На дачних ділянках, в заміських будинках і взагалі в сільській місцевості основною проблемою завжди є своєчасна відкачування септика. Доводиться стежити за рівнем, пам'ятати про своєчасну відкачці та щорічної оплати цієї послуги. Фактично, це основна хвороба накопичувальних септиків, які, найчастіше, є герметичну ємність різного об'єму. Пристрій таких септиків коштує не дешево, а проблем з ним може бути достатньо. Однак, є дуже простий спосіб, як заощадити нерви і при мінімальних витратах створити собі комфорт, впевненість і спокій на довгі роки.
Треба лише побудувати самому двокамерний септик без відкачування своїми руками, і Ви на 10 років можете забути не тільки про відкачці септика, а й взагалі про його існування.
Цей вид септиків називається біологічним і підходить не тільки для приватних будинків і дачі, а й навіть для багатоквартирних будинків. Варто один раз напружитися. Попрацювати тиждень і отримати септик без відкачування своїми руками збудований. Двокамерним септиком без відкачування можна користуватися довгі роки, не піклуючись про викачування і кількості зливу.
Команда Клас ремонту розповість як облаштувати септик своїми руками для чотирьох осіб і запевняє, що для будівництва своїми руками септика для будинку і дачі без відкачування необхідно від 4 до 10 днів і мінімальні фінансові вкладення. Термін будівництва септика своїми руками залежить від пори року, можливості використання техніки і складу грунту.
Першим етапом виготовлення септика без відкачування своїми руками є вибір місця і риття ями. Місце вибирається, бажано на височині, що б талі води і опади не підтоплюються септик, в безпосередній близькості від будівель, від яких збираємося відводити стічні води. Мінімальні розміри ями для септика розрахованого на 4х осіб - 2,5 х 3,5 м. Збільшення розмірів продовжить час безперебійної роботи септика без відкачування. Після затоки стінок бетоном розміри септика, будуть 2 х 3 м. Глибина від 2,0 м до 2,5 м і більше, залежно від складу грунту. Добре якщо грунт дна септика добре пропускає воду - пісок, гравій і т.д. На малюнку, внизу статті, представлені розміри двокамерного септика, що гарантує роботу без відкачування більше 10 років.
Робимо опалубку септика. Яму ділимо на 2 камери з внутрішніми розмірами 2 х 2 метри і 1 х 2 метри. За межі двох камер робимо двосторонню опалубку. В отриманій перегородці вставляємо пластмасовий або чавунний трійник діаметром 100мм, верхній край якого повинен бути на рівні або нижче нижнього краю зливної труби. Опалубка збирається знизу вгору в міру заливки розчином.
Від будівель (будинок, лазня і т.д.) встановлюємо короб і вставляємо в нього зливну трубу. Весь обсяг у ямі між опалубкою і грунтом, а також перегородку заливаємо піщано-цементним розчином. Буту камінням і вставляємо залізну арматуру для міцності та економії розчину.
При підготовці розчину для заливки команда Клас ремонту рекомендує додавати на кожне відро води одну столову ложку будь-якого прального порошку. Ця хитрість не тільки полегшить роботу, але й збільшить морозостійкість, вологостійкість бетону і захистить його від розтріскування.
Готовий септик без верхнього перекриття повинен виглядати так: бетонні стіни і бетонна перегородка між двома камерами, дно обох камер бетоном не заливається і являє собою дренуючих грунт. в грунті, якщо він не достатньо рихлий, можна насверліл коловоротом дірок.
Після закінчення заливки стін і перегородки можна зробити нагорі настил з дощок. Можна використовувати колоди, брус, шпалу і т.д. На дошки настилу накладаємо металеву арматуру (товста дріт, сітка будівельна тощо), місцями прикріпивши її цвяхами до дощок. Чим більше металу Ви накладете, тим міцніше і довговічніше буде кришка септика. По всьому периметру в одну обрізну дошку виставляємо опалубку. В перекриття вставляємо 2 труби: одну, будь-якого діаметру, висотою не менше двох метрів від рівня поверхні землі - для вентиляції. Ця труба обов'язкове. Інша труба не обов'язкова і призначена для можливо необхідної в майбутньому відкачування її діаметр обов'язково повинен бути рівний 100 міліметрів. В цій трубі внизу на відстані 10-15 (см) від нижнього кінця, обов'язково потрібно зробити отвір діаметром близько 1 сантиметра для своєчасного припинення відкачування і виключення засмоктування грунту.
Бетонуючи кришку товщиною не менше 200мм з додаванням дрібного каменю-наповнювача для зменшення витрати розчину і збільшення міцності.
Через два дні кришку септика засипаємо землею. Поверхня над септиком можна використовувати на свій розсуд. Наприклад організувати теплицю, адже грунт над септиком буде злегка підігріватися ім. Врожаї в такій теплиці будуть великими.
Все. Ваш чудо септик своїми руками без відкачування готовий до використання на довгі роки. Забудьте про переповнення септика і зручності у дворі!
Прикрепленные изображения
Замість післямови:
Опис пристрою двох-камерного септика, яке підготувала Команда Клас ремонту і, зроблено на основі септика, що працює з 1992 року минулого століття на 2 сім'ї поки без відкачування. При вимірі довгою дерев'яною рейкою визначається постійний рівень - нижче половини в першій камері, друга камера порожня. Грунт - глина і камінь (примітка для песимістів і скептиків). Чому завмер робиться в першій камері? Тому що в ній залишається великий мул, який не піднімається водою і не перетікає в другу камеру.
Спочатку обидві камери порожні, але через 1-3 роки (залежить від грунту та кількості і якості слива) в першій камері откладивется мул, який не переробляється і не піднімається існуючим напором води. Він зменшує або повністю припиняє дренування грунту і вода (освітлена), піднімаючись, переливається в другу камеру. Поступово рівень мулу доходить до рівня переливу в другу камеру (саме цей рівень я зазначав, в описі вище, при вимірі лінійкою) і разом з водою починає замулюватися другу камеру. Це відбудеться років через 5-8 в залежності від раніше описаних умов. Швидкість заілівнія другої камери різко зменшується в силу того, що в неї перетікає очищена вода (відстояна і перероблена бактеріями). Після замулювання дна другої камери почнеться загальний поступовий підйом рівня зливу (замулене дно обох камер все одно продовжує дренувати хоча і досить слабо). В кінцевому підсумку, загальний рівень підніметься до рівня нижньої точки труби зливу - це критична точка, при якій слив починає заповнювати зливну трубу системи каналізації і може стати причиною її перемерзання в зимовий час. Це момент Ви зможете помітити і без виробництва виміру рівня наповнення в першій камері з різкого зниження швидкості зливу води у ванні або в унітазі. Але, для самозаспокоєння і прогнозування часу початку відкачування, під час виготовлення септика зробіть контрольну лінійку (звичайна рейка завдовжки 3 метри) і відзначте на ній місце розташування нижньої кромки труби зливу. Лінійку можете зберегти або запам'ятати (записати) висоту розташування нижнього краю зливної труби від рівня дна септика або від рівня перекриття.
Будівництві септиків
Немає коментарів:
Дописати коментар