Фільтруючий колодязь
Донний фільтр виконується у вигляді засипки з гравію щебеню спеченого шлаку крупністю 15-30 мм всередині колодязя і біля зовнішньої поверхні стінок на ширину 300 мм. На висоту фільтра стінки колодязя виконуються з рівномірно розподіленими отворами діаметром 40-60 мм загальною площею близько 10% поверхні стінок.
Стіни фільтруючого колодязя виготовляються із збірного залізобетону монолітного бетону або суцільного глиняної цегли (в останньому випадку отвори передбачаються за рахунок проміжків в кладці).
Строго кажучи, фільтруючий колодязь можна робити з чого завгодно, що є під рукою. Старих бочок, бутового каменю, покришок .... Важливо, щоб вийшла ємність необхідного обсягу і з "дірявими стінами". Дна у неї немає. Замість цього - фільтр з дрібних камінчиків, цегляного бою, згаданого гравію, щебеню, шлаку, керамзиту і т.п. Робити високий фільтр всередині колодязя теж не обов'язково, вистачить і 200-300 міліметрового шару. Засмічуватися буде частіше, але й чистити його легше. А ось обсипання щебенем навколо колодязя - дуже потрібна, оскільки саме вона і є "робоча частина" фільтруючого колодязя. Дірки в стінках колодязя, при цьому, потрібно робити на всю висоту колодязя, від подачі стоки труби до низу щебеневої засипки всередині.
Звичайно, зробити колодязь із залізобетонних кілець набагато простіше і результат буде виглядати витонченіше, ніж колодязь з іржавих старих бочок. Але і коштувати він буде дорожче, монтаж важче, а результат - той самий. Дизайн вироби все одно прихований грунтом, а функціональність зберігається. Вибирайте самі, тут, як кажуть, кожному своє.
Лоток підводить стічні води трубопроводу розміщується на 100 мм вище верху донного фільтра, причому відкритий кінець трубопроводу повинен розташовуватися в центрі колодязя.
Це, якщо Ви все ж вирішили зробити колодязь з досить високою засипанням всередині. Якщо ж пішли моєю порадою, відкритий кінець труби краще залишити на урезе внутрішньої поверхні колодязя (так і чистити легше), а її лоток буде мати позначку, трохи нижче за позначку виходу з септика з урахуванням ухилу труби, що відводить в колодязь стоки.
Розрахункова фільтруюча поверхня колодязя розраховується виходячи з навантаження на площу донного фільтра усередині колодязя і площі отворів у стінках колодязя на висоту фільтра яка становить 100 л / добу на 1 м2 в піщаних грунтах і 50 л / добу на 1 м2 в супіщаних грунтах.
А якщо в суглинках? Сприймайте ці цифри, як орієнтовні, для грубої прикидки. Щоб порахувати точно, потрібно мати дані по здатності, що фільтрує Ваших грунтів, а це дуже клопітка справа. Хочете робити "по науці" - викликайте геологів і замовляйте їм вишукування, що коштує чималих грошей. Хочете бути "Самодєлкіно" - виходите з цих цифр, а для суглинку збільште радіус обсипання фільтра щебенем.
Підстава фільтра має розташовуватися не менш ніж на 1 м вище рівня грунтових вод. При відстані між основою фільтра і рівнем грунтових вод 2 м і більше навантаження може бути збільшена на 20%.
Без геологічних вишукувань Ви навряд чи будете знати, який у Вас рівень грунтових вод, тим більше, що він схильний до сезонних коливань. Вступати слід так: як тільки відчули збільшення вологості грунту при ритті ями під колодязь, якщо вийшла вже пристойна глибина, копати закінчуйте, Ви у мети. Якщо глибина при цьому вийшла зовсім вже маленька - ризикніть, покопати до виступу калюжки води. Оцініть глибину. Якщо яма менше метра вийшла - Вам не повезло, закопуйте і не згадуйте більше про фільтруючому колодязі, потрібно інше рішення. Якщо вийшло метра півтора-два і більше, все відмінно, будуйте колодязь. Природно, земляні роботи не слід проводити в "мокрий" сезон, коли оцінити рівень стояння грунтових вод складно.
Площа колодязя в плані повинна бути не більше 4 м2 повна глибина - не більше 2 5 м.
Габарити колодязя можуть бути будь-які, просто робити "Гуллівера" не варто, краще поставити кілька колодязів менших габаритів, по можливості подалі один від одного, щоб уникнути їх взаємного впливу.
І не забувайте, я вже говорив про це раніше, перш ніж зважитися на пристрій споруд грунтової фільтрації, необхідно переконатися, що це не вплине на якість підземних вод, що використовуються для потреб водопостачання, інакше не уникнути Вам конфлікту з санітарними лікарями. Або сусідами (я не беруся оцінювати, що для Вас страшніше).
Поля підземної фільтрації
Це слід розуміти так, що труби повинні лежати нижче глибини промерзання грунту. У Москві ця глибина становить 1,4 метра. Природно, це середня величина і залежить вона від безлічі різних факторів. У тому числі і від того, яка зима буде, як в 2005-2006 році або тепліше. Якщо Ви порушите це правило, в холодну зиму все замерзне і до весни доведеться користуватися виключно нічним горщиком.
