Ремонт підлоги у ванній

Ремонт підлоги у ванній - це завжди дуже серйозна проблема, сполучена з тим, що саме в цьому приміщенні, мабуть, розташовано найбільше інженерних комунікацій, та ще до того ж і особливі умови вологості і перепадів температур. Крім того, абсолютно явними є загрози різних протечек і навіть затоплень. Саме тому для виробництва ремонту підходять не аби які матеріали.

Деякі зовнішні ознаки відразу можуть дати зрозуміти, що потрібно виробництво ремонту статевого покриття. Плиткове покриття для підлоги слід ремонтувати, якщо:

- На плитці стали помітні дрібні тріщини;

- Між плитками виникли порожнини (у них, природно, потрапляє волога і вода);

- У ванній кімнаті повітря стало сирим і затхлим;

- Плиткове покриття стало відвалюватися від підлоги.

При такій ситуації ремонтні роботи починають з того, що знімають старе плиткове покриття. Після цього проводять вирівнювання підлоги за допомогою спеціальної стяжки. Вона визначає площину, на яку і буде викладена керамічна або кахельна плитка.

Ремонт підлоги у ванній, а саме викладання плиткою, проводиться після забезпечення гідроізоляції. Вона необхідна для запобігання просочування води через щілини або бетон на нижні поверхи і уникнення проток. Гідроізолювання може проводиться за різними технологіями, але найпростішою і до того ж надійною є обмазка. Правильне нанесення гідроізоляційної суміші - це в ремонті підлог чи не половина справи.

Поверхні, на які наносять гідроізоляцію, повинні бути чистими і абсолютно сухими. Нанесення суміші виробляють рівним шаром, після того, як вона починає схоплюватися, її потрібно періодично кропити водою - так вона поліпшить свої властивості. Суміш наносять таким чином, щоб вона захоплювала знизу і невелику частину стін.

Перед тим, як укладати кахель на підлогу, його треба вирівняти за допомогою спеціальної самовирівнюється суміші. Її наносять невеликим шаром, залишаючи можливість для утеплення підлоги, яке зараз стало робитися все частіше і частіше. Один з варіантів утеплення підлоги у ванній - це прокладання спеціальних проводів, що нагрівають поверхню, під плиткою. Для підключення до електроживлення і регулювання температур залишається деякий випуск.

Ремонт підлоги у ванній завершується укладанням керамічних плит. Кераміка - один з найкращих варіантів покриття підлоги в санвузлі, оскільки не боїться вологості і досить міцна. Вибір керамічної плитки воістину нескінченний - доступні будь-які розміри і кольори. Є навіть плитка, яка в певних комбінаціях складає сюжетний малюнок.

Плитка укладається на рівні стяжки (це досить просто), клейовий склад наносять під гребінку. За допомогою монтажних хрестиків виробляють регулювання відстані між окремими плитами. Після того, як все буде укладено і клей схопиться, потрібно закласти міжплиткові шви. Для цього існує фуга - спеціальна шпаклівка, яку наносять гумовим шпателем. Надлишки фуги стираються звичайною вологою ганчіркою або губкою.

Звичайно, крім плитки з кераміки, підлога може бути викладений і іншими матеріалами: морською галькою, натуральним каменем або новомодної металевою плиткою. Всі ці покриття мають свої плюси і досить естетичні. Головне - правильно їх укласти в ванній кімнаті.

Стяжки для підлоги

 

Перед укладанням підлогового покриття виробляють статеву стяжку, яка, як правило, виготовляється з води, піску, гальки і сполучних речовин.

Стяжки підлог в залежності від складу поділяють:

• бетонна стяжка

• стяжки з добавкою штучних смол

• цементна стяжка з заповнювачем з природного каменю та полірованою поверхнею (таррацо) або мозаїчні стяжки

• литий асфальт

• ангідридні стяжки

• стяжка цементна

• магнезитові і ксилолітові стяжки

Будь стяжка одночасно виконує кілька функцій: вирівнює поверхню підлоги, може виступати в ролі самої підлоги у виробничих приміщеннях, гідро-, звуко-і теплоізоляцію підлоги, основи під підлогове покриття. А також створює ефект стабілізації в приміщенні мікроклімату. Наприклад, в підлогах з вбудованим опаленням (тепла підлога) відбувається розподіл тепла.

