі кладуть поріг дощок товщиною 40 см. Зсередини дошки оточують пароводяної ізоляцією.   Всі також з теплоізоляційних матеріалів підійдуть скловата і твердий пінополістирол.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Чим краще обшити балкон

Склять балкон необхідно, тут питань немає. Але на цьому роботи пов'язані з ізоляцією балконного приміщення не закінчуються. Балкон необхідно додатково захистити від вологи і температурних перепадів.

Головною заковикою стоїть те, що якихось конкретних порад і рекомендацій чому ж обшивати балкон немає. Однакового ефекту можна досягти, як за допомогою пластикових виробів, так і дерев'яною вагонкою.

Хочете виконати дерев'яну обшивку? Варто знати, що дерево може зсихатися, а тому варто вносити поправку на довжину вагонки.

Ці поради застосовні і до дерев'яної підлоги на балконі. Під впливом перепадів температури дерев'яна дошка великої довжини може почати крутитись навколо осі, що призведе, до, щонайменше, скрипу статевого покриття.



Якщо ж вибір припав на пластикове покриття - варто звертати увагу на діапазон температур, на яке розрахована їх експлуатація. За невеликими винятками, пластикові панелі призначені для внутрішньої обробки. Тому їх поведінка в умовах низьких температур може бути абсолютно непередбачуваним. Панелі 20-30 см ширини не підійдуть для таких робіт, оскільки при негативних температурах можу потріскатися.

Кращим варіантом вважається панель шириною в один метр, виконана монолітно і однотонно. Да-да, колір також має значення, оскільки кольорові панелі, як правило, виготовляють з менш міцних матеріалів.

Як утеплювач розумно буде використовувати пенофолон і пінополіетилен - вони добре зарекомендували себе для такого виду робіт.

 

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Утеплюємо горище

Дах утеплюють в обов'язковому порядку, якщо є бажання використовувати простір під нею. Наприклад, Вам захотілося спорудити мансарду. Тоді утеплювач варто внести до складу покрівельного пирога. Основні етапи утеплення покрівлі ми розглянемо далі в статті.

При утепленні горища роблять, як правило, одні і ті ж помилки. Лідером серед них виступає невірний підбір ширини ізоляції і матеріалу. Як результат матеріал не заповнити всі необхідний простір, утворюються щілини і холод буде надходити всередину.

Всі елементи конструкції даху варто продумати заздалегідь.

До головних причин погіршення стану покрівлі відносяться наступні порушення технології пристрою конструкції:

1.   Немає гідроізоляції поверху покрівельного утеплювача.

2.   Гідроізоляція є, але не закріплена що призводить до утворення «холодових щілин» через зсув утеплювача.

3.   Немає зазору для вентиляції, що призводить до утворення конденсату, зволоженню утеплювального матеріалу і дерев'яних конструкцій покрівлі.

4. Немає пароізоляції.

Є кілька видів тепло-ізоляційних матеріалів. Це і мінеральна вата яка може бути на основі базальту або скловолокна, піноскло, пінополістирол, целюлозні матеріали. Для утеплення стелі і даху частіше використовують утеплювачі на основі базальту або скловолокна. Але тільки скловолокно володіє невеликим влагопоглощенієм, решта буде необхідно захищати за допомогою гідроізоляційних матеріалів.

Наприклад, мінеральна вата буде найбільш повно виконувати свої утеплюючі функції якщо буде сухою, адже якщо вмісту вологи в ній досягне всього лише 5 відсотків то її теплоізоляції знизитися майже в 2 раза.Поетому зсередини, з того боку яка, звернена в житлові кімнати, мінераловатний утеплюючий матеріал повинен бути закритий пароізоляцією, а зовні - гідроізоляцією.

ІНШІ УТЕПЛЮВАЧІ

Крім мінераловатного утеплювача для утеплення можна використовувати рулони зі скловолокна. Він складається зі скляних волокон, в просторі яких міститься повітря. Теплопровідність скловати вкрай низька, через велику кількість цих самих повітряних бульбашок. Скловата має великий термін служби - більше 50ти років. Вона не горить і має високі екологічні характеристики, також одним з її безперечних плюсів є паронепроникність.

