Як правильно розташувати розетки

Головний принцип, яким слід керуватися при плануванні місцезнаходження розеток і вимикачів - це, перш за все, відповідність вимогам нормативного документа (ПУЕ), який регламентує, як правильно розташувати розетки з точки зору безпеки і, звичайно, власне зручність в подальшій експлуатації. Раніше, в радянські часи, розетки і вимикачі прийнято було, незалежно від типу і функціональності приміщення, розташовувати на певній висоті від підлоги. Вимикачі - на 160-170 см, розетки - на 90 см, та й їх кількість була мінімальною.

Євростандарт

Природно, що наш час диктує свої закони, і багатьох користувачів не влаштовує подібне розташування і маленька кількість таких необхідних атрибутів повсякденному житті. Сьогодні ми живемо у так званій євростандартом, за яким висота вимикачів від підлоги повинна бути 90 см, а висота розеток - 30 сантиметрів. Але не потрібно сліпо і бездумно слідувати даним цифрам, цілком допустимою буде висота для розеток і 20 см, і 50 см, а для вимикачів - більш-менш 90 см.

Зрозуміло, не існує ніякого євростандарту. Слід дотримуватися норм, вказаних в нормативному документі, про який ми згадували вище - ПУЕ - правила улаштування електроустановок. Конкретні вимоги по висоті вимикачів і розеток в квартирах в ньому відсутні, але основні обмеження слід враховувати обов'язково.

Так як правильно розташувати розетки, згідно ПУЕ? Розетки і вимикачі повинні знаходитися на відстані не менше 60 см від дверних прорізів душових кабін. Також у ванних кімнатах заборонено монтувати розетки, які безпосередньо приєднуються до мережі, без розділових трансформаторів або без захисту УЗО - пристроями захисного відключення від витоку струмів на землю.

Поради по розташуванню розеток і вимикачів в квартирі:

- Плануйте заздалегідь розташування розеток і вимикачів з урахуванням того, як буде розташована меблі та побутові прилади, щоб вони не опинилися в незручному місці, наприклад, за шафою;

- Кількість розеток має бути максимальним - зайвими вони не будуть, врахуйте всі прилади і пристрої, що вимагають електроживлення, розгляньте можливість установки блоку розеток в одній рамці, де розмістяться розетки для ТБ, телефону, інтернету і звичайні силові розетки на 220 В;

- З естетичних міркувань розетки краще розмістити на відстань від підлоги 20-50 см, але все-таки в цьому питанні керуйтеся міркуваннями зручностей;

- У ванній кімнаті розетки необхідно підключати через розділовий понижуючий трансформатор або захистити їх від витоку струмів на землю за допомогою УЗО. Другий варіант підійде в тому випадку, якщо у ванній буде підключена пральна машина, перший спосіб. Ставити вимикачі всередині ванної кімнати категорично не можна, вони повинні бути розташовані тільки зовні. Це також стосується і розподільних коробок - комутація електропроводки для ванної повинна бути виконана у встановлених із зовнішнього боку коробках;

- Як правильно розташувати розетки в кухні? Для обладнання сучасної кухні знадобитися велика кількість розеток, які необхідні для безлічі побутової кухонної техніки - витяжка, варильна поверхня, холодильник. Посудомийна машина, духова шафа і т. д. Це все стаціонарна побутова техніка, яка включена в мережу постійно, тому розетки повинні бути розташовані таким чином, щоб здійснити підключення приладу не через подовжувач, а через його належний йому шнур. У деяких приладах (побутові витяжні вентилятори, варильні панелі) відсутня вилка, тому електроживлення до пристрою подається через клему. Для таких випадків слід передбачити не розетки, а випущені зі стіни проводу відповідної для підключення того або іншого пристрою довжини. Ряд розеток варто розмістити над стільницею - зазвичай її висота становить 80-90 см від підлоги, частка того щоб можна було користуватися переносними кухонними приладами.

Електропостачання кухні

Про електропостачанні на кухні слід подбати заздалегідь, визначивши сумарну потужність приладів, якими ви збираєтеся користуватися і підібрати відповідне перетин кабелю. Також потрібно визначитися з розташуванням вимикачів, розеток, правильно вибрати апарати захисту. Електропостачання кухні є дуже важливою складовою всього вашого житла, тому для того щоб забезпечити безпеку і комфорт, давайте розглянемо все послідовно, по порядку.

Починати потрібно з проектування кухні, враховуючи те, що є на даний момент, і те, що б ви хотіли бачити в майбутньому. Розрахунки, зрозуміло, повинні відповідати вашим бюджетним можливостям. Абсолютно різними будуть розтрати на заміну електропроводки у всій квартирі, якщо ви задумали капітальний ремонт, і витрати на часткову модернізацію проводки.
Яку проводку віддати перевагу

У тому випадку, якщо в квартиру заведена трифазна мережа, можливостей відкривається більше. Зазвичай це буває в тому випадку, якщо в будинку встановлені не газові плити, а електричні. В такому випадку проблем з електропостачанням не виникне, її вистачить навіть на одночасно включені електроприлади. А ось при однофазної системі потреби потрібно трохи знизити. Наприклад, ви зможете собі дозволити максимальну потужність, розраховану наступним чином - 220 Вх50 А = 11 кВт, якщо струм вашого лічильника дорівнює 50 А. Трифазна мережа, відповідно, дає більше потужності в три рази.
Як порахувати потужність всіх електроприладів

Електропостачання кухні - дуже відповідальне питання, тому краще всього протягнути сюди від електрощита окрему лінію, оскільки енергоспоживання в порівнянні з минулими роками зросла значно. Давайте спробуємо зробити розрахунки середньої потужності всього обладнання, за умови, що воно відноситься до категорії енергоспоживання А або А +, тобто до енергозберігаючому, включаючи лампи освітлення. Отже, потужність холодильника становить 0,1 кВт, електрогриль - 2 кВт, мікрохвильової печі - 2 кВт, освітлення - 0,15 кВт, електрочайника - 2 кВт, тостера - 1,5 кВт, посудомийної машини - 1 кВт, теплої підлоги - 0 , 7 кВт, водонагрівача - 2 кВт, телевізора - 0,07 кВт. Виходить в сумі 11,52 кВт.

Можливо, що всі прилади не завжди будуть працювати одночасно, але бувають випадки, наприклад, прийом гостей, коли буде потрібно функціонування всіх приладів, а від лічильника запитана вся квартира, тому, щоб не відбулося перевантаження мережі, дуже важливо зробити грамотний розрахунок електропроводки.
Як розрахувати електропроводку для кухні

Для цього потужність навантаження потрібно округлити до 11 кВт, якщо на 50 ампер розрахований електролічильник. В цьому випадку знадобитися мідний кабель перетином 6 кв. мм - ВВГ НГ 3 × 6. При встановленні більш потужного лічильника, розрахованого на навантаження в 14 кВт, кабель повинен бути перетином 10 кв. мм - ВВГ НГ 3 × 10.

У тому випадку, коли в загальнобудинкової щитку відсутній нульовий захисний провід, тобто немає перекладу на систему заземлення TN-CS або TN-S, слід використовувати кабель ВВГ НГ і 2 × 6 або 2 × 10. Але найкращим варіантом буде передбачити закладку трипровідною кабелю в майбутньому.
Чи потрібен електрощит на кухні

Здійснюючи електропостачання кухні, ви напевно замислюєтеся, а чи потрібен там електрощиток? Безумовно, для зручності краще його встановити. Можна також використовувати розподільну (розпаєчних) коробку замість щитка, що служить для з'єднання шлейфів освітлення і розеток. Але в такому випадку можливості окремо відключити ланцюга розеток або освітлення не буде, і захист по окремим ланцюгам також буде відсутній. Якщо виникне потреба в дрібному ремонті або підключенні, це створить певні незручності.

На вході електрощитка на максимальний сумарний струм навантаження, який може становити, наприклад, 50 А, встановлюється автоматичний вимикач. Далі до окремого автоматичного вимикача, кожен з яких розрахований на 25 А, підключається кожен шлейф розеток, що складається з паралельно з'єднаних п'яти (не більше) розеток. В цьому випадку використовується кабель ВВГ НГ 3 × 2,5.

Далі можна поступити наступним чином: або окремо виділити кожну ланцюг (місцевого та загального освітлення) і підключити їх до своїх автоматичних вимикачів, розрахованим на 6А, або з'єднати паралельно всі ланцюги освітлення та під'єднати їх до автоматичного вимикача також на 6 А. Для ланцюгів освітлення застосовують кабель ВВГ НГ 3 × 1,5.

Кухню можна віднести до приміщення з досить високою вологістю, тому замість звичайних вимикачів слід встановити дифавтомати, або диференціальні автоматичні вимикачі, розраховані на струми короткого замикання 6, 16 і 25 А і струм витоку, рівний 10-30 мА.

Електропостачання кухні можна також здійснити за допомогою УЗО і звичайних автоматичних вимикачів, але дифавтомати є більш зручними і надійно захищають в разі удару струмом.
Які розетки і вимикачі віддати перевагу для кухні

Грамотний підбір вимикачів і розеток для кухні має велике значення. Необхідно вибирати розетки на струм не менше 16 ампер. Ще краще, якщо внутрішні елементи розетки буде з пружними або нікельованими ламелями на керамічному підставі, що забезпечить її довговічність.

На менший струм можуть бути розраховані вимикачі, але все вищесказане також їх стосується. Для кухні краще вибрати подвійні вимикачі та розетки, мінімально виступаючі за площину стіни. В такому випадку вони будуть збережені від механічних пошкоджень, наприклад, при перестановці меблів, та й у разі виходу з ладу однієї розетки або вимикача запас не буде зайвим.

Тепер розрахуємо відстань від підлоги. Вимикач встановлюється на висоту від підлоги в 80-90 см, а розетка - на висоті 30-40 см. Це стандартні цифри, але для кухні вони можуть бути іншими. Головний принцип - це зручність їх розташування.

Розетка для витяжки, наприклад, встановлюється зазвичай на висоті 180-200 см від підлоги, а для мікрохвильової печі, електрочайника, тостера - на 15 см вище стільниці, від підлоги відповідно на 100 см. На висоті 40 см можна розташувати розетку для посудомийної машини, близько 200 см - для телевізора.

Що стосується вимикача загального освітлення, то він ставиться на відстані від косяка дверей в 10-15 см. А коли будете вибирати місце для електрощитка, майте на увазі, що він повинен бути легко доступний. Місцеві вимикачі можуть бути в будь-якому зручному місці, наприклад, на стіні, недалеко від розеток або на бічній поверхні шафи і т. д.
Яка кількість розеток повинна бути на кухні

Забезпечуючи якісне енергопостачання кухні, ви, безумовно, замислюєтеся, скільки ж розеток вам знадобитися? Щоб по кухні не бовталося велику кількість проводів від подовжувачів, краще зробити якомога більше розеток. Зайвими вони не будуть в будь-якому випадку. Кращим варіантом буде установка подвійних розеток кожні 1,2 - 2 метри стіни, все одно велика їх частина прикриється побутовою технікою та меблями.

Це питання слід вирішити ще на етапі проектування, перед початком робіт, що сприяє значному спрощенню і прискоренню процесу ремонту. Кращим варіантом буде консультація з електриком, який дасть грамотні рекомендації де, на якій висоті розташувати розетки.
Подбаймо про резервний освітленні

Зробити систему резервного освітлення для кухні не складе великих труднощів. Це можна здійснити за допомогою імпульсного джерела живлення 12 В, розрахованого на струм 1 А, в якому знаходяться вбудовані акумулятори. До нього слід підключити стельові світлодіодні світильники. Подібні джерела живлення застосовують в системі охоронно-пожежної сигналізації. У тому випадку, якщо ця система у вашій квартирі вже встановлена, то процес підключення буде набагато простіше.

Ще один варіант додаткового освітлення - це використання настільних акумуляторних світлодіодних ліхтарів. До того ж вони мобільні, їх можна вільно переміщувати в інші місця.
Як захиститися від витоку газу і протікання води

Установка датчиків витоку газу та води стає з кожним роком все актуальнішою. Забезпечуючи енергопостачання кухні, приділіть належну увагу і цьому питанню. Ці прилади не дуже дорогі. Чи варто говорити про те, до чого може привести витік газу - до потужних вибухів і сильним руйнуванням цілих величезних частин будівель.

У комплект деяких сучасних систем входять необхідні датчики, здатні проінформувати власника про аварію за допомогою стільникового зв'язку. Наприклад, це сигналізація «Астра» РІ-М або H11.

У висновку відзначимо, що дотримуючись всіх правил, здійснюючи послідовні і грамотні дії з допомогою фахівців, енергопостачання вашої кухні буде якісним і надійним.

Як правильно зробити введення кабелю в будівлю

 

Обмовимося відразу, що вся проводка до лічильника знаходиться під жорстким контролем відповідних комунальних органів. Господар будинку монтувати цю частину проводки не може. Однак у цієї статті інша мета.

Ознайомившись з нижчевикладеним ви зможете бути обізнаним в наступному:

1. Як найняті Вами працівники дотримуються встановлених правил щодо введення кабелю;

2. які потрібні підготовчі роботи для введення кабелю;

3.Як необхідні матеріали, роботи, наскільки це трудомістко і скільки буде коштувати;

Отже, вступний кабель, що з'єднує повітряну лінію електропередач з будівлею називають відгалуження. Додаткові опори для кабелю будуть необхідні тільки у випадку, якщо довжина відгалуження перевищить 25 м.

 

Однак, для цього повинні виконуватися наступні вимоги:

Само відгалуження може виконуватися неізольованими проводами, проте рекомендують все-таки використовувати ізоляцію.

матеріал	довжина, м
	до 10	від 10 до 25
алюміній	16	16
мідь	4	6

Якщо відгалуження 3-фазну варто використовувати чотирижильний провід, де кожна жила ізольована і між ними вплетений несучий трос. Трос бере на себе основну вагу, перетин проводу може бути знижено до 4 кв.мм.

Кількість ізоляторів на стіні відповідає кількості проводів: однофазний ввід -2; трифазний-4.

Додатково ізолюється трос, який стоїть підвести до нульового кабелю.

Ізолятори кріпляться на спеціальних гачках. Свердлиться отвір в стіні, зсередини наварюється шпилька, зсередини під гайку кріпитися крюк.

Вступний кабель та ізольовані дроти з'єднують спеціальними стисками з ізоляцією.

Так само важливо:

·          Відстань до землі:

1. Відстань від проводів, ізоляторів до поверхні землі не менше 2,75 м.

2. Над пішохідною доріжкою - не менше 3,5 м.

3. Над проїзною частиною-не менше 6 м.

4. Над ділянкою повітряна лінія повинна проходити на висоті не менше 5 м і в стороні від високих дерев-не ближче 3 м від гілок.

5. Між самими проводами - не менше 0,2 м.

6. Від проводів до виступаючих частин будинку (ринву, дах) - не менше 0,2 м.

7. Відстань по горизонталі між проводами повітряної лінії та іншими кабелями (телевізійний, радіо, телефонний) повинно бути не менше 1,5 м.

Провід відгалуження можна прокласти і в землі. Кабель закопують на відстань 0.7 м в спеціальній захисній трубі.

У траншеї повинна знаходиться земля без каменів і сміття. Над траншеєю кладуть захисну трубку.

Лампочки для освітлення

Вірний вибір освітлювальної техніки для дому та робочого приміщення неймовірно важливий, оскільки він безпосередньо впливає на комфорт і атмосферу приміщення. Колір же освітлення впливає на природність навколишнього кольору. Тому вибір лампочок для освітлення дуже важливий.

Звичайна лампа розжарювання

Звичайна лампа розжарювання, напевно, один з найпоширеніших елементів в побуті. Вони недорогі, можуть бути прозорими, матовими і кольоровими. Розрізняються вони не тільки формою і кольором, а й потужністю.

Однак, ці лампи чутливі до ударів, вібрації і вологи. Серед інших недоліків їх високе енергоспоживання і сильне випромінювання тепла, тому такі лампочки краще використовувати в місцях, які не потребують цілодобового освітлення.

У нормальних умовах експлуатації лампочка призначена для 1 тисячі годин роботи. Якщо використовувати лампу часто, а також у нічний час-то термін її служби значно скоротитися.

Галогенні лампи

Від галогенною лампи світло буде більш інтенсивним. Галогенна лампочка працює за таким же принципом як звичайна. Термін її експлуатації в 2 - 4 рази довше ніж у простій лампочки.

Галогенні лампи має набагато сильнішою світловіддачею. До її плюсів відноситься і велика рівномірність світла.

Галогенні лампи компактні і легше регулюємо потік світло в них. Коштують вони дорожче - і це один з істотних мінусів.

Економні лампочки

Застосовуючи економні лампочки, можна значно заощадити споживання електроенергії. Якість світла сучасної економною лампочки нічим не відрізняється від світла звичайної лампочки. Одна з переваг цих лампочок - їх світло більш рівномірний і розсіяний, тому вони не засліплюють. У порівнянні зі звичайними лампочками вони споживають на 80% менше енергії.

Лампочки зі світлодіодами

Лампочки зі світлодіодами - це напівпровідникові лампочки, і переважно використовуються як декоративні елементи. Ними можна висвітлювати окремі об'єкти, навіть басейни, їх можна вбудовувати в світильники на підлозі, застосовувати в зовнішній рекламі. Вони споживають порівняно небагато енергії. Прогнозується, що саме ці лампочки стануть головним джерелом світла. Їх технології постійно розвиваються і удосконалюються.

 

Плюси: невеликі розміри, низьке споживання електроенергії, можна використовувати в низьких температурах, ударостійкі, не містять ртуті, регульована інтенсивність світла. Довгий термін служби - до 100 000 годин, в залежності від потужності і кольору.

Прихована електропроводка

 

Монтаж прихованої електропроводки здійснюється частинами, перед оштукатурюванням або укладанням чистої підлоги. Провід можна прокладати всередину стель, стін, фундаментів, перекриттів і в інших конструктивних елементах будівель. Розміщувати дроти можна як в порожнинах будівельних конструкцій або борозенках під штукатуркою, так і в трубах або гнучких металевих рукавах, що, безумовно, є кращим рішенням, ніж в першому випадку. А можна і замонолічівают в будівельні конструкції ще при їх виготовленні, як вам зручніше.

У разі якщо необхідно протягнути дроти або кабель в порожнечі плит перекриттів, в них пробивають або просвердлюють невеликий отвір. Потім, озброївшись сталевий дротом, так званим зондом, проводи простягають в порожнечі плит.

При проведенні траси прихованої електропроводки керуються наступним алгоритмом дій, враховуючи такі тонкощі. Прокладання по стінах ведуть паралельно стелі на відстані 10, іноді 20 сантиметрів від нього, або на відстані 5 - 10 сантиметрів від карниза. Так само строго в горизонтальному напрямку прокладають магістралі для штепсельних розеток.

Вертикальне напрямок магістралей використовується при здійсненні спусків і підйомів до вимикачів, світильників, розеток і подібним приладів. Провід доцільніше прокладати по найкоротшій відстані між світильниками і розгалужувальної коробкою.

У разі перетину трубопроводів з горючими газами і рідинами газ потрібно віддалити їх на відстань 10 сантиметрів від трубопроводу або вчиняти прокладку в ізоляційних трубах. Якщо прокладається магістраль перетинає гарячі труби, або проходить паралельно з ними, головним чином слід захистити її від впливу високої температури. При паралельному прокладанні проводів необхідно закріпити їх на відстані 10 сантиметрів від труб з гарячою поверхнею, а від труб з горючими газами або рідинами - на відстань не менше 25 см.

Здійснюючи монтаж прихованої електропроводки, слід уникати перетину проводів між собою, і при необхідності такого перетину ізоляцію точках дотику рекомендується підсилити. Наприклад, за допомогою трьох або чотирьох шарів поліхлорвінілової або прогумованої липкої стрічки. Якщо використовуються трижильні дроти, то два їх входу використовуються для ланцюгів різних фаз, а третій - як нульовий дріт.

Для виведення проводів прихованої електропроводки на поверхню існують ізоляційні трубки, пластмасові або фарфорові втулки або воронки, за допомогою яких висновок і здійснюється.

З'єднання або відгалуження проводів необхідно виконувати в згаданих раніше розгалужувальних коробках. Вони, як правило, пластмасові. Допустимим є і застосування металевих коробок, але тільки в разі використання металевих прокладок всередині таких. Відгалуження можна успішно здійснити і у вступних коробках світильників, штепсельних розеток або вимикачів.

Слід зазначити, що підвіска проводу на плоских проводах неприпустима. Замість цього на нього слід накласти додаткову ізоляцію у вигляді декількох шарів ізоляційної стрічки.

Використовуючи приховану електропроводку в електриці квартири і будинку при підключенні світильників, зазвичай застосовують мідний провід з перетином не менше 0,5 мм. Довжина проводу від мережі освітлення до безпосередньо світильника в приміщеннях з підвищеною вологістю (туалет, душова, ванна) повинна бути мінімальною. Електропроводку слід розміщувати за межами цих приміщень, а світильники - на тій же стіні, що й проводка.

Прихована електропроводка плоских проводів виконується одним з наступних способів:
- У порожнинах залізобетонних панелей і плит,
- В зазорах між цегляною кладкою,
- В зазорах між збірними плитами і закладенням їх алебастровим розчином,
- Під шаром мокрій штукатурки по вогнетривкі стін, перегородок і стелі.

До початку латання, проводи тимчасово закріплюють в окремих місцях невеликою кількістю алебастрового розчину. Переважно відстань між такими своєрідними алебастровими кріпленнями - 25 сантиметрів.

Алебастровий розчин швидко твердне, і набуває підвищену міцність, тому по закінченню 1-2 хвилин після нанесення розчину його слід трохи приплюснути до ізоляції дроти. Після цього всі ділянки електропроводу необхідно продзвонити тестером.

Кріплення проводів прихованої електропроводки можна здійснити і за допомогою скоб, пластмасових хомутів і подібних пристосувань.

Якщо дроти необхідно прокласти в зазорах між цегляною кладкою без оштукатурювання, його закріплюють цементним розчином. Шар цементу повинен бути не менше 5 міліметрів. Глибина менше 5 міліметрів допускається тільки, якщо процес оштукатурювання згодом все ж буде здійснюватися.

Прихована проводка плоских проводів по дерев'яних підставах виконується із застосуванням шару листового азбесту товщиною в 3 міліметрів і більше, в якості підкладки під дроти. Замість азбесту можна використовувати і шар штукатурки, але в такому випадку товщина шару повинна бути не менше 5 міліметрів. Цей підкладковий шар повинен бути покладений поверх дранки, і виступати не менш ніж на 5 міліметрів від кожної сторони прокладається дроти. Кріплення плоских проводів за допомогою цвяхів при будь-якому із способів прихованої електропроводки неприпустимо.

Прихована проводка проводів АПН, АПВ, АППВС на оштукатурених дерев'яних стінах здійснюється або за допомогою суцільного шару алебастрового намета в зазорі між стіною і штукатуркою, або двох шарів листового азбесту, замість алебастру. Листовий азбест з кожного боку проводки повинен виступати не менш ніж на 3 міліметрів, алебастр - на 5 міліметрів.

Кріплення за допомогою хомутів, скоб і бавовняної стрічки цілком допустима. Довжина смуг для виготовлення скоб - 8 см.

Використовуючи приховану електропроводку, розетки і вимикачі кріплять за допомогою сталевих скоб У19Б, в які вбудовують розетки і вимикачі. Коробку зі сталі вмазують в нішу алебастровим розчинів, при цьому діаметр гнізда не менше 8 см, а глибина - 4,5 см. Якщо необхідно приєднати плоский провід до затискачів штепсельної розетки або вимикача, розділову плівку потрібно буде розрізати в ділянці з'єднання.

Як підключити подвійний вимикач

 

Подвійний вмикач необхідний у тому випадку, коли в кімнаті планується проводити регулювання інтенсивності світла.

То як здійснити підключення такого вмикача ми й розглянемо далі.

Для того, щоб грамотно підключити подвійний вмикач необхідно виконати наступне:

• Потрібно не тільки грамотно підключити вмикач до блоку живлення, але і грамотно його прокласти і приєднати контакти;

• У розподільний короб від кожної групи світильників повинно йти 2 дроти (до вимикача з розподільчого короба повинно бути відведено 3 дроти: 2 від освітлювального приладу і 1 фазний кабель; від автомата повинно відходити 2 проводи: нульовий і фазний);

• Якщо окрема група світильників має 2 проводи, як правило, це 3 синіх і 2 білих, то сині дроти, що відходять від світильників, необхідно комутувати з нульовим проводом, а дроти білого кольору - з синіми проводами вимикача;

• Фазний провід підключаємо до дроту білого забарвлення від вмикача.

Схема підключення різна на кожному вмикачі і позначається на кожній конкретній моделі.

Зовнішня електропроводка

Головна відмінність і ключова особливість зовнішньої електропроводки полягає в тому, що її монтаж проводиться безпосередньо на поверхні стін.

Нині не так просто зустріти відкриту проводку. Як правило, вона зустрічається в будинках старої проектування. Для подібної проводки використовують алюмінієві або мідні дроти з гумовою ізоляцією і мають спеціальне розділову підставу, що відокремлює одну жилу від другої.   За допомогою фарфорових ізоляторів дроти кріпляться до стін.

Доступність подібної проводки має як позитивні так і негативні особливості. Серед плюсів виділимо простоту монтажу, швидкість додавання нових точок, простота і швидкість ремонту.

Негативний фактор криється в тому, що якщо приміщення сире, доведеться поміщати   дроти в спеціальні короби чи труби, для підвищення електробезпеки.

Спеціальні кабельні канали ідеально підійде для житлових приміщень, при можливих частих поповнення розеток і вмикачів. Вони дозволять зберегти в цілості шпалери та покриття стін, а в ті ж короба можна помістити і інші комунікаційні дроти.

У нежитлових приміщеннях доцільніше використовувати гофротруби. Вони зручніше монтуються, і більш надійні.

Так само можна використовувати спеціальний плінтус з виїмкою під проводку всередині.

Правила монтажу зовнішньої проводки:

• Через складські та робочі приміщення проводити відкриту проводку заборонено.

• Те ж стосується і ванних кімнат з санвузлами.

• Дозволена відкрита проводка на кухнях і в житлових кімнатах.

Вибір і підключення світлодіодних стрічок

Особливості вибору і підключення світлодіодних стрічок

Критерії вибору світлодіодним стрічки:

1. Де буде використовуватися led-стрічка? Світлодіодна лента може бути представлена ​​в двох виконаннях - вологозахищеному і не вологозахищеному. Про ступінь захисту від зовнішніх впливів можна судити по класу захищеності. Світлодіодну стрічку з високим класом захисту можна використовувати не тільки для підсвічування на вулиці, але навіть для підсвічування басейнів.

2. Яскравість світлодіодним стрічки. Чим щільніше розташовані діоди, тим яскравіше і рівномірніше виходить світло. Для підсвічування доцільно використовувати стрічки з щільністю 30-60 діодів, для освітлення: 60-120 діодів.

3. Колір світіння світлодіодним стрічки. Є одноколірні і багатоколірні led-стрічки. Одноколірні стрічки бувають тільки: синього, червоного, зеленого, жовтого і білого кольору.

4. Довжина світлодіодним стрічки. Для підсвічування виберіть потрібну Вам довжину стрічки. Потрібно пам'ятати, що світлодіодну стрічку можна розрізати тільки в певних місцях, зазначених у ньому. Кратність різання світлодіодним стрічки зазвичай становить 3 діода.

Для прокладки світлодіодним стрічки необхідно, щоб поверхня монтажу була рівною і знежиреною. Після того як місце підготовлено, слід видалити захисний шар зі стрічки і клейка основа притиснути до поверхні монтажу. Якщо в процесі монтажу світлодіодним стрічки потрібно згинати стрічку, слід пам'ятати, що мінімальний радіус вигину становить близько 2 см. А якщо потрібно розділити стрічки, то робити це потрібно у спеціально позначених місцях.

Після вибору світлодіодним стрічки, необхідно підключити світлодіодну стрічку до блоку живлення. Мережевий провід живлення необхідно підключити до клемах L і N. При підключенні стрічки головне не переплутати полярність, так як світлодіоди можуть згоріти. Також потрібно правильно вибрати блок живлення для led-стрічки. Вибір блоку живлення виробляють з розрахунку загальної споживаної потужності стрічки.

Тобто якщо у Вас буде встановлюватися світлодіодний стрічка довжиною 3м з діодами SMD 3528 і кількістю діодів 60 шт., То споживана потужність буде рівною 3х4, 8 = 14,4 Вт Потужність блоку живлення повинна вибиратися з запасом - блок живлення 20Вт підійде для даного випадку.

Існують наступні блоки живлення:

- Компактний блок живлення - відрізняється малими габаритами і вагою, тому найбільш часто використовується при інтер'єрної підсвічуванню. Виконується у вологозахищеному виконанні. Один недолік - мала вихідна потужність. Легко компенсується установкою декількох блоків живлення.

- Герметичний блок живлення в алюмінієвому корпусі - володіє великою масою і габаритами, а й більш потужний - потужність може бути більше 100 Вт В інтер'єрі не завжди виходить заховати такий блок живлення, тому він частіше використовується для зовнішнього застосування (не боїться ні вологи і перепадів температур).

- Блок живлення у відкритому виконанні - може бути будь-якої потужності, менш і більш 100 Вт Перевага таких блоків живлення в більш низькою ціною. Однак він має великі габарити і не вологозахищена. Встановлювати такі блоки живлення можна тільки в спеціальні щити управління, щоб уникнути зовнішніх впливів.

RGB стрічки потребують контролерах, так як з часом деградація окремих світлодіодів може привести до погіршення кольорів. Контролер є обов'язковим пристроєм для багатобарвної RGB стрічки, саме цей пристрій дозволяє стрічці міняти кольори і яскравість.

Переваги світлодіодів перед енергозберігаючими лампами і лампами розжарювання

Чим же світлодіоди краще енергозберігаючих ламп і ламп розжарювання?

В наші дні дуже гостро постав питання про економію електроенергії, так як тарифи на неї ростуть дуже швидко. Навіть невеликі підприємства платять за елекроенергіі кілька десятків тис. грн на місяць. У висвітленні на сьогоднішній день все більше використовуються світлодіоди LED, які значно економлять електроенергію, так як споживання одного світлодіода складає менше одного Вата при сумірному світловому потоці з традиційними джерелами світла (наприклад, лампами розжарювання). Першим перевагою є економічність світлодіодів.

Другою перевагою є довговічність світлодіодів. Термін служби світлодіода складає близько 50000 годин, що набагато більше терміну служби люмінесцентних ламп, а тим більше ламп розжарювання.

Ще однією перевагою є екологічна безпека світлодіодів. Вони прості в утилізації і не містять ртуті або інших шкідливих речовин. За статистикою в Україну ввозиться близько 22 млн. люмінесцентних ламп, які містять в собі пари ртуті. З них утилізується лише 7млн. Єдиним підприємством, яке займається утилізацією цих ламп в Україні, є ТОВ "Микитртуть" - завод в місті Горлівка. Але цей завод утилізує лише великі партії і природно не безплатно А що ж робити пересічному споживачеві цих ламп? В цьому випадку використана лампа слід на звичайну звалище, тим самим завдаючи шкоди навколишньому середовищу. За кордоном кожен, хто купив люмінесцентну лампу, може легко віднести її після використання в спеціально відведену для цього урну і не замислюватися над тим, що буде з нею далі.

Важливою перевагою світлодіодів перед лампами розжарювання є те, що навіть при тривалій роботі вони не нагріваються, тобто мають низьку тепловіддачу. Це дуже важливо при освітленні предметів, які не переносять тривалого нагрівання.

Крім того, світлодіоди - надійні. Вони некритичні до частих включення і виключення. Немає ніяких пульсацій і мерехтінь, що дає велику перевагу для освітлення виробничих приміщень і офісів.

Світлодіоди, залиті в силікон, можна використовувати у вологому середовищі, наприклад для підсвічування басейнів.

Освітлення зимового саду

 

При облаштуванні зимового саду особняком стоїть питання освітлення. На сьогодні існує кілька варіантів облаштування системи освітлення.

Перший варіант - метод ковзаючого освітлення. В даному випадку джерело світла розташовують недалеко від об'єкта з метою дрібномасштабного освітлення певних окремих деталей.



Наступний варіант - це «висвітлення плямами». В такому випадку фокусна точка освітлення створюється на характерних елементах саду.

Ще один спосіб - акцентоване освітлення. Таке освітлення створюється за допомогою різкого освітлення плямами. Таким чином, акцентується увага на певних елементах саду.

Силуетне освітлення, або, як його ще називають, затіняє, створює ефект тіні на стіні яскравого кольору. Подібний ефект забезпечує розташування джерела світла внизу. Подібна технологія відмінно підійде для строгих архітектурних рішень.

Так зване заповнює освітлення допомагає досягти затемненого відтінку на більш яскравих ділянках саду, і підійде для освітлення настилу навколо Вашого басейну або під'їзної дороги. За допомогою джерела світла з низьким рівнем напруги можна висвітлити невеликий схил. Для того, щоб висвітлити декоративна водойма застосовують спеціально призначені для цього прозорі світильники, ретельно ізольовані. У випадку, якщо освітлювальні прилади потрібно розмістити під водою, слід вибирати світильники, що відповідають всім вимогам електричної безпеки.

Для освітлення води варто вдатися до герметичним галогенним лампам, з напругою не більше 12 вольт.



Місця для відпочинку в саду стоїть висвітлювати за допомогою ламп розжарювання, оскільки вони можуть вдало поєднуватися з іншими освітлювальними приладами і забезпечують тепле світло.

Пристрій плавного включення ламп розжарювання

 

У статті ми спробуємо розібратися з тим, чим же хороші пристрої плавного виключення і як вони працюють.

Однією з найпоширеніших причин виходу з ладу галогенних ламп і звичайних ламп розжарювання є часте вимикання ламп і нестабільне напруга в мережі електроживлення. Ситуація виглядає таким чином, що навіть при використанні ламп зниженої напруги (наприклад на 12 В) та використання понижуючого трансформатора часте включення / вимикання ламп призводить до зменшення терміну служби лампи.

Для запобігання описаних проблем використовують спеціальний пристрій, що дозволяє плавно включати лампи. Розпал спіралі лампи розжарювання триває від 2 до 3 секунд. Оскільки лампи перегорають, як правило, в момент включення, такий пристрій нівелює подібну можливість.

Також, проходячи через цей пристрій, напруга в мережі стабілізується, тому його різкі скачки для лампи абсолютно безпечні.

Також, проходячи через цей пристрій, напруга в мережі стабілізується, тому його різкі скачки для лампи абсолютно безпечні.

Пристрій плавного включення ламп розжарювання допустимо використовувати з лампами, які працюють за допомогою понижувального трансформатора, а також з лампами напруги 220 В. В обох випадках цей пристрій встановлюється в розрив ланцюга, або фази. Запам'ятайте, що якщо ви плануєте використовувати пристрій плавного зниження разом зі знижувальним трансформатором, то його установка повинна бути здійснена до того, як буде встановлено трансформатор.

Пристрій плавного включення можна встановлювати в будь-якому доступному місці - в соединителе люстри, у вимикачі, в сполучної коробці, вбудовується світильнику. У приміщеннях з підвищеною вологістю такий пристрій краще не використовувати.

В залежності від навантаження, яке буде підтримуватися, підбирається кожне окреме пристрій. Ні в якому разі не можна встановлювати пристрій з потужністю, меншою, ніж у всіх ламп, призначених для захисту ім. З люмінесцентними лампами категорично заборонено використовувати пристрій плавного включення.

Таким чином, проблема передчасного згорання ламп розжарювання і галогенних ламп буде вирішена позитивним чином за допомогою цього пристрою.

Прокладка силового кабелю в землі

Прокладка кабельних ліній зазвичай здійснюється в спеціальних кабельних лотках, каналах, в земляних траншеях, відкрито по стінах різних споруд і будівель, на естакадах, в галереях, тунелях і трубах. Найдоступнішим і найдешевшим способом є прокладка силового кабелю в землі - траншеї.

Переваги даного способу полягають в наступному - він не вимагає значних витрат на будівельні роботи і завдяки цьому методу створюються сприятливі умови для охолодження кабелю. Але мінусом такого способу прокладки кабелю є його вразливість для механічних ушкоджень при здійсненні земляних робіт біля траси кабелів. В одній траншеї, глибина якої повинна бути 0,7 метрів, повинні розміститися не більше ніж 6 кабелів при напрузі 6-10 кВ або два кабелі на напругу 35 кВ. Поруч з ними можуть бути прокладений один пучок контрольних кабелів, але не більше.

Яка може бути ширина траншеї для одного кабелю по дну? Для того щоб працювати було зручно, оптимальна ширина повинна дорівнювати 0,2 м, якщо напруга не перевищує 10 кВ, при напрузі в 35 кВ - 0,3 м. Ширина траншеї у верхній частині залежить від того, який кут природного укосу грунту і яка глибина самої траншеї.

3 - пісок для підсипки (м'який грунт); 4 - кабелі до 35 кВ; 5 - кабелі до 10 кВ; 6 - контрольні кабелі.
Де застосовується і для чого

Застосування прокладки в тунелях здійснюється, якщо в наявності є понад 20 кабелів, в основному на територіях великих промислових підприємств.

По стінах різних будівель і споруд відкриту прокладку кабелю здійснюють у випадку, якщо з вогнетривких матеріалів зроблені будівельні конструкції.

На естакадах і галереях кабель прокладають, якщо територія відрізняється такими грунтовими умовами, які негативно на неї впливають. Це в основному стосується районів вічної мерзлоти.

Кабельні канали виготовляють із залізобетонних лоткових елементів, які збираються з декількох складових і мають різну висоту і ширину.
Монтаж кабельних ліній

Прокладка силового кабелю в землі здійснюється таким чином, щоб звести до мінімуму можливість механічних пошкоджень в процесі експлуатації. Прокладаючи кабель, необхідно робити невеликий запас з метою убезпечити його від можливих зсувів грунту і від температурних деформацій. Запас в кабельних конструкціях робиться за рахунок стріли провисання, а всередині будівель, на суцільних поверхнях і в траншеях йому сприяє хвилеподібна укладання кабелю. За рахунок кілець створювати запас неприпустимо.

Кабелі, які прокладаються горизонтально по стінах і різним конструкціям, необхідно міцно закріплювати у кінцевих і з'єднувальних муфт, в кінцевих точках, на поворотах траси, з двох сторін вигинів. Кабелі, які прокладаються на вертикальних ділянках, на кожній кабельної конструкції закріплюються. У тих місцях, де відбувається жорстке закріплення неброньованих кабелів на конструкціях, використовуються прокладки з якого-небудь еластичного матеріалу, наприклад, полівінілхлориду, листової гуми та ін

Кабелі необхідно захистити як усередині приміщень, так і зовні, в тих місцях, де можливе пересування вантажів, механізмів і транспорту, а також у доступних для некваліфікованих працівників ділянках. Для цього кабелі прокладають у землі на глибині 0,3 м або на висоті від 2 метрів від підлоги.

Кабель монтується поетапно. Спочатку встановлюються всередині споруд і будівель опорні конструкції, призначені для укладання кабелів. Потім кабелі укладають і здійснюють їх підключення до висновків електричного устаткування.
Доставка та випробування кабелю

Перед тим як відбувається прокладка силового кабелю в землі, його слід перевірити і випробувати. Кабель доставляється на місце монтажу у спеціальних упаковках, які називаються барабани. Здійснюється перевезення кабелів в спеціальному транспорті - ТКБ-6, ТКБ-10, що має вантажопідйомність 6 і 10 т. За допомогою автомобіля переміщують транспортер ТКБ-6, за допомогою трактора - ТКБ-10.

Зовнішня обшивка барабана віддаляється, потім слід оцінити стан зовнішніх витків кабелю. При цьому потрібно звернути увагу на захисний покрив і оболонку, перевірити кабель на предмет проколів, обривів, патьоків просочуючої складу, зазорів і зсувів між витками бронелента.

Слід видалити пошкоджені зовнішні витки кабелю, а ізоляцію необхідно випробувати за допомогою підвищеної напруги. На відсутність вологи перевіряють паперову ізоляцію перед випробуванням. Для цього нагрівають парафін до 150 градусів і занурюють в нього прилеглі до жил і оболонці паперові стрічки. Про зволоженою ізоляції буде свідчити невеликі виділення піни і потріскування. Якщо це відбулося, то необхідно провести другу перевірку, відрізавши від кінця кабелю шматок в 250-300 мм. Торкатися до стрічок руками категорично не можна, бо це може привести до помилки при перевірці кабелю на зволоженість.

Технічні процеси прокладки кабелю складаються з наступних етапів:

- Установка барабана з кабелем;
- Підйом барабана за допомогою домкратів;
- Зняття з барабана обшивки;
- За допомогою рівномірних обертань барабана розкочування кабелю і протяжка його в проектне положення уздовж траси.

Ручна розкочування кабелю передбачає його протягування за допомогою фахівців-електромонтажників. Необхідно таким чином розподілити людей, щоб навантаження для кожного з них не перевищувала 35 кг.

У холодну пору року прокладка силового кабелю в землі здійснюється без попереднього підігріву в тому випадку, якщо до початку робіт температура повітря протягом доби не була нижчою наступних рівнів:

- 0 ˚ С - для силових неброньованих і броньованих кабелів з паперовою ізоляцією в оболонці з алюмінію і свинцю;

- 7 ˚ С - для силових і контрольних кабелів з напругою не вище 35 кВ з гумовою або пластмасовою ізоляцією, в захисній оболонці з волокнистих матеріалів;

- 15 ˚ С - для силових і контрольних кабелів з напругою не вище 10 кВ з ізоляцією із ПВХ і оболонкою без волокнистих матеріалів;

- 20 ˚ С - для контрольних, силових неброньованих кабелів з поліетиленовою ізоляцією і оболонкою без волокнистих матеріалів.

Перед прокладкою підігрів кабелів здійснюють всередині приміщення. Прокладку кабелю слід вести не більше години в тому випадку, якщо температура повітря коливається в межах 0 - 10 ˚ С, при температурі в межах -10 - 20 ˚ С - не більше 40 хвилин, а якщо температура нижче 20 градусів, то не більше півгодини. Не припустима прокладка кабелю при температурі повітря нижче 40 градусів.

Процес обробки кінців силового кабелю

Перед тим як відбудеться прокладка силового кабелю в землі, потрібно обробити його кінці. Це слід робити до початку монтажу заправлень та муфт. Технологія оброблення полягає в тому, що відбувається поетапне послідовне видалення захисних покривів, оболонки, броні, ізоляції і екрану на певній довжині. Згідно технічної документації визначають розміри разделок.

Перед обробленням кабелю необхідно перевірити відсутність вологи в жилах та паперової ізоляції. Вологе ізоляцію видаляють при необхідності, а так само інші дефектні місця і зайву довжину кінців кабелю, обрізаючи їх за допомогою секторних ножиць.

Послідовність дій така: необхідно відміряти на кінці кабелю відстань А і розпрямити цю ділянку. Після цього потрібно підмотати смоляну стрічку і накласти бандаж, виконаний із сталевого оцинкованого дроту. Плоскогубцями захоплюють кінці дроту, скручують їх і пригинають уздовж кабелю.

Потім до встановленого бандажа розмотують зовнішній кабельний покрив, не зрізаючи, а залишаючи, з метою захисту від корозійних процесів після монтажу муфти. На відстань Б (50-70 мм) на броню кабелю (Б) від першого дротяного бандажа роблять накладку другий бандажа. Потім надрізають за допомогою ножівки стрічки броні по зовнішній кромці, потім броня розмотується, обламується і знімається.

Для того щоб видалити оболонку (О), від зрізу броні на відстані від 50 до 70 мм робиться кільцевої надріз невеликої глибини. Він виконується за допомогою спеціального ножа, який має обмежувач глибини різання, потім оболонка знімається. Після цього жили кабелю звільняються від ізоляції і вигинаються за відповідним шаблоном. Потім готується місце для приєднання заземлення.
Щоб приєднати жили кабелю до висновків контактів електротехнічних пристроїв, їх слід оконцевать наконечниками, які закріплюються на жилах шляхом опресування, пайки або зварювання. За допомогою формування наконечника з кінця жили може бути виконано оконцеваніе однодротяна жив.

Як правильно вибрати електролічильник?

Раз і назавжди розберемося з типами електролічильників.

Все частіше постає питання заміни старого електролічильника на нову модель. Справа в тому, що старі лічильники мають низький клас точності. Нові лічильники здатні враховувати енергоспоживання невеликих потужностей.

За принципом роботи лічильники ділять на індукційні та електричні.

Індукційний лічильник являє собою дві котушки: струму і напруги. Магнітне поле цих котушок змушує обертатися диск, який приводить в дію механізм підрахунку енергії. Чим вище струм і напруга - тим вище швидкість обертання диска.

Основна проблема такого лічильника - неможливість забезпечення високого класу точності. Однак вони дуже надійні і здатні служити близько 15 років.

Електронні лічильники безпосередньо вимірюють струм і напруга, після чого безпосередньо подають дані на цифровий індикатор.

Серед достоїнств електронних лічильників:

компактні розміри;

можливість багатотарифного обліку; здатність вбудовування в автоматизовані системи комерційного обліку за рахунок наявності стандартних інтерфейсів; легкий перехід на більш високий клас точності за рахунок застосування спеціалізованих мікросхем;

простота зчитування за рахунок застосування цифрового індикатора;

підвищена стійкість до спроб крадіжки електроенергії за рахунок корекції показань лічильника і т.д.

Природно всі ці достоїнства впливають на високу вартість пристрою.

Головні питання при виборі електролічильника:

1.        А чи потрібен вам той самий високий клас точності?

2.        Високий клас точності можна реалізувати тільки в промислових умовах.

3.          Планова заміна лічильника в 90% випадків проводиться на однотарифні.

4.        Можливість автоматизованого обліку, це дуже хороша функція, але допомагає вона енергокомпаніям, а переплачувати за лічильник будете ви.

5.        У нашій країні енергозбереження не вигідно для держави і енергокомпаній, тому що зниження споживання - це зниження їх прибутків. При постійному зростанні тарифів на електроенергію ніхто не хоче впроваджувати сучасне обладнання, тому що це незаплановані ризики і можливості втрат прибутку.

Зробимо висновки.

В даний час для квартири або будинку краще купувати індукційний електролічильник з класом точності 2.0 і робочим струмом не менше 50А відомого виробника.

Розміщення розеток і вимикачів

Розберемося, як і де краще за все розмістити розетки і вимикачі.

При ремонті часто постає питання про розміщення цих важливих елементів. У цій статті ми наведемо приклади самого оптимального розміщення розеток і вимикачів.

Єдиних правил щодо розміщення розеток і вимикачів не існує. Не дивно, адже кожен будинок індивідуальний.

Єдине, що існують єдині європейські стандарти охоплюють висоту і типи приміщення для безпечного розташування електроустановочних виробів.

У будь-якому випадку, перед тим як намітити місця для розеток і вимикачів варто обміркувати розміщення меблів у приміщенні. Причому необхідно врахувати можливі перестановки меблів у майбутньому.

Отже, вимикачі рекомендується розміщувати 90-95 см від рівня підлоги. Саме це висота найбільш оптимальна, як «говорять» нам євростандарти.

Вимикачі для додаткового освітлення, при наявності такого, можна сконцентрувати в одному місці, або ж, зробити для кожного світильника індивідуально свій, окремий вимикач безпосередньо за місцем установки світильника.

Якщо в будинку є сходи і довгі коридори, то так само є сенс в установці прохідних вимикачів.

Тепер розберемося з розетками.

 

Одним з місць, де буде зручно розмістити розетки є місце під вимикачем. Це, мабуть, єдине місце в кімнаті яке ніколи не заставляється меблями. І, крім того, до цієї розетки завжди є доступ, що дуже зручно при користуванні пилососом.

 

На кухні, скільки б ви не встановили розеток, багато їх ніколи не буде, благо кожен день з'являється, що-те нове, в плані устаткування для кухні. Є прилади, які постійно включені в розетки, до таких приладів можна віднести холодильник, мікрохвильову піч і т.д. Всі вони мають на увазі за собою 1 розетку. Також варто передбачити 3-4 розетки для тимчасово підключаються приладів.

Вітальня і хол - приблизно 10-15 розеток. Для дитячих кімнат буде цілком достатньо 7-10 розеток.

У всі місця, де можлива майбутня установка телевізора, комп'ютера, є сенс «закласти» на перспективу «виту пару», для проводового інтернету.

Як вибрати стабілізатор напруги для заміського будинку

Канули в лету ті дні, коли напруга в мережі було більш-менш стабільним.   Давно вона вже не дорівнює 220 В + - 3-5%, що було вельми допустимо.

В залежності від регіону де знаходиться будинок, напруга може змінюватися в досить великих межах. Відомо, що чим далі розташований будинок від трансформаторної станції - тим більшим буде падіння напруги.

Ситуація така, що лінії електропередач довгі, споживачів багато і виходить що біля підстанції напруга буде вище номінального, а з іншого боку на порядок нижче. Для будь-яких електроприладів обидва варіанти небажані. А кому власне хотілося б, щоб вони вийшли з ладу?

Вирішити цю проблему покликані пристрої, здатні регулювати напругу і ім'я їм стабілізатори напруги.

У цій статті ми розберемося, як правильно вибрати стабілізатор, на яку потужність його вибирати, щоб він працював надійно.

Спочатку розберемося з тим, як працює стабілізатор напруги. У переважній більшості випадком принцип роботи стабілізаторних пристроїв однаковий: в залежності від напруги в мережі, пристрій перемикає витки трансформатора для зміни напруги на виході пристрою.

Розберемося з трьома типами стабілізаторів напруги: сервопривідних, релейним і електронним.

• Сервопривідний стабілізатор напруги змінює напругу в мережі за допомогою зміни кількості витків на трансформаторі. Виконавчий механізм тут - мотор, який рухає бігунок по витків трансформатора.

 

Ці стабілізатори мають низьку вартість, проте за рахунок більшої кількості механічних елементів, вони часто виходять з ладу. Найчастіша поломка - залипання вугільно-графітового вузла, через що виходить з ладу сервопривідних механізм.

• Мідл-клас в середовищі стабілізаторів займають релейні стабілізатори напруги. Виконавчим механізмом тут виступає реле. Вони й перемикають обмотки трансформатора.

 

Ці трансформатори так само мають невисоку вартість, але, враховуючи механічні частини реле, довговічність не є їх «коником». Найчастіша поломка - залипання контактів реле.

• Електронні стабілізатори напруги вважаються найнадійнішими і довговічними пристроями. Виконавчий механізм тут - електронний ключ-тиристор.

 

Ці стабілізатори надійні, довговічні, швидко спрацьовують і працюють безшумно. Природно, все це позначається на їх ціні.

З типами стабілізаторів розібралися. Тепер визначимося, як підрахувати потужність, яку може витримати стабілізатор напруги.

Нам потрібна повна потужність всіх електроприладів у будинку (активна і реактивна). Так само варто враховувати наявність електродвигунів в будинку, так як в момент пуску їх потужність буде вище в 4-5 разів номінальної. Ну і завжди буде вірним наявність запасу по потужності на 20-30%.

 

Підключати стабілізатор в мережу коштує відразу після лічильника, не забувши про заземлення.

Як правильно зробити заземлення

Заземлювальний пристрій - це найважливіший елемент системи захисту людини від ураження електричним струмом. Саме тому цього питання варто приділити велику увагу.

Заземлювальний пристрій можна зробити безліччю способів залежно від стабільності параметрів протягом усього часу експлуатації і потрібного опору (8 Ом для мережі 220В, 4 Ом для 380В).

Зовнішні фактори

Нестабільність заземлення залежить від зміни опору грунту, при зміні зовнішньої температури. І корозії елементів системи заземлення. Зі зміною опору грунту борються, закладаючи елементи заземлення нижче рівня грунтових вод і нижче температури промерзання грунту. Ця глибина коливається близько півтора метра.

Способи продовження термінів служби

А от з корозією так просто боротися не вийде. Тут на допомогу приходять елементи заземлення з нержавіючої сталі і металів з антикорозійним покриттям, що правда, вартість їх досить висока. Є й більш простий спосіб - збільшення числа паралельних елементів заземлення або їх товщини. Однак у такому випадку, іржа утворена навколо такої системи буде збільшувати опір.

Традиційний спосіб виготовлення контуру заземлення

Самим класичним способом виготовити контур заземлення є забивання в грунт металевих стрижнів.   Довжина стержнів приблизно 2-3м. Глибина забивання приблизно метр. Верхні кінці стрижнів з'єднуються в контур квадратного або трикутного виду. Їх розміри 16х16 м. З'єднуються стрижні зварюванням. Місця зварювання зафарбовують, траншею закопують, а смугу виводять до вхідного щитка і при необхідності проводять по будівлі. Щоб підключити внутрішні контуру до стержнів, до них приварюють болти.

 

Правильним і економічним рішенням буде спорудити систему заземлення на етапі будівництва будинку і розташувати її вздовж фундаменту. Потрібно робити контур замкнутим і охоплює більшу площу. Можна використовувати оцинковані матеріали з обрізок. Перетин провідника для заземлюючого пристрою не повинно бути менше 75 квадратних міліметрів.

Більш сучасні рішення

Більш сучасним рішенням системи заземлення є модельно-штирьовий варіант. Розберемо її переваги:

• Низька трудомісткість виготовлення - 2-3 години і система готова.

• Більш низька ціна - приблизно в 2 рази дешевше.

• Гарантований термін служби в 40 років.

Технологія і матеріали модульно-штирьовий системи заземлення

Модульно-штирова система заземлення заснована на заміні контуру з безлічі коротких штирів, одним, але довгим. Довжина штиря близько 20 м. Для захисту від корозії використовується сталевий штир діаметром 17-25 мм з мідним покриттям товщиною 250 мікрон. Ця система не боїться ні змін температури, ні корозії.