По конструкції стяжки можуть бути на теплоізоляційному або розділовому шарі, а так же пов'язаними з основою.

Цементна стяжка найбільш поширений вид стяжок, що складається з піску, гравію і цементу. Слід враховувати, що стяжка дає усадку при висиханні, тому при площі поверхні стяжки, що перевищує 30 м2, на ній роблять компенсаційні шви. В залежності від співвідношення в складі води і цементу, стяжки можуть бути різної міцності.

Бетонна стяжка готується з цементного розчину з наповнювачем. За зовнішнім виглядом мало відрізняється від цементної стяжки, але вона набагато міцніше. Так само для запобігання усадки на стяжку наносять компенсаційні шви. Шліфується алмазними кругами, якщо використовується як фінішне покриття.

Основу ангідридних стяжки становить безводний гіпс. Ангідрид виходить шляхом випалу при температурі від 500 до 8000С природного гіпсу або його відходів. Змішуючи гіпс, ангідрид, воду і вапно виходить міцна рідка ангідридних стяжка. Наносяться стяжки за допомогою насоса і мають здатність самовирівнюється. Чутливі до перепаду температур і вологості.

Магнезитова і ксилолітові стяжки складаються з піску, кварцу, магнезитового сполучного, тирсової суміші, барвника і води. Мають тверду поверхню, не рекомендуються подпаркет і еластичні покриття, чутливі до впливу вологості.

Стяжки з литого асфальту складаються з бітуму, кам'яної крихти, дрібного щебеню і піску. Укладається стяжка гарячої (220-2500С) і закочується катком вагою до 80 кг. Добре підходить під укладання паркету.

Стяжка, покрита синтетичними смолами (наливні підлоги) укладається на бетонну стяжку, міцність якої не менше 200 кг/см2. Наливні підлоги можуть бути одношаровими (товщина 1-2 мм) і багатошаровими з наповнювачем (товщина 2-7 мм).

В основному застосовуються поліуретанові і эпоксидныедвухкомпонентные смоли. Бетонна основа перед укладанням стяжки обробляється і ретельно очищається пилососом, потім наноситься грунт. Міцність наливних підлог з кварцовим заповнювачем до 800 кг/см2

Як уникнути вогкості під підлогами у вашому будинку

Спочатку грунт за своїми фізичними властивостями під підлогою всякого будівлі є постійним джерелом вологи. При незначному заглибленні суха на вигляд земля підпілля «відкриває» вологу і неприємний запах гнилі. Всіх негативних впливів, що наносяться спорудам і людині від сирого підпілля, в даній статті описувати не буде. Розберемо, як з вологою боротися можна під підлогою будинків.

Які джерела виникнення надлишків вогкості і вологи?

Шлях перший.
При відсутності хорошою вимощення (цементно-піщана суміш, асфальтобетонна суміш на гарячому бітумі) вода з даху споруди крізь фундаментні тріщини неодмінно стане накопичуватися під підлогою. Висота підйому води по капілярах (тріщинках в фундаментах) від 300 мм до 500 мм, що змушує робити вертикальну ізоляцію (шар руберойду приклеїти гарячою мастикою на стіну будинку і на цементну стяжку перед укладанням зовнішньої частини вимощення, під кутом 90 градусів). Пізніше ви виконаєте обробку цоколя декоративними матеріалами, а руберойд залишиться всередині, як ваша страховка від зовнішньої води.

Шлях другий.
Грунтові води розташовані високо. Особливо в осінній та весняний періоди. Рух води буде по найменшому опору, а саме до вас під підлогу. Вихід - додатковий дренаж (див. нижче).

Шлях третій.
Теплий і вологе повітря проникає крізь продухи в підпіллі. На холодних стінах він конденсується і осідає у вигляді роси.

У неблагополучному підпілля вологість може доходити 80 відсотків. Тим не менш, нормою вважається вологість до 50 відсотків, а ідеальною 30-50 відсотків.

Проблема сирого підпілля вирішується таким чином?

Перший спосіб
Герметизація стін фундаменту з внутрішньої сторони. Додаткове якісне бетонування з подальшим обклеюванням стін і підлоги підпілля поліетиленової армованої плівкою. Основна складність при виконанні таких робіт полягає в закладенні до герметичного стану стиків плівки, тим більше в кутах. Необхідно використовувати спеціальні герметики і мастики. Кріплення плівки у верхній частині стіни виконується пластмасовими дюбелями.

Для захисту від механічних пошкоджень поверх плівки мають додатковий шар бетону. Ясна річ зробити це на підлозі просто, проте доведеться повозитися при розміщенні плівки на стінах. Можливо, бетон на великій площі стін триматися не буде, в такому випадку вони обкладають цеглою в один ряд або пластиковими листами захищають.

Другий спосіб
Створення результативною вентиляції. Якщо приточно-витяжна вентиляція не справляється зі своїми функціями, встановлюється примусова. Тим не менш, бажано все-таки, щоб працювала природна припливно-витяжна вентиляція. Через продухи надходитиме приплив свіжого повітря, а виходити через трубу досить значного діаметру (до 0.5 м). Причому низ труби, що виконує роль витяжки, повинна починатися практично від нижньої частини підпілля, таким чином, холодне повітря, розташований внизу, стане прагнути вгору. Під нижню частину витяжної труби можна на якийсь час під витяжну трубу можна встановити запалену свічку. Тепла, створюваного свічок, буде предостатньо, щоб прискорити повітрообмін за рахунок створення додаткової тяги. Таким чином, підпілля можна просушити відносно швидко.

Третій спосіб
Виконання дренажу грунтових вод. Щоб виконати подібний дренаж, по периметру фундаменту підпілля роблять під ухилом канавки до одного з кутів будинку. Вода по трубі з цього кута потрапляє в герметичний дренажний колодязь розташований зовні будинку. Час від часу воду з колодязя доведеться відкачувати.

Четвертий спосіб
Варіант на ваш розсуд. В холодний період року пінопластовими заглушками закрити продухи. Справа в тому, що зовнішній тепле повітря може набагато більше вологи утримувати, ніж холодний. У підсумку він створює додаткову вогкість за рахунок конденсації на стінах підпілля. Недоліки цього способу: що робити при різких температурних перепадах? У підпіллі, в результаті відсутності вентиляції, процеси утворення цвілі і гниття можуть значно активуватися. Тим не менш, цей спосіб спробувати варто, оскільки реалізується він дуже легко.

П'ятий спосіб
Найбільш легкий, але досить ефективний спосіб ліквідації вогкості в місцях, де дістатися неможливо - під підлогою будівлі застелити землю одним з гідроізолятор: поліетиленовою плівкою, руберойдом, і т.п. Проте це краще зробити в період будівництва, перед початком чорнової підлоги. Або підривати і заново перестилати підлоги. Із землі волога підніматися вгору не зможе, а значить, через гідроізолятор не проникне. Надавіть плівку в декількох місцях. Щоб плівка не могла зрушитися з яких-небудь причин (всюдисущі кроти, протяг через продухи, і т.п).

Слід зазначити, що існують й інші методи боротьби з вогкістю в підпіллі. Сподіваємося, описані варіанти наштовхнуть вас на думку і допоможуть вирішити проблеми боротьби з підвищеною вологістю під підлогою вашого будинку!

Ремонт підлог

 

Візуальне сприйняття приміщення залежить в першу чергу від стану стін і підлоги. Приємно відчувати під ногами тепле і м'яке покриття підлоги, яке не тільки функціонально, але й красиво.

Статистика стверджує, що третина часу ми дивимося собі під ноги. Хочеться, щоб підлогове покриття не тільки гармоніювало з дизайном приміщення, було міцним, зносостійким і легким у догляді, а й тішило око, тобто було цілим і чистим. Тому вислів «підлога - дзеркало квартири» як і раніше актуально.