Укладання утеплювача

Утеплюючі матеріали укладають у простір між крокв, уникаючи по можливості освіти зазорів. Товщина матеріалу в ідеалі повинна бути менше товщини крокв на третину або ж їй. Якщо ж вона менше - то в такому випадку укладайте її в 2 ряди. Укладання тоді зробіть таким чином, щоб стики першого ряду був перекриті при укладанні другого шару утеплювача. Укладайте акуратно, а закріплювати укладання краще не металевими кріпленнями. Дуже серйозно поставтеся до розміщення гідро і пароізоляції, особливо якщо вона одностороння, інакше покрівля стане вбирати воду і ви отримаєте замість тепла сирість і сморід. Відвідавши як то раз горище одного з будинків, в якому гідро і паробарьери були розташовані не правильно, жахнувся від запаху, здалося ще трохи і тут будуть рости гриби.

ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ

Для захисту від води утеплювального матеріалу треба, як уже сказано вище, використовувати гідро і пароізоляціію. Її призначення в перешкоджанні проникненню води в ізоляцію, щоб уникнути її скупчення там. Адже якщо волога збереться в утеплювачі підміняючи собою витісняється їй повітря, то теплоудержівающій властивості матеріалу різко погіршаться, із за того що вода проводить тепло набагато краще, ніж повітря. Зовні простір під дахом і утеплюючих матеріали повинні бути захищені вологоізоляцією, тому що завдяки перфорації вона буде провітрювати конструкцію покрівлі. З боку житлових кімнат утеплювач захищений пароізоляцією яка захищає його від водяної пари. Залежно від складу і функцій ізоляційні покрівельні матеріали поділяють на кілька типів.

Плівки з поліетилену, армовані тканиною або сіткою, можуть бути як перфорованими так і немає. Перші застосовують для гідроізоляції, другі - паро. Цей матеріал односторонній, при укладанні не переплутайте боку інакше отримаєте зворотний ефект. Якщо в горищі розташовані приміщення з підвищеною вологістю то для пароізоляції застосовуйте армовані плівки, на яких з одного боку нанесена фольга.

Структура і склад поліпропіленових плівок така ж як і у поліетиленових. Вони міцніші, але в свою чергу нестійкі до ультрафіолетового випромінювання. Якщо приміщення під покрівлею неотпаліваемо, то в такому випадку на такій плівці може утворюватися конденсат, таке може трапитися якщо дах покритий металопрофілем або металочерепицею, адже повітря під ними значно охолоджений. Щоб такого не відбувалося, покрийте гідроізоляцію віскозою. Вона відмінно вбирає і утримує воду, і не дасть волозі скупчуватися і утворюватися краплям на поверхні, а коли надмірна конденсація зникне вона просто висохне. Як вже було сказано, ці плівки односторонні, тому дуже важливо правильно укладати їх шорсткою поверхнею до утеплювального матеріалу, а гладкою - назовні. Як і в прикладі з поліетиленовими плівками, між поліпропіленовим гідроізолянт і утеплювачем обов'язково повинен бути вентиляційний зазор.

Дифузні мембрани відносять до дихаючим матеріалами. Вони не дають воді проникнути зовні і зате пропускають водяну пару зсередини. У покрівельних «пирогах» як правило використовують дифузійні мембрани складаються з трьох шарів, кожний з яких має свою функцію: перший відповідає за міцність, другий - за стійкість до ультрафіолетового випромінювання, третій - за гідроізоляцію.

Мембрани володіють ще одним важливим якістю: вони мають відмінну паропропускной здатність. Дифузійні мембрани дуже добре підійдуть для переобладнання нежитлового горища наприклад в мансарду, так як дадуть можливість обійтися без заміни колишньої кроквяної конструкції нової

Утеплити дах або стелю за 10 кроків

• Спочатку робимо заміри відстаней між кроквами.

• Відміряємо утеплювач по ширині. Враховуємо невеликий напуск.

• Закладаємо утеплювач між кроквами, він не повинен вивалюватися.

• Щільно заштовхуємо теплоізоляцію в міжкроквяний простір.

• Ретельно ущільнюємо лист, щоб не виникало «містків» холоду.

• Кріпимо профіль для подальшого монтажу гіпсокартону та стелі.

• Профіль, що кріплять до скатів покрівлі, теж потрібно утеплити.

• Кріпимо утеплений профіль до скатах даху.

• Між профілем закладаємо листи теплоізоляції.

• Обшивають горищний простір гіпсокартоном.

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua