Установка автономної каналізації Топас. Неочевидні рекомендації.

Не ставте Топас під звісом  покрівлі

Не встановлюйте Топас під звісом покрівлі, якщо є вірогідною сходу снігу в зимовий / весняний період. Взимку поліпропілен більш крихкий, ніж в літній час і падіння пласта снігу з даху будинку на кришку ТОПАС іноді закінчується плачевно. Результат - ви можете подивитися на фото нижче.

Близькість ос до будинку - шум!

У нас за весь час нашої роботи було кілька клієнтів, які скаржилися на шум компресорів, що працюють в ТОПАС.

Як відомо, для забезпечення очищення стоків від каналізації, в ТОПАС встановлені повітряні компресори , які насичують систему киснем і як будь-механічний пристрій вони видають шум певної частоти. З відкритою кришкою ТОПАС компресори, звичайно, чути. При закритою, шум стає абсолютно непомітним і зливається з навколишнім середовищем. Але в нічний час доби, коли навколишній шум стихає, Ви можете почути, як працюють компресори в ТОПАС. Тому при проектуванні системи каналізації враховуйте той факт, що не варто встановлювати Топас під вікнами спальні, якщо ви іноді спите з відкритим вікном. Деяким людям такий шум може заважати відпочивати.

Бетонна основа під Топас

Для очисних станцій моделей Тополватер 5 , 8 , 10 , 15 бетонну основу не робиться. Станція встановлюється з одночасним наповненням водою, т. о. вона весь час заповнена рідиною. Якорі спустошувані пластикові та металеві септики. Для моделей Тополватер 20 і більше продуктивних робиться бетонну основу.

Підведення каналізаційної магістралі до ТОПАС

Як ви знаєте, підведення каналізаційної труби до ТОПАС необхідно здійснювати до приймального відсіку. При здійсненні шеф-монтажу «поціляйте» в середину приймального відсіку, так щоб стоки з каналізаційної труби не падали прямо на поплавок перемикання циклів.

Не ставте Топас під проїжджу частину

Найчастіше клієнти виявляють бажання зробити над виступаючою частиною ТОПАС дорогу / стоянку тощо - це не вірне рішення. Стінка ТОПАС не розрахована на таку вертикальну навантаження і без відповідного зміцнення грунту таке рішення взагалі може мати плачевні наслідки. Тому краще розгорнути Топас на 90 або 180 градусів - нехай менш зручно, але більш безпечно.

Довжина примусової магістралі відведення очищеної води

Рекомендована довжина "примусової" магістралі через яку проходить очищена вода - до 10 метрів, проте, якщо укладати труби правильно, то і 15 метрів не питання. Хворе місце у подібної магістралі - це можливе промерзання в зимовий період. Наприклад, у самопливної магістралі цієї проблеми немає, тому що вона знаходиться не менше 0,5 м. під землею, досить пряма і виходить, як правило, в дренажний колодязь. Що зробити, щоб взимку не знати проблем? Є наскільки рекомендацій з цього приводу:

• Укладайте примусову магістраль СУВОРО під ухилом - не важливо - прямим або зворотним і без провисом магістралі. Це дасть воді, яка залишається після викиду, в залежності від ухилу безперешкодно витікати або в Топас, або в дренаж. У разі провису магістралі, очищена вода скупчується в ньому й успішно шар - за шаром замерзає.


• Використання гріючих кабелів. Це майже 100% гарантія незамерзаемості магістралі за яку, правда, доводиться платити. Наша компанія використовує нагрівальні кабелі Devi.

Розглянемо приклад: є будинок, з якого виходить труба на глибині 60см. Відстань до дренажу 20метров. Необхідний примусовий викид води. У цьому випадку рекомендуємо зробити довшим каналізаційну магістраль і коротше примусову - наприклад, 15м і 5м. Тим самим краще буде працювати вихідна магістраль і в каналізаційній магістралі не треба робити оглядових колодязів.

Варіант № 2 більш кращий.

Аварійна сигналізація для Топас своїми руками

Багато виробників очисних станцій типу ТОПАС за замовчуванням не пропонують штатно установки такої корисної опції, як аварійна сигналізація.

• Що таке аварійна сигналізація ви можете прочитати за посиланням.


• Так само ви можете подивитися готові рішення по ремонту Топас , засновані на спрацьовуванні аварійної сигналізації.

Прочитавши питання по ремонту ТОПАС, ви можете уявити, як ця невелика опція полегшує своєчасне виявлення несправності і дозволяє уникнути дорогого ремонту.

Для виготовлення аварійної сигналізації ТОПАС своїми руками нам знадобляться матеріали:

1. Поплавок 2-контактний 3-х жильний з довжиною кабелю 3м. Цієї довжини кабелю нам вистачить ще й на висновок лампи сигналізації. 1 шт. - 400 руб.


2. Плафон аварійної сигналізації вуличний - 200 руб.


3. Лампа розжарювання 40-60Вт-1 шт - 20 руб.


4. Труба поліпропіленова 300мм, зовнішнім діаметром 20мм. Можна з іншого пластика, головне не з металу. За 1м - 50руб.


5. Кліпса для кріплення труби до корпусу ТОПАС діаметром 20мм - 1-2шт. - 3 руб.