Ремонт паркету

Незважаючи на те що паркет - міцне натуральне покриття, в процесі тривалої експлуатації він втрачає свій первісний вигляд. З'являються відколи, подряпини, потускнение, нерівності і тріщини між клепками. А значить, підлогове покритий! ie треба ремонтувати, адже міняти його повністю важко і дорого. Ремонт зводиться до закладення тріщин і заміні зношених планок, іноді - до заміни невеликого пошкодженої ділянки за умови, що масив паркету добре зчеплений з основою.

При зносі паркету ремонт можна звести до закладення тріщин і оновленню покриття. Потрібно зняти старий лак за допомогою стрічкової циклювального машини, відшліфувати поверхню, покрити її грунтовкою і заново розкрити лаком.

Скрип і нерівності говорять про значне знос покриття та порушення його зчеплення з основою. В цьому випадку доведеться повністю зняти старий паркет, вирівняти підставу, а потім настелити новий.

Невеликі подряпини усувають з допомогою ретушують олівця, підібраного під колір паркету, або суміші для затирання. Значні за глибиною подряпини і вибоїни краще закрити шпаклівкою. Вибираючи її, зверніть увагу на колір, міцність і швидкість її висихання. Переконавшись, що шпаклівка висохла, оброблені нею ділянки шліфують, очищають від пилу і покривають лаком.

Щілини - результат розсихання паркету в приміщенні з недостатньою вологістю. Якщо шели невеликі (розміром 1-1,5 мм) і нечисленні, їх закладають вручну спеціальної шпаклівкою для паркету. Спочатку треба прибрати з щілини сміття і пил. Потім за допомогою ножа заштовхати якнайглибше невелику кількість шпаклівки, а її надлишки прибрати з поверхні підлоги ножем або шпателем. Після цього дати шпаклівці висохнути, відшліфувати покриття шкіркою, отциклевать і розкрити лаком. Замість шпаклівок можна використовувати спеціальні напівпрозорі воски для реставрації паркету, які не дають усадки.

Ліквідувати широкі шели можна за допомогою дерев'яної планки, що підходить по ширині і кольору, яку змащують клеєм і забивають в щілину, що утворилася. Щоб планка входила в неї вільно, в проміжку між клепками треба видалити шпунт сусіднього елемента. Потім місце ремонту циклюють і покривають лаком.

Іноді доводиться міняти частину паркету, яка відстала від основи і початку «гудіти». Це наслідок сильного намокання покриття або укладання його на сире підстава. В цьому випадку планки виймають з допомогою стамески, підстава сушать, а пошкоджену ділянку повертають на місце, посадивши його на клей для паркету. Якщо паркетні клепки дуже намокли і встали «корабликом», та до того ж уже не з'єднані один з одним, така ділянка паркету краще перестелити.

Ремонт ламінату

Ламінат - підлоговий матеріал. в якому вдало поєднуються краса натурального покриття, простота укладання і доступна ціна. Його можна використовувати в багатьох приміщеннях. Він надійний, стійкий до стирання і при правильній експлуатації прослужить до 20 років. Але, як будь-який підлоговий матеріал, ламінат можна пошкодити: подряпати, сколоти і навіть пробити, впустивши на нього важкий предмет. Покриття, що втратила цілісність, неестетично і потребує ремонту.

Ремонтувати ламінат просто: плями від лаку або фарби чистять ацетоном, подряпини усувають восковим олівцем, а вм'ятини маскують спеціальними, підібраними за кольором ремонтними пастами, акуратно наносячи їх в поглиблення і вирівнюючи. Після висихання пасти відремонтовану ділянку нічим не відрізняється від інших.

Ламінат може прийти в непридатність через надмірної вологи. Навіть не стільки сам ламінат, скільки його замки, які бояться вологи і протікання, адже, на відміну від поверхні покриття, на них немає захисного шару. Щоб уникнути зволоження замків, фахівці рекомендують скористатися спеціальною вологостійкою просоченням для швів і стиків ламінату.