 

У грунті робиться поглиблення глибиною на багнет лопати у вигляді квадрата 30х30 см. На перший сегмент заземлювача навертається з одного боку наконечник, а з іншого латунна муфта, в яку вкручується головка. Головка - це болт, з поглибленням в верхній частині для центрування робочого елемента перфоратора.

Після того, як в грунт забитий перший сегмент на 1 м довжини, головка викручується, в муфту додається антикорозійна паста і закручується наступний сегмент. На наступний сегмент навертається своя муфта, в неї головка і процес повторюється.

Останній сегмент забивається на таку глибину, щоб нижня кромка муфти торкнулася землі. Потім муфта відвертається і на кінець штиря надівається спеціальний латунний затискач для з'єднання з контуром заземлення.

З'єднання здійснюється, наприклад, за допомогою оцинкованого сталевого троса діаметром 10 мм. Місце з'єднання ізолюється спеціальною прогумованою ізоляційною стрічкою. Далі місце підключення маркується кілочком з табличкою і засипається грунтом. Досвід показав, що для середньої смуги Росії досить 6-7 сегментів.

Енергозберігаюче освітлення

Перед тим як починати реалізовувати всі свої ідеї з енергозбереження в будинку, варто вирішити завдання раціонального витрачання енергії в будинку. Тут у нас є безліч вже готових рішень, в тому числі і по освітленню.

У правильному виборі електроосвітлювального обладнання закладений комфорт проживання в житло. Вибір величезний: люмінесцентні, флуоресцентні, оптоволоконні, світлодіодні лампи, традиційні лампи розжарювання і так далі. Оскільки нас цікавить в першу чергу економія, розглянь в першу чергу енергозберігаючі рішення. Серед них перші місця займають енергозберігаючі системи управління освітленням, зенітні ліхтарі і порожнисті світловоди.

Системи управління освітленням.

Система керування освітленням складається з ряду приладів, з'єднаних в єдиний ланцюг. Елементами цієї системи є датчики освітленості, світлорегулятори, сутінкові вимикачі, датчики руху. Управляти системою можна або за допомогою кнопкових вимикачів, або дистанційно через радіоканал. Сучасні системи управління освітленням дозволяють забезпечити комфортний рівень освітленості в приміщенні, а також значно заощадити на енергоспоживанні, знизивши витрату енергії приблизно на 60%. Такі системи можна повністю автоматизувати, вони існують як в модульному так і в єдино-цілісному виконанні.

Зенітні ліхтарі.

Останнім часом все більш модним в архітектурі явищем виступає використання природного освітлення в будинку. Одним з таких рішень є зенітні ліхтарі - світлопрозорі конструкції в покрівлі будівлі. Цю конструкцію можна монтувати в дах будь-якої форми.

 

Світло, що надходить через скляний дах, набагато сприятливий для людини, ніж світло, що йде від вертикальних вікон, оскільки він не сліпить очі. Та й інтенсивність подібного світла вище ніж у віконного. Крім освітлення, зенітні ліхтарі можуть використовуватися для вентиляції.

Крім усього іншого конструкції зенітних ліхтарів дуже різноманітні і підійдуть для будь-якої архітектурної форми.

Порожні світловоди.

Порожні світловоди - це конструкції, в більшості випадків, циліндричної форми. Поверхня усередині світловода здатна відбивати світло, за рахунок чого він розсіюється, забезпечуючи тим самим високий рівень освітлення.

 

Діють порожнисті світлодіоди наступним чином: світло, що потрапив в прозорий торець, багаторазово відбивається від стінок каналу, перерозподіляється по всій довжині світловода і виходить в освітлюване простір через поверхню. Ці пристрої абсолютно герметичні, тому навколишнє середу на якість освітлення не впливає.

Світловоди також можуть зіграти значну роль в облаштуванні інтер'єру, так як їх можна розмістити в будь-якому положенні, а кольорові фільтри здатні забезпечити необхідну колірну гамму.

Світлодіодне і оптоволоконне освітлення.

Оптоволоконні світловоди працюють таким чином: Світло, що йде від джерела, потрапляє в один торець світловода і, за рахунок внутрішнього відображення, проходить по його каналу. Особливості пристрою оптоволоконного освітлення дають йому деякі переваги над іншими видами.

 

Такими световодами підсвічують басейни (в світловодах не протікає струм), акваріуми, приміщення з підвищеною важливістю.

До енергозберігаючим технологіям відносяться також світлодіодні лампи. Вони вкрай економічні і володіють відсутність мерехтіння, що робить їх застосування безпечним для зору. Світлодіодні лампи відповідають встановленим стандартам, що дозволяє встановлювати їх у старі світильники.

Вісім порад з ремонту електропроводки

Уявімо таку буденну ситуацію як покупку будинку або квартири. А тепер замислимося про систему електрики в нашому новому об'єкті гордості. Як правило, в якомусь ремонті потребуватиме не тільки підлогу, вікна, стіни а й електропроводка. Головною проблемою йде той факт, що більшість будівель будувалися в минулому столітті і розраховували на енергоспоживання квартири 1-2 кВт. Сьогодні ж ця цифра може в 5, а то і 10 разів перевищувати цей розрахунковий показник.

Приміром, у кожного в будинку є пральна машина, комп'ютер, фен, праску та інше. Кожен з цих приладів з легкістю споживає 1-2 кВт. Але ж таких приладів багато і працювати вони можуть одночасно.

Наші поради допоможуть врахувати цей та багато інших чинників, заощадити вам гроші і нерви в процесі ремонту електропроводки.

Порада перша: проектний підхід.

Ремонт електропроводки, як і будь-яку іншу серозну затію, варто починати зі складання проекту. Варто визначитися, скільки і яких приладів буде в кожній кімнаті, яке буде освітлення, яке буде кількість розеток і вимикачі, де вони будуть розміщені і т.д.

Відстань між розетками варто витримувати не менше 3 м, а до кількості розеток на кожну кімнату сміливо додавати 10-20%.

Порада друга: взявся міняти - міняй все і відразу!

Міняти проводку варто відразу і повністю. Першою причиною для цього є те, що раніше в проводці використовувалися алюмінієві дроти, які вкрай недовговічні. По друге з'єднувати старі алюмінієві та мідні дроти категорично не рекомендується. І останнє: ремонт проводки увазі свердління стін і краще відразу, без меблів, виконати всі роботи, ніж страждати цим потім.

Порада третя: строгий розрахунок.

Перед ремонтом проводки варто визначиться з споживаної потужністю. Потрібно підсумувати споживану потужність всіх електроприладів, які будуть харчуватися одним автоматом. Один автомат розраховується на 5 розеток, а їх сумарна потужність не більше 5 кВт.

Порада четверта: на матеріалах не економимо.

Розетки, коробки, вмикачі можна брати середню ціну. Кабелі так само не варто брати зовсім дешеві. Критерій - якість контактних з'єднань.

Автоматів купуємо рівно стільки, скільки ліній живлення в будинку. Не забуваємо про ізоляцію від вологи.

Порада п'ята: грамотне розташування.

На місцях з'єднання проводок розташовуються електрокоробкі, які повинні знаходиться в доступних місцях. Електрощиток найкраще розташувати всередині приміщення.

Шоста порада: правильне з'єднання.

Необхідно правильно і якісно з'єднувати проводи. Кращий спосіб - скручування з наступною пайкою, які дають пляма контакту з достатньою площею.

Порада сьома: думайте про майбутнє.

Завжди варто залишати резервні коробки та розетки. Всі роботи варто робити так, щоб в подальшому можна було легко діагностувати місце проблеми і легко її усунути.

Рада восьмий: безпека.

Завжди і всюди варто виконувати вимоги техніки безпеки. Немає відповідних навичок та освіти - не здумайте проводити роботи з електрикою самі.