6. Розпаєчних коробка розміром 85х85 класу захисту IP55 - 1 шт - 20 руб.


7. Саморіз нержавіючий довжиною 19 мм - 1-2 шт залежно від кількості кліпс. 4 коротких самореза для кріплення распаєчной коробки і плафона аварійки. За все - 10 руб.


8. Клемники 2-х контактні - 3 шт. х 20руб = 60 руб.


9. Хомути нержавіючі для кріплення поплавка - 2 шт х 35 руб.

Разом витрати: 833 рубля на середньостатистичному московському будівельному ринку.

Необхідні інструменти:

1. Бокорізи;


2. Викрутка хрестова;


3. Мультиметр;


4. Ножівка по металу, для відрізання поліпропіленової трубки;


5. Дриль, для того, щоб робити отвори в корпусі ТОПАС;


6. Свердло, діаметром трохи більше діаметра кабелю поплавця;


7. Термозбіжна трубка / ізолента для ізолювання контактів.

Електрична схема

Я не електрик за професією, тому схема може трохи відрізнятися від загальноприйнятих позначень, але тому там всього 3 елементи заплутатися складно.

Принцип роботи

У приймальному відсіку ТОПАС розміщуємо поплавковий перемикач. Коли поплавок опущений вниз - аварійна сигналізація не спрацьовує. Як тільки починається переповнення прийомного відсіку, поплавок піднімається вгору, аварійна сигналізація спрацьовує і подає світловий сигнал. Підключення проводиться до розподільній коробці в компресорному відсіку або до розетки в будинку.

Приготування

Перш ніж «лізти в бій» я вирішив зібрати всю систему на столі, щоб переконається до працездатності конструкції.

В процесі закупівлі матеріалів мені дістався плафон огидно низької якості, ущільнювальна гумка якого була зам'ята і герметично ніяк не хотіла закриватися. Тому при покупці уважно подивіться на ущільнювач, щоб він живий.

Поплавковий перемикач для аварійної сигналізації мого ТОПАС у мене був, він двох контактний 3-х провідний. 1 жила (чорна) приходить, 2-а і 3-я - йдуть. 2-я (коричнева) замикається з чорною, коли поплавок піднято, 3-я йде (синя) замикається з чорною, коли поплавок опущений. Перевірити куди які жили в ньому йдуть можна за допомогою мультиметра. Трьох жив взагалі багато, достатньо двох.

Збірка всього зайняла 5 хвилин і не представляє складності.

Тепер нам необхідно зробити кріплення для поплавка, щоб його можна було легко кріпити, легко зняти і поміняти в разі виходу його з ладу. Я не став довго мучитися з вибором і зробив кріплення аналогічне кріплення поплавка в приймальному відсіку ТОПАС, який відповідає за перемикання циклів. Для кріплення нам знадобиться пластикова трубка довжиною 300мм і зовнішнім діаметром 20мм, через яку буде проходити кабель від поплавця і яку будемо кріпити до кліпсі. Щоб поплавок не вилітав з трубки на провід одягаємо нержавіючі хомути. Відстань від трубки до поплавця 100-150мм.

Кліпси будуть кріпитися до внутрішньої перегородці приймального відсіку на нержавіючі саморізи. Кріплення кліпс на виробництві робиться пайкою поліпропіленом, але тому будівельного фена у мене немає і тим більше немає насадки, то буду кріпити саме на саморізи. Кріпити СУВОРО на внутрішній стороні приймального відсіку, щоб не пошкодити корпус очисної станції. У моделі ТОПАС з примусовим викидом очищеної води поплавці кріпляться до відсіку для очищеної води.

Установка на місці

Фотографії, представлені нижче, зроблені на виставковому стенді компанії Екосток, але суть установки аварійної сигналізації для ТОПАС своїми руками від цього не змінюється.

Найпроблемніше у всій цій роботі - це установка поплавкового перемикача в приймальний відсік. З нього і почнемо. Перше, робимо отвір в компресорному відсіку для кабелю від поплавка.

Прикручуємо кліпсу в приймальний відсік, поряд з поплавком перемикання циклів. Верх трубки поплавка повинен бути розташований по лінії приймального відсіку. У нас повинно вийти так, що наш поплавок розташований вище іншого поплавка. Кабель виводимо в заздалегідь пророблений отвір в компресорний відсік ТОПАС. Зайвий кабель відрізаємо і пустимо його на лампочку сигналізації.

Наступний крок - підключення плафона. Робимо в кришці ТОПАС отвір під діаметр кабелю, кабель від плафона протягуємо всередину ТОПАС. Плафон прикручуємо до кришки і закриваємо захисне скло.

Робимо отвір в компресорному відсіку для кабелю до плафону. Кабель хомутами притягуємо до розпірці.

Тепер можна робити під'єднання. Я раджу робити всі з'єднання в распаєчной коробці - зовні красиво і вода на контакти не потрапить. Заводимо в коробку дріт від поплавця, лампочки і приходить 220В. З'єднуємо їх. Не забудьте заізолювати невикористовуваний контакт поплавкового датчика.

Далі з'єднуємо приходить кабель до кабелю з будинку / к блоку управління ТОПАС - як зручно. Якщо гарантія на ТОПАС не закінчилася - краще приєднувати до кабелю з будинку.

Ось і вся затія. Аварійна сигналізація для ТОПАС працює як треба і буде вчасно сигналізувати вам про переповнення прийомного відсіку.

 

Наступні модернізації

Я привів саму просту і дешеву схему аварійної сигналізації для ТОПАС. Може така схема буде не дуже зручна деяким власникам ТОПАС, тому можу запропонувати кілька модифікацій.

1. Сигналізатором крім лампи на кришці ТОПАС може бути дзвінок в будинку, або додаткова лампа в приміщенні. Схема в цьому випадку буде трохи складніше, і відповідно дорожче, тому що від ТОПАС до будинку доведеться прокладати кабель для додаткового сигналізатора. Підключення додаткового сигналізатора в будинок - паралельне.

2. При небажанні перекопувати ділянку для прокладки додаткового кабелю - використання бездротових систем, наприклад того ж дзвінка. Це непоганий варіант у випадку, якщо дзвінок буде працювати не від батарейок, а від мережі. Тому як батарейки сідають досить швидко.

Як ви можете бачити в цій статті, для створення своїми руками аварійної сигналізації для ТОПАС, не треба бути семи п'ядей у ​​лобі. Досить трохи бажання і прямоти рук. Ну і грошей звичайно. Ви можете самі придумати зручну вам схему сигналізації та поділитися їй на нашому форумі .

PS Я використовував в своїй конструкції кріплення з нержавіючої сталі, тому що помістивши в агресивне середовище ТОПАС звичайний саморіз або хомут він згниє за пару років. Не знаю, як поведе в ТОПАС моя нержавіюча сталь. Через рік подивлюся :).

Як встановити септик?

Заміський котедж, будинок або невелику ділянку, як правило, сьогодні не мають ніякої можливості підключення до централізованої каналізаційної системи, тому потребують встановлення сучасних очисних спорудах. Різноманітність даних очисних систем на вітчизняному ринку настільки величезна, що зможе заплутати навіть впевненого в собі і в своєму виборі покупця. Тому перед тим, як придбати таке дороге устаткування, необхідно дізнатися про особливості його установки, а також вивчити всі норми і правила по їх облаштуванню.Будь установка септика на дачі або в заміському будинку починається з вибору необхідного місця, яке на достатній відстані має бути розташоване від наявних водозаборів. Це необхідно для того, щоб дотриматися всіх норм установки септика,що спрямовані на збереження екологічної безпеки та забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Як правило, безпечним відстанню прийнято вважати дистанцію від самої системи дренажу до питної свердловини (мінімум 20 метрів). Також необхідно дотримуватися і певну відстань до будівель - мінімум 3 м (мається на увазі дренаж і септик). Такий же повинна бути дистанція і до паркану сусідів. Головною перевагою сучасних відкачуваних септиків є можливість підключення до однієї системи не одного окремого будинку, а відразу декількох недалеко розташованих одна від одної житлових будов. Однак при цьому не варто забувати про те, що дана споруда буде періодично потребувати очищення, провести яку краще за все за допомогою справжніх фахівців. Тому, як тільки правильна і грамотна установка даних очисних систем зможе стати запорукою комфортного і безпечного життя у власному домі.У більшості випадків виклик асенізатора дозволяє вирішити масу проблем, пов'язаних з очищенням септиків. У деяких ситуаціях мова може піти про додаткову очищенню вод, а в інших - про усунення сторонніх неприємних запахів.

Каналізація на дачі. Просто або складно?

Існування каналізації на дачі робить Ваше перебування там більш комфортним. Нарешті закінчилися часи, коли дачники перестали розглядати вигрібну яму, оформлену у вигляді шпаківні, як межа складності механізму каналізації. Більш «просунуті дачники» вже знають, що таке септик, локальна очисна поломка та інші спеціальні терміни. Якщо ж ці поняття ні про що Вам не говорять, то ця стаття для Вас.

Для початку визначимося, які елементи входять до складу сьогоднішньої каналізації на дачі і яким чином вони об'єднуються в одну структуру, гарантуючи максимальну фільтрацію стоків. Що ж потрібно знати, щоб наш механізм мав горду назву «система каналізації заміського будинку»?

Стоки - це все водні та фекальні відходи. Також їх можна розділити на господарські та фекальні. Каналізація на дачі, як правило, не розділяє ці види стоків, хоча це необхідно.

Септик - це вертикально стоїть лоток, який складається з двох або більше відсіків. Функція даної ємності полягає в підготовчій очищення стічних вод і скидання стоків за допомогою мікробів. Проходячи через септик, стічні води очищаються на 50-60%. У септику утворюється осад, який періодично видаляється через ассенізационную апаратуру. Септик найчастіше виготовляють з бетону, нержавіючої сталі або скульптури.

Фільтрувальні поля - це певний порядок очищення залишків стічних вод, використовуючи природні параметри землі. Цей спосіб полягає у здатності землі самоочищатися. Фільтрувальні поля, як правило, проходять на такій глибині землі, яка точно не замерзне взимку. На жаль, так як більшість ділянок має високу глинисту зміст, то потрібно бути готовим до різних неприємностей, оскільки на цих землях не може відбуватися дієва фільтрація стічних вод.