Якщо ж волога проникла між ламелями і вони деформувалися, їх легко замінити, розібравши підлогу до місця пошкодження. Але це можна виконати тільки з замковим ламінатом, дошки якого з'єднуються шляхом замикання, а не посаджені на клей. Такий ремонт актуальний і в разі відколу або порушення цілісності поверхні. При цьому найскладніше - підібрати матеріал за кольором і фактурою.



Якщо ламінат укладений на клей, замінити ламель складно У цьому випадку народні умільці рекомендують ремонтувати пробоїну в покритті з помошью латексної або акрилової шпаклівки по дереву або акрилового герметика. Шпаклівку наносять на пошкоджене місце, дають їй висохнути, шліфують і покривають лаком. Герметик вибирають близький за кольором до ламннату або ж отримують потрібний, змішуючи два кольори, а потім наносять гумовим шпателем на пробоїну. Щоб відремонтована поверхня була рівною, цю операцію треба виконувати в 3-4 етапи.

Ремонт ковроліну

Ще одне популярне підлогове покриття - ковролін. За способом виробництва його поділяють на тканий, тафтінговий (прошитий ворсовими нитками тканої основи) і голкопробивний (ворсові нитки забивають голками в первинну основу).

Довговічність ковроліну багато в чому залежить від матеріалу, з якого він зроблений: нейлоновий (поліамідний) прослужить мінімум 10 - 15 років, а поліпропіленовий - 5-8 років.

Вибираючи ковролін, зверніть увагу на його щільність: чим він щільніше, тим більше термін його експлуатації.

Але навіть якісний матеріал можна зіпсувати: забруднити маслами або пропалити (це особливо стосується недорогому покриттю з поліпропілену). Він може зноситися пли розійтися на стику, особливо в місцях інтенсивного користування. Такі дефекти доведеться усунути. Найпростіше ремонтувати. Покриття, яке відстало від підлоги (це часто трапляється в зоні дверей). Проблемну ділянку треба посадити на двосторонній скотч або ретельно проклеїти клеєм - ПВА, «Еколеп Лакма» або універсальним Fix-It. Якщо на ковроліні є невитравне пляма або пропалена дірка, пошкоджену ділянку треба вирізати, а на його місце поставити латку з того ж матеріалу.

Ремонт лінолеуму

Лінолеум із ПВХ - ідеальний матеріал для кухні, веранди та коридору. Завдяки новим технологіям він став більш довговічним і красивим. Однак і його іноді доводиться ремонтувати. Адже це покриття нестійкий до вогню, і його можна пропалити.

Незначні пошкодження лінолеуму (такі як розрив, тріщина, здуття) можна усунути за допомогою ножа, спеціального клею і шприца, яким клей вводять під покриття. Після цього лінолеум притискають до підстави, а місце ремонту навантажують чимось важким.

Великі ділянки з ушкодженнями доведеться замінити. Це потрібно робити з урахуванням товщини і матеріалу підкладки (нетканій, спіненої або тканинній). Латка повинна мати ту ж товщину, що і ремонтується покриття, збігатися з ним по малюнку і бути на 5-6 см більше пошкодженої ділянки. Потрібно накласти її на місце ремонту і гострим ножем прорізати обидва шари покриття, надавши їй форму трикутника, ромба або квадрата. Потім треба видалити зіпсований ділянку покриття, проклеїти підставу, накласти латку і придавити її важким предметом.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як позбутися від скрипу паркету?

Скрип паркету - неймовірно неприємний і дратівливий нервову систему фактор. Виникає скрип в слідстві   впливу на одну з складових частин паркету. Що ж робити якщо паркет скрипить, а змінювати його настил цілком немає можливості і бажання? Розберемося по порядку.

Перше з чим варто розібратися цей пристрій настилу паркету.

Планки паркету укладають на деревну плиту. Плита ж кріпиться на спеціальних лагах. Відстань між лагами досягає 40 см. Товщина ДВП становить близько 35мм. Початкове недотримання цих норм веде за собою деформацію паркету і подальший скрип. Однак, навіть при ідеальному виконанні можливі тимчасові дефекти.