От і дивіться: зверху обмеження по глибині не менше глибини промерзання, знизу не ближче 1 метра до рівня грунтових вод. Якщо укладаєтеся - будуйте на здоров'я, якщо ні, думайте про інших спорудах.
А навіщо взагалі потрібні ці поля, запитаєте Ви? Як альтернатива фільтруючому колодязя або на додаток до нього. Це, якщо так можна виразиться - "лежачий колодязь".
Санітарно-захисну зону від полів підземної фільтрації до житлового будинку слід приймати рівною 15 м.
Абсолютно справедливо. Порушувати не раджу. Як і у випадку пристрою фільтруючого колодязя, забруднення питних підземних вод тягне за собою відповідальність. Аж до кримінальної. За законом. "За життя", Вас можуть на це і не зловити, але вести себе варварськи по відношенню до джерел питної води не гідно цивілізованої людини. А самому пити таку воду з власної свердловини - просто нерозумно.
Зрошувальні труби прокладаються у вигляді відгалужень довжиною до 20 м від розподільного трубопроводу.
Розподільний трубопровід діаметром 100 мм прокладається з ухилом 0005. Зрошувальні й розподільні трубопроводи монтуються з азбестоцементних безнапірних або пластмасових труб.
Знову ж таки, можна робити з будь-яких, наявних труб. Враховуйте тільки термін служби матеріалу труби в землі. Якщо він Вас влаштовує - все нормально.
У місцях відгалужень зрошувальних труб на розподільчому трубопроводі влаштовуються оглядові колодязі.
На відгалуженнях до зрошувальних труб в бетонному лотку колодязів слід передбачати пази шириною 30 мм для регулюючих заслінок.
Як Ви розумієте, задоволення це дороге. Можна без цього обійтися, виключивши розподільні труби і колодязі взагалі, а зрошувальні труби розмістити віялом, т. е. розходяться по радіусу від фільтруючого колодязя, який, в цьому випадку, стане ще й розподільним.
Зрошувальні труби діаметром 100 мм повинні мати отвори діаметром 5 мм спрямовані вниз під кутом 600 до вертикалі і розташовувані в шаховому порядку через 50 мм. Під трубами передбачається підсипка шаром близько 200 мм і шириною 250 мм з щебеню гравію або спеченого шлаку при цьому труба занурюється в підсипку на половину діаметру.
Можна і готові дренажні труби використовувати, прикривши їх зверху непотрібним пластиком або руберойдом. Виміряти міліметри, при свердлінні отворів потреби немає, робіть "на око" - час збережете. І не свердлите азбест свердлами по металу, вони швидко тупляться, і без заточки свердла вистачає на 1-2 дірки.
Навантаження в піщаних грунтах на 1 м зрошувальних труб складає 30 л / добу в супіщаних грунтах - 15 л / сут.
А в суглинках ще менше, отже, або збільшуйте шар гравію або, плюс до того, обсипайте піском. Не хочете - подовжуйте труби.
Для припливу повітря на кінцях зрошувальних труб слід передбачати стояки діаметром 100 мм висота яких на 2000 мм вище планувальних позначок.
Воно звичайно вірно, але аж надто не естетично це виглядає. Сховайте цей стояк або закамуфлируют. Можна увити його кучерявими рослинами, можна взагалі зробити з стояка елемент садової архітектури, додавши що або високохудожній - дерзайте і у Вас буде прикраса саду а не безглузда двометрова труба, що стирчить із землі.
Детально про фільтруючих касетах і відведення стоків у водойму - в наступній статті. А зараз кілька слів про горезвісні нітратів і нітритів, про шкоду яких не згадував останнім часом тільки лінивий. Ось що про це говорить Всесвітня організація охорони здоров'я:
Рекомендації з контролю якості питної води. Женева 1994 рік.
Нітрати і нітрити
Нітрати і нітрити - природні іони, які є частиною азотного циклу. При концентрації нітратів у питній воді менше 10 мг / л основним джерелом надходження нітратів в організм людини служать овочі. Якщо рівні нітратів у питній воді перевищують 50 мг / л, то основним джерелом сумарного споживання нітратів буде питна вода. Великі епідеміологічні дані підтверджують обгрунтованість прийнятої рекомендованої величини для нітратного азоту, що дорівнює 10 мг / л. Однак ця величина повинна виражатися не в перерахунку на нітратний азот, а в перерахунку на сам нітрат, який є хімічною речовиною, небезпечною для здоров'я, і тому рекомендована величина для нітрату становить 50 мг / л. Рекомендовано величина для нітритів становить 3мг / л.
Так що "годуєте" свої овочі нітратами через грунтову фільтрацію стоків і не турбуйтеся ні про що. Нітратів вони наберуть в себе рівно стільки, скільки потрібно. У будь-якому випадку, удобрюючи улюблені помідори свіжим коров'яком, нітратами їх наситите набагато більше. Я вже не кажу про петрушці - рекордсмені серед городніх культур за вмістом нітратів. Але цей "рекорд" для неї норма.
Втім, писати статтю про городництві я не збирався, тому на цьому невеликому екскурсі в "зелений світ" дозвольте зупинитися.
Немає коментарів:
Дописати коментар