І, нарешті, останнім елементом системи каналізації є метод відведення, так як навіть очищену воду необхідно кудись використовувати. Все залежить від особливостей земляного покриву. Зазвичай для зливу води застосовують дренажні канави. Для того щоб вони не переповнювалися, особливо взимку, по краю висаджують кущі або дерева, що споживають воду.

Необхідно відзначити, що при створенні каналізації заміського ділянки, необхідна особлива технічна оснащеність. Хоча б елементарні фекальні насоси . Як очевидно, для того, щоб організувати систему каналізації на вашій заміській ділянці, необхідно спочатку реалізувати структуру всіх труб, підведених до септик. Потім фільтрувальних поле, за яким стоїть конструкція з водовідведення і, нарешті, слід скидання вод в дренажну систему.

Незважаючи на те, що організація каналів каналізації здається простою справою, все ж варто це справа доручити професіоналам, так як вибудувати герметичну систему, часом непосильно навіть простим будівельникам з високою кваліфікацією. Адже при розгерметизації септика, є ймовірність, що брудні стоки потраплять у вашу або сусідську питну воду. За це можна понести кримінальну відповідальність. Взагалі кращим варіантом стане проведення не окремого заміського ділянки, а відразу для декількох або, що ще краще, для всього комплексу будинків. Це забезпечить постійний прихід стічних вод в септик, виключивши можливість його пересихання.

І на закінчення, варто попередити, що навіть після повного очищення, за законом Російської Федерації заборонено скидати таку воду в будь водойми.

Заміський будинок. Системи очищення стічних вод

Нормальна каналізація в заміському будинку - це автономна система з місцевими очисними спорудами. І хоча у всіх без винятків місцевих очисних спорудах відбуваються однакові біохімічні процеси за участю одних і тих же мікроорганізмів, між різними видами місцевих очисних споруд є істотні відмінності.

У першу чергу, відмінності зачіпають ступінь і якість очистки стічних вод. У бюджетних видах септиків ступінь очищення не перевищує 60%, тоді як в станціях глибокої біоочищення цей показник досягає 98%. Простіше кажучи, на виході з бюджетних септиків вода каламутна, з запахом, схильна до гниття через високий вміст бактерій. Таку воду доводиться дочищають в грунті, для чого влаштовуються спеціальні фільтраційні колодязі або траншеї, які заповнюють засипкою з піску і гравію. Подібні споруди досить великі за площею і їх будівництво пов'язане з великим обсягом земляних робіт, причому не тільки під час їх спорудження, а й у процесі їх експлуатації.

Якщо заміський будинок побудований на грунтах з високим рівнем грунтових вод, то подібні очисні споруди не можна використовувати, оскільки неочищена побутова вода буде розноситися грунтовими водами через водоносні горизонти по всій ділянці.

Час від часу септики вимагають періодичної відкачування при допомоги ассенізаторской машини - приблизно раз на квартал. При цьому головна проблема при подібній процедурі - не стільки неприємний запах, скільки порушення герметичності септичного резервуара в процесі відкачування септичній біомаси за допомогою фунта. В процесі відкачки через фунта підземний бункер піддається багатотонної тиску.

Таким чином, експлуатація бюджетних септиків неглибокої очищення стає досить клопіткою і вельми дорогою. Крім того, термін експлуатації подібних септиків невеликий, оскільки через великий обсяг підземного резервуара вони виготовляються з дешевих будівельних матеріалів, які в хімічно агресивному середовищі піддаються великий корозії, через яку через 20, максимум 30 років всю септичну систему заміського будинку доведеться міняти .

Спроби модифіковані бюджетні септики за допомогою установки додаткових контурів доочистки, установки біофільтрів або використання спеціальних бактеріологічних культур не призводять до якісного поліпшення ступеня очищення септиків, зате значно збільшують їх ціну, яка є їх головним продажними перевагою.

Ще одна перевага бюджетних септиків, про який чомусь не прийнято згадувати, - це їх енергетична незалежність. Вони працюють незалежно від того, чи є на ділянці електроенергія або ж її немає, тоді як станція глибокої біоочищення не може похвалитися подібним гідністю. Втім, у неї є свої достоїнства. І перш за все, принцип очищення стічних вод, який грунтується біохімічному розкладанні стічних вод, вірніше, органічних речовин, які в них знаходяться, в кисневій середовищі. Тоді як в бюджетних септиках розкладання відбувається в безкисневому середовищі.

Станція глибокого очищення подає в робочу камеру повітря у вигляді дрібних бульбашок, що створює сприятливе середовище для життєдіяльності мікроорганізмів, які, власне, і роблять процедуру очищення стічних вод. Подібний спосіб робить очищення стічних вод не тільки більш якісною, але і більш швидкою.

У сприятливих умовах мікроорганізми активно розмножуються і утворюють активний мул, який накопичується в стабілізаторах, з яких він періодично видаляється спеціальними насосами. Цей активний мул стає відмінним добрив для неплодоносящіх чагарників і дерев, а щоб його використовувати в якості добрива для плодоносить, мул слід потримати в компостній ямі. На виході біологічної станції глибокого очищення виходить прозора пода без запаху, не схильна до загнивання, яку можна використовувати для поливу саду або газону.

Крім високого ступеня очищення стічних вод, станції характеризуються ще й високими термінами експлуатації. Компактні розміри станцій дозволяють використовувати високоякісні матеріали, які не схильні до корозії. Термін служби станції становить принаймні 50 років, а витрати по експлуатації в рази менше, ніж експлуатація звичайних септиків. Монтаж же станцій глибокої біологічної очистки становить не більше трьох днів, причому їх установка не означає, що весь ваш ділянка буде переритий вздовж і впоперек. Для установки станції глибокого очищення потрібно вирити зовсім невеликий котлован, який буде заритий відразу після установки в ньому резервуарів глибокої очистки.

І якщо стартова вартість станцій глибокого очищення і буде вище бюджетних септиків, то протягом часу експлуатаційні витрати, які нижче у станцій, ніж у бюджетних септиків, зроблять станції більш економічно вигідними, ніж бюджетні септики.

Зведення каналізаційної системи для приватного будинку.

Установка каналізації в будинку - це ціла подія, причому, досить трудомістке і колосальне, що вимагає чималих вкладень і сил, і коштів. До того ж, важливо правильно встановити і провести каналізацію, від цього в цілому буде залежати стан екології та рівень гігієни як в будинку, так   і на ділянці. Сучасні   заміські будинки і дачі, найчастіше, за рівнем зручностей і комфорту не тільки відповідають міським квартирам, а помітно перевищують ці показники. Однак, багато власників будинків як і раніше не проводять нормальну каналізацію, посилаючись на брак часу, а найголовніше - коштів. Але проблема каналізації не кінчається викопуванням вигрібної ями і зведенням дерев'яного туалету, де, м'яко кажучи, не дуже комфортно. Справа в тому, то забруднені грунтові води, проходячи через таку яму, можуть недостатньо добре очищатися грунтом і грунтом. Вони можуть потрапляти в колодязі, звідки береться вода для пиття і приготування їжі, у водойми, де забруднюють воду.

З чиєю допомогою встановлювати каналізацію.

Іноді буває так, що в місцевості, де планується будівництво будинку, немає центральної каналізації. Існують проекти котеджів, в яких передбачений розділ «Очисні споруди», який можна коригувати. Проект очисних споруд краще замовляти у компаній, які давно і   професійно займаються цією діяльністю, мають всі необхідні ліцензії та дозволи та працюють на ринку надання послуг уже не перший рік.  

Фахівці проведуть необхідні дослідження грунту, врахують рівень грунтових та паводкових вод, а так само кількість проживаючих в будинку. За розрахунками і прийнятим стандартам, кожна людина щодня використовує близько 200 літрів води. Одна третя частина витрачається при відвідуванні туалету, а дві третіх - під час миття посуду, прання, купання і т.д. Враховуючи всі ці аспекти, фахівець визначає, яке обладнання необхідно встановити в будинку. У вартість обладнання, природно, не входить монтаж і обслуговування. Для того, щоб скласти найбільш реалістичну цінову картину, Вам необхідно врахувати кілька моментів: уточніть кошторис робіт, щоб знати вартість монтажу, уточніть гарантії фірми на встановлену систему. Поцікавтеся, як поведе себе система через років п'ять, які обслуговують роботи потрібно буде зробити, і скільки це буде коштувати, і чи надає фірма безкоштовне сервісне обслуговування, планове обслуговування або дії на випадок аварії. Ну і, природно, врахуйте вартість самих комунікацій. Скалькуліровать сума і буде підсумком. Перед тим, як звернутися у фірму, що займається виготовленням і установкою комунікацій, бажано ознайомитися з літературою, присвяченій встановленню каналізації в котеджі. Це допоможе вам говорити з фахівцями фірми на «однією мовою», і ясно висловлювати свої побажання і переваги.

Що таке септик. Принцип його дії.

Останнім часом власники котеджів стали віддавати перевагу так званим септиків , спеціальним очисним спорудам, які працюють у дві стадії. Септик включає в себе підземну систему фільтрації, коли стічні води розкладаються без доступу кисню в спеціальному відстійнику, що знаходиться під землею. Ця конструкція не споживає електроенергію.

Принцип роботи септика: забруднена вода надходить по трубі в ємність септика. Септик може знаходитися на відстані від п'яти до двадцяти метрів від будинку.    Осад з нерозчинних елементів осідає на дні, а основна водна частина піддається процесу бродіння під дією анаеробних бактерій. Метан, що виділяється при життєдіяльності бактерій, виходить у спеціальну трубу, розташовану на висоті 1-2 метра над дахом будинку. Ступінь очищення води в септику невелика, близько 50-75%. З нього наполовину очищені стічні води направляються в грунт, щоб очиститься остаточно. Осад, що накопичується на дні септика, викачується насосом асенізаційної машиною з періодичністю від одного разу на місяць до одного разу на рік.

Сучасні септики виготовляються з пластика, тоді як септики минулого покоління робилися з цегли та бутового каменю, металу і бетону, причому стінки дуже ретельно ізолювалися. Пластикові септики (поліпропілен, склопластик, поліетилен) відрізняються герметичністю, міцністю і довговічністю, причому монтувати їх набагато легше, ніж цегляні або кам'яні ємності. Септики виготовляються різних форм і розмірів, відповідно до   побажаннями замовника, але вони можуть бути і стандартними.

При установці септика спочатку риють яму, котлован, на дно обов'язково укладається бетонна плита, на якій за допомогою спеціальних тросів кріпиться сам септик. Це робиться для того, щоб на випадок підняття грунтових вод септик не вимило з грунту. Потім навколо септика засипають суміш піску та цементу, доходячи до верхнього рівня грунту. Засипання необхідно ущільнювати, засинаючи кожен новий шар.

Нерідко в конструкції септика використовується спеціальний біофільтр для того, щоб якість стічних вод помітно покращився. Фільтр в септиках встановлений переважно з керамзиту. У таких фільтрах, окрім анаеробного, існує аеробне (тобто, за участю кисню) очищення. Спочатку стічна вода освітлюється, шляхом осадження нерозчинних частинок. Потім потрапляє в біофільтр, де є колонії анаеробних бактерій, які переробляють все, що є у воді з домішок, а потім все це перетворюють на мул, який періодично змивається з фільтра. Вода в таких системах очищається на 90%. Потім вода опускається в спеціальний колодязь, траншею, де вже аеробні бактерії переробляють залишки домішок і при великій кількості кисню повітря повністю розкладають органічні елементи. Тепер її можна спускати в стічні канави, кювети і яри, для того, щоб вона остаточно очистилася через грунт.

Підземна фільтрація є найефективнішим способом для очищення стічних вод. Для цього на ділянці повинні бути обов'язково шари фільтруючого грунту: пісок, супісок. Система фільтрації в цьому випадку зводиться зі спеціальних труб, в яких є дрібні отвори, а сама труба оточена шаром щебеню. Спеціальні колодязі зі стінками, що мають отвори, заповнені щебенем і мають шар щебеню зовні, навколо труби, застосовуються для очищення невеликого обсягу стічних вод, наприклад, для сім'ї з трьох чоловік. У випадку, якщо користувачів більше, а на ділянці, в основному, залягають не фільтруючі шари, такі, як глина або суглинок, то застосовують спеціальні фільтри з піску і гравію, а так само встановлюють спеціальні очисні траншеї.

Новинки в очисних системах стічних вод.

Єдиний мінус септика в тому, що, час від часу, потрібно замовляти послуги асенізаційної машини. Розробники очисних систем для стічних вод пішли далі, і, враховуючи це незручність, розробили абсолютно нові системи, які не потребують послуг асенізаційної машини. Принцип дії септика зберігається в такій системі, але плюсом підключається процес дріднопузирчасті аерації. Це процес подачі повітря, при якому стічні води при глибокому очищенню розкладаються на два компоненти - технічну воду та органічне добриво. З води видаляється азот, фосфор, хлор, інші хімічні компоненти. Таким чином, вода майже повністю очищена, приблизно на 95-99%. Якщо дозволяє грунт на ділянці, то технічна вода спускається для доочистки в спеціальний колодязь, звідки всмоктується в грунт. Якщо грунт глинистий, то для спуску води передбачають дренажні системи, зливові каналізації, яри і рівчаки. Якщо вода безпосередньо повинна бути скинута у водойму, то її додатково обробляють знезаражуючими складами. Отримане в процесі роботи системи органічне добриво використовують прямо за призначенням: для підживлення рослин, які не дають плодів.

Система працює на електроживленні. Це, мабуть, єдиний мінус, проте, електрики система споживає зовсім небагато, але необхідно забезпечити резервну енергію в разі перебоїв. Справа в тому, що при тривалій відсутності повітря гинуть необхідні аеробні бактерії, яким необхідний кисень, і поступово виростають колонії анаеробних бактерій, а це вже звичайний септик. Потрібні бактерії, звичайно, відновлюються, але для цього буде потрібно кілька днів. Тим більше, що така система набагато дорожче звичайного септика, тому псувати систему, просто, шкода. Звичайно, її довговічність, легкість в обслуговуванні, компактність, герметичність (відсутність неприємних запахів) і нескладна установка, а так само хороша працездатність забезпечують її помітну вигоду в порівнянні з більш дешевим септиком. Установка аераційної станції набагато простіше, ніж установка септика. Яму викопувати не потрібно, навіть якщо рівень грунтових вод досить високий. Досить помістити невелику станцію в будь-який грунт, або помістити просто в підвалі. Її видавлювання з землі не відбудеться, тому що в ній постійно є вода, яка заповнює її повністю.

Що таке септик

Септик - спорудження для очищення невеликих кількостей (до 25 м3/сут) побутових стічних вод. Являє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1 чи декількох камер, через які протікає стічна рідина.

Блага цивілізації у вигляді мереж водопостачання і каналізації залишаються в місті, коли ми з нього виїжджаємо. Природа, обдаровуючи нас тишею і умиротворенням, створює і деякі незручності. У містах і великих населених пунктах каналізація здійснюється за допомогою міських інженерних систем. А там, де їх немає, на допомогу приходять індивідуальні системи очищення стічних вод. Міські інженерні мережі водопостачання і каналізації зазвичай відсутні за межами населених пунктів. Там каналізація, як правило, здійснюється за допомогою локальних систем очищення стічних вод. В системі очищення стічних вод можна використовувати самоочищаються здатність грунту.

Сутність процесу грунтової очищення полягає в забезпеченні ефективного очищення стічних вод на земельній ділянці, без створення антисанітарних умов або забруднення природи. Індивідуальна система очищення стічних вод розташовується на власній земельній ділянці. Якщо система очищення води функціонує незадовільно, то від цього страждаєте перш за все особисто Ви. Тому має сенс простежить за тим, щоб монтаж системи здійснювався належним чином і компоненти системи працювали так, як належить і застосовувані в ній матеріали були високоякісними.

Установка, не забруднює навколишнє середовище, про існування якої можна навіть забути, створює комфортні умови для життя. Вона не поширює запах, який є доказом непридатної системи каналізації, і протікаючі стоки не є загрозою рослинам і поверхневим водам. Некеровані стічні води легко потрапляють, наприклад, в колодязі, забруднюючи питну воду. Грунтові води і воду в місцях для купання необхідно захищати від попадання в них неочищених стоків

Септик каналізації

Під час облаштування свого заміського будинку постає питання про створення каналізації з використанням септика. Якщо раніше рішення полягало в виривання вигрібної ями і підведення трубопроводів, то зараз все стало набагато складніше. У багатьох людей з'явилася потреба в очищенні і повторному використанні стічної води. Це дозволяє економити воду ( як економити воду в квартирі ) і використовувати її для поливу. З різних причин води стає все менше, особливо у віддалених регіонах нашої країни. Можливість багаторазового використання стічної води дає септик каналізації, він здійснює очищення стічної води після якої можливе її подальше використання в побутових потребах.

Пристрій автономної каналізації з септиком

Розміщення очисної системи безпосередньо залежить від розміщення будинку і його ділянки. Якщо будинок тільки будуватися, то при його проектуванні необхідно враховувати, що найкращим варіантом буде близьке розташування сантехнічних вузлів. В такому випадку каналізація заміського будинку буде більш продуктивною. Всі сантехнічні вузли в будинку повинні приєднуватися до центральної зливної труби, що виходить в ємність септика. У випадку, коли сантехнічні вузли розташовані в різних кінцях будинку, системи зливу будуть розділеними і окремо виходити в септик каналізації. У багатоповерхових будинках, де сантехнічні вузли розташовуються на верхніх поверхах, використовуються вертикальні трубопроводи і стояки. Рекомендуємо ознайомитися з відгуками про септику Танк.

Створення проекту каналізаційної системи

Перед тим як почати будівництво заміського будинку необхідно створити проект каналізаційної системи, як внутрішньої, так і зовнішньої. В такому проекті повинні бути всі параметри зливної системи, відстані від сантехнічних вузлів до зливу, кількість труб, їх розміщення, розташування септика і інші найбільш важливі дані.

Очисна система або септик каналізації розташовується на ділянці, його відстань від будинку має бути не менше 5 метрів, поблизу септика не повинні розташовуватися вуличні туалети, колодязі, свердловини, щоб уникнути забруднення через мережу підземних вод. Септик будуватися під землею, для його спорудження необхідно підібрати ємність, її обсяг повинен бути трохи більше добового споживання води.

Найкращим варіантом буде використовувати пластикову ємність, але при недоступності таких резервуарів можна піти іншим шляхом і виготовити септик за допомогою бетону, сталі та інших подібних матеріалів.

Після підготовки ємності приступають до її поділу, вона повинна мати три відділення. Спочатку каналізаційна вода потрапляє в перше відділення, де більшість забруднюючих елементів випадає в осад, потім через спеціальний отвір вище середнього рівня вода потрапляє в наступний резервуар, який виконує роль демпфера, при попаданні додаткової кількості стоків. Другий резервуар, так само як і перший виконує очисну функцію. У третьому резервуарі вода очищається ще сильніше, після чого, через отвір, який робиться в середині глибини, потрапляє в спеціальні фільтри. З септика повинна виходити дренажна труба зі спеціальними отворами, через які виступає вода.

При розміщенні очисного резервуара необхідно враховувати можливість його очищення з допомогою ассенізаторской машини. Якщо виготовлення септика проводиться своїм руками, необхідно обов'язково зробити його водонепроникним, тому що він не повинен пропускати воду в грунт.

Заміна діючих вигрібних ям на повноцінну автономну каналізацію. Львів

В силу різних причин більшість приватних будинків укомплектовані так званими вигрібними ямами або «очисними спорудами», нічого не очищають. Коли власник будинку вирішує поміняти цю вигрібну яму на очисну споруду, у нього виникає ряд питань, а особливо - Як це все зробити швидко, якісно, ​​і не порушити ландшафтний дизайн прибудинкової території?
У даній статті ми спробуємо відповісти на ці питання, дати повний перелік етапів робіт, наочно показати, що процес заміни вигрібної ями на очисну споруду не є довготривалим, трудомістким і матеріально затратним.

1. ОЦІНКА СИТУАЦІЇ.
На даному етапі, співробітники компанії приїдуть до Вас на об'єкт з метою дослідження діючої системи відведення стічних вод від будинку. Вимірюють розміри вигрібної ями, рівень залягання каналізаційних труб, особливості відведення дощової води. Складається попередня схема існуючої зовнішньої каналізації об'єкта.