Засоби та методи виправлення дефектів паркету різні. Залежить їх застосування від причини. Що ж, розглянемо всі можливі причини деформації паркету і з'ясуємо як з ними боротися.

Ссиханіі планок паркету

1.        Ідентифікуємо скрипучі планки. Витягаємо їх з підлоги. У порожнечі кладемо аркуші картону, поверх кладемо витягнуті планки і закріплюємо їх цвяхами.

2.        Виконуємо циклеваніе і лакуємо. Лак проникає в утворені щілини і усуває деформацію.

3.        Міняємо старі планки на нові.

Всі три способи дійсно працюють, і вже точно один з них Вам підійде.

Скрип, викликаний ДВП

Усуваємо кілька планок, просвердлюємо двп в декількох місцях і заливаємо прорізи гіпсовим розчином.

Скрип, викликаний розташуванням лаг

На жаль, в цьому випадку доведеться повністю заново паркет. Тут вже краще звернеться за допомогою до компетентних майстрам.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Будівництво підлоги в дерев'яному будинку

З чого слід починати внутрішню обробку будинку? Звичайно, з облаштування підлог. Будівництво підлоги в дерев'яному будинку можна починати відразу після закінчення всіх робіт зі зведення будинку. Правильний, зі знанням справи підхід до даного питання не створить серйозних складнощів і проблем при його пристрої.

У приміщенні без підвалу

Почнемо з будинку, в якому не передбачено підвальне приміщення. В такому випадку дерев'яні підлоги слід робити за допомогою опорних стовпів. Ці стовпи можуть бути виготовлені або з цегли або з бетону, або з дерева - залежить від навантаження на них. Опори виставляються в спеціальні свердловини з подушкою на дні, що складається з піску і щебеню. Зазвичай крок опор не повинен перевищувати метра. Верхня горизонталь є площиною для чорнової підлоги, по якій і «прив'язуються» опорні стовпи.
У приміщенні з підвалом

У тому випадку, якщо в будинку є підвальне приміщення, збільшуються прольоти між стовпами. Необхідно також посилити конструкцію металевими або бетонними перемичками. Можна для цих цілей згуртовувати дошки - вийде тавровий або двотавровий розтин, воно здатне витримувати підвищені навантаження.

Перед установкою лаг на опори слід укласти на стовпи кілька шарів руберойду. Це робиться з метою запобігання дощок від вологи. Лаги являють собою каркас всього підлоги, на який укладається чорновий, а слідом за ним чистову підлогу. Ось в такій послідовності відбуватися будівництво підлоги в дерев'яному будинку.

На статеві перекриття, що представляють собою дерев'яні укріплення балки з лагами нагорі, укладається чорнову підлогу. Для нього зазвичай використовують необрізну дошку, товщина якої становить 15-20 мм. Зазвичай це дошки невисоких сортів з хвойних порід дерев або горбиль. Для укладання дощок використовуються пази в балках і заплечики - так звані черепні бруски, або «черепа». При цьому дошки не прибиваються.
Чорнову підлогу

Він створює каркас жорсткості в брусовому будинку і є основою для укладання утеплювача і надалі - чистового статі. Він також забезпечує повітряну подушку, яка сприяє збереженню теплової енергії. Чорнову підлогу потрібен для того, щоб в процесі експлуатації будинку запобігти перекоси. Через якийсь час конструкції стін можуть трохи зміщуватися, при цьому піддається деформації і чорнову підлогу, а чистової протягом багатьох років залишається на місці і не змінюється.
Пристрій чистового статі

Будівництво підлоги в дерев'яному будинку здійснюється за допомогою фрезерованих дощок, які мають спеціальні гребені і пази. Для настилання чистового статі цей матеріал вважається одним з кращих. Товщина дощок повинна бути 28 - 44 мм, а ширина по лицьовій стороні може коливатися від 98 до 145 мм. У кожній з дощок є поглиблення в 2 мм, так званий продух, щоб щільно до лагам примикали мостини. Це забезпечує в будинку з бруса необхідну вентиляцію між чистовим і чорновою підлогою. А щільне примикання дощок один одному забезпечують невеликі скоси, які йдуть до лицьової поверхні з боку паза.

Також як мостин використовуються дошки з трапецієподібним, сегментним, прямим шипом, дошки в шпунт, шпунтовані дошки з фальцем. З усіх перерахованих матеріалів найскладніше працювати з дошками в шпунт. Вони стругати тільки лише з лицьового боку і не мають продуху, тому дошка може гойдатися і бовтатися навіть з-за маленького горбика (1-2 мм) на балці. Самим трудомістким процесом вважається настил підлоги з необрізної дошки. На них заздалегідь потрібно стругати лицьові сторони і стісують сокирою обзол.

Обов'язковою умовою для того щоб чистову підлогу вийшов рівним і не жолобиться з часом, є спосіб укладання - її слід проводити в різні боки річними шарами, незалежно від виду використовуваної дошки.

Ремонт скрипучих підлог своїми руками

Якщо скрип підлоги до вів вас до нервового виснаження і ви готові на все, лише б від нього позбудеться, то перше, що необхідно зробити - це заспокоїться і спробувати з'ясувати природу скрипу.

Насправді скрип підлоги може виникати за чітко певних причин. Перша з них недостатня якість укладання підлог. Друга суттєва причина - неправильні умови експлуатації. Третя - зовнішні фактори, до яких відносяться вологість приміщення та інше.

Для того, щоб визначиться з місцем походження скрипу варто педантично обійти підлоги по місцях скрипу і виявити де дошки виробляють рух.

Перше, що робимо, коли визначили місце походження скрипу - візуально оглядаємо кріплення статі, його щільність. Якщо щільність недостатня, вручну зміцнюємо підлогу цвяхами і шурупами. Угвинчувати і забивати цвяхи і шурупи потрібно під кутом, таким чином, досягається найбільша скріплення елементів підлоги. При кріпленні мостин, їх варто навантажити чимось важким, для більш ретельного скріплення.

Якщо гучність скрипів невелика, то можливо просто поруч розташовані мостини труться один об одного. Для мастила місць з'єднання відмінно підходять графіт, який розтирається до порошкоподібного стану і Талькова пудра. Розсипте їх уздовж стиків, добийтеся того, щоб порошок потрапив в проміжок між мостинами, утрамбуйте (через газету або тряпочку), а потім помітите залишки. Скрип повинен зникнути.

 

Якщо причиною неприємного шуму стають величезні зазори, які утворюються між балками і самим підлогою, внаслідок природної усушки дерев'яний елементів конструкції перекриття, то в цьому випадку від скрипів можна позбутися шляхом установки додаткових дерев'яних прокладок між дотичними поверхнями, які заповнять собою вільний простір, зупинять ходіння елементів , тим самим усунуть скрип.

Якщо у вас відбувається ходять (хитаються) лаги, то я б порадив зробити розбір підлоги в місці утворення скрипу, а потім його перестелити. Або висвердлити технологічний отвір в тому ж місці. Заповнити вільний простір монтажною піною, потім дірку зашпаклювати, відшліфувати і зафарбувати.

Якщо ж дошки вашої підлоги в процесі експлуатації розсохлися до такого стану, що в них з'явилися тріщини, то можливо або акуратно замінити пошкоджені дошки на нові, або зашпаклювати тріщини. У разі шпаклювання можливо використовувати спеціальні герметики, які виготовляються всіма провідними виробниками. В основі такого засобу лежить деревна стружка, яка в певних пропорціях змішується з лакофарбовими виробами. Існує і спосіб приготування кошти своїми руками в домашніх умовах: беремо деревну стружку, змішуємо з фарбою, лаком в пропорції 4:1:1, і все домашній герметик готовий - можна закладати тріщини. При заміні частково прогнилих дощок, також обов'язково перевірте сусідні дошки, в разі необхідності замініть і їх.

Як ми бачимо, що процедура усунення скрипу не така вже складна, яку можна провести самостійно і своїми руками, в домашніх умовах, без залучення майстрів а відповідно і   суттєвих матеріальних затрат.

Вирівнювання підлоги під плитку

 

Чи не найбільш важливим етапом укладання верхнього покриття є вирівнювання підлоги під плитку. Цей процес вимагає дуже відповідального підходу, від того як він буде виконаний, залежить термін служби покриття.

Вирівнювання підлоги будівельники називають «стяжкою». Найчастіше вона виконується за допомогою цементно-піскового розчину або спеціальних сухих сумішей. Набагато рідше застосовуються інші способи стяжки - фанерою, деревно-стружкової плитою або гіпсокартоном (гипсоволоконних плитами).

Пісочно-цементна стяжка

Робиться за допомогою розчину, приготованого з однієї частини цементу, трьох частин піску і половини частини води. Такі суміші можна придбати вже в готовому вигляді (М200, наприклад).

За допомогою будівельного рівня на стіни наносять спеціальні позначки, які вказують висоту стяжки. Далі основний підлогу зачищається від бруду і пилу, на ньому встановлюються маяки (рейки з дерева або металу). Маякові рейки встановлюють на попередньо нанесений під їх підставу низькомарочні розчин, в якому їх утапливают на необхідну глибину. Перший маяк встановлюють на відстані 30 см від стіни, а наступні - на відстані півтора-двох метрів один від одного.

Вирівнювання підлоги під плитку проводиться укладанням розчину між сусідніми маяками. Розчин розрівнюють правилом. Приблизно через добу стяжка вже затвердіє, по ній можна буде ходити. Маякові рейки знімаються, щілини від них закладаються розчином, двометровим металевим правилом зрізають всі нерівності, розчин в місцях установки маяків вирівнюється врівень зі стяжкою. Коли в щілинах від маяків розчин почне підсихати (приблизно через пару годин), вся поверхня стяжки затирається спеціальним полутерком з дерева.

Стяжка двічі на добу повинна воложитися (або її просто можна накрити поліетиленом). Вікна і двері в приміщенні закриваються, щоб не було посиленою циркуляції повітря (в іншому випадку в стяжці можуть з'явитися тріщини). Через 28 днів стяжка стає максимально міцною.

Гипсоволоконних стяжка

Замість цементно-піщаної стяжки останнім часом стали використовувати суху стяжку за допомогою листів з гіпсоволокна. Зростаюча популярність цієї технології пояснюється тим, що вирівнювання підлоги під плитку відбувається без використання води. Відразу ж після укладання таку стяжку вже можна використовувати.

Процес починається з того, що заснування підлог очищається від сміття і пилу. Гіпсоволокнисті листи на 48 годин в розпакованому вигляді залишають у приміщенні для акліматизації. Щербини, тріщини і щілини в основному підлозі закладаються цементно-піщаним розчином (низькомарочні).

Розмічається рівень необхідної стяжки. Поліетилен внахлест укладається на стіни (щоб виходив вище рівня майбутньої підлоги). До стін прикріплюється крайкова стрічка по всьому периметру кімнати. По поверхні поліетилену розрівнюють шар сухої засипки.

Далі укладаються гіпсоволокнисті листи (двома шарами). Стики аркушів у верхньому і нижньому шарах не повинні бути суміщені, як мінімум вони повинні знаходитися на відстані в 25 см. Під кожен лист другого шару наноситься клейовий розчин, а потім верхні листи за допомогою саморезов прикручуються до нижнього шару.

Вирівнювання підлоги під плитку закінчується грунтуванням поглиблень від саморезов і стиків між листами. Вся поверхня шліфується за допомогою спеціальної грунтовки. Поліетилен і крайкова стрічка обрізається, так, щоб її не було видно. Стяжка готова.

Заливка стяжки

Рівний і міцний підлога - застава комфорту й затишку.

Від того наскільки якісно залитий чорнову підлогу залежить наскільки довговічними будуть покриття типу паркету або плитки.

Заливка стяжки процес вкрай не простий. Мало того, без компетентного фахівця його виконати вийде навряд чи.