2. Вибір оптимального варіанту ЗАМІНИ.
Створюється схема оптимального варіанту заміни вигрібної ями на очисну споруду. В процесі все узгоджується з власником. При необхідності в схему включаються станції перекачування, якщо ландшафт не забезпечує природного ухилу. Якщо замовник захоче збирати очищену воду, обговорюється установка збірної ємності. Стверджується кошторис і тимчасові рамки. Якщо власника все влаштовує, можна приступати до роботи.

3. ПОВНА ОЧИЩЕННЯ Вигрібні ями
Якщо для установки очисної споруди необхідно, наприклад, зняти бруківку - всі подібні роботи виконуються в першу чергу. Стічні води з септика відкачуються машиною-асенізатором, потім стіни вигрібної ями (бетонні кільця) промиваються водою під тиском. Профілактика труб зовнішньої каналізації проводиться при бажанні замовника.

4. Підготовчі роботи.
Для установки очисної споруди необхідно дорівнює бетонну основу. Якщо її немає, заливається бетонна подушка. Якщо перед очисним спорудженням за затвердженою схемою повинні бути або ревізійні колодязі або перекачують станції, вони встановлюються заздалегідь.

5. Встановленням очисних споруд.
Очисну споруду (без залучення техніки) розміщується в бетонні кільця на попередньо залиту опорну плиту і поступово засипається землею. Одночасно робиться обсипання очисної споруди піском або сухою сумішшю піску та цементу до середини реактора. Для запобігання непотрібної деформації корпусу, поступово очисну споруду наповнюється водою. Якщо після очисної споруди за затвердженою схемою повинні бути або дренажні колодязі, збірні баки або перекачують станції, вони встановлюються на цьому етапі.

6. МОНТАЖ КРИШКИ Очисні споруди.
В залежності від бажання власника, кришка може додатково зміцнюватися за допомогою плити з полегшеного бетону. В результаті чого, по кришці очисної споруди може проїжджати легковий транспорт. На поверхні залишається квадратний люк темно-зеленого кольору для планового обстеження роботи очисної споруди.

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ.
Виробник рекомендує, щоб блок управління і компресор перебували в приміщенні, це може бути гараж чи будь-яке господарське приміщення. Після того, як блок управління монтується і підключається до очисної споруди - можливий запуск очисного споруди.

8. ЗАПУСК Очисні споруди.
Запуск очисного споруди та перевірка її роботи займає кілька годин. Також перевіряється робота всієї системи зовнішньої каналізації, зазнала змін (перекачують насоси, збірні ємності, дренажні колодязі і т.п.)

9. ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ.
Ділянка, призначений для очисної споруди, і прилегла територія приводиться до попереднього вигляду і в разі засмічення - забирається.
Якщо у Вас ще залишилися питання без відповіді - телефонуйте, звертайтеся за ел. поштою - Вам із задоволенням все розкажуть і, при бажанні, покажуть діючі об'єкти.

Септик відгуки

На септик відгуки при бажанні можна знайти на різних форумах і сайтах у всесвітній мережі Інтернет. Вони носять виключно позитивний характер від вдячних клієнтів, які свого часу замовили це спеціальне спорудження очисного характеру. Цей пристрій знайшло активне застосування на дачних і заміських ділянках для якісного очищення стічних та побутових вод. Очисні септики нашої компанії мають масу переваг в порівнянні з компаніями, які займаються подібною послугою, а саме:

• - Висока якість;


• - Надійність;


• - Відносно недорога ціна;


• - Широкий спектр використовуваних матеріалів і т.д.


• Короткий час влаштування септику

Відгуки про септик замовників нашої компанії акцентують свою увагу на тому, що саме ми на сьогоднішній день в силах запропонувати своїм клієнтам високоякісну конструкцію, яка як не можна краще справляється зі своїми завданнями і здатна послужити дуже довгу службу своєму власникові. Ознайомившись з відгуками на септик від цієї, ви неодмінно прийміть, безперечно, рішення співпрацювати саме з нами.
Ми у своїй роботі використовує виключно високоякісне обладнання, матеріали, технічні рішення та висококласних фахівців. Наша компанія завоювала популярність тільки завдяки своїй завзятості та праці, про що неодноразово і згадується в наявних в Інтернеті відгуках стосовно даного питання. Немає жодного незадоволеного клієнта, який би висловив своє негативне ставлення чи поділився критичним думкою про септиках від нашої компанії. Лише жартома є відгук що справились швидше ніж обіцяли.
Заходьте на відповідні інформаційні ресурси у всесвітній мережі Інтернет, вводите ключовий запит в пошуковій системі типу «відгуки септик» і знайомтеся з наявними даними від замовників, які мали справу з очисними спорудами даного типу. Септики  не несуть абсолютно ніякого шкоди зовнішньому вигляду вашої ділянки і її ландшафтному дизайну. Заходьте на різні ресурси і форуми і знайомтеся з думкою людей, які мали безпосередньо справу з септиками і здійснюйте свій особистий замовлення за вказаним номером телефону на нашому сайті.
Відгуки  про Септик -  є найкращим свідченням відмінних властивостей пропонованої продукції, яка неодмінно стане незамінною на кожному присадибній ділянці.

Септик без відкачування 10 років для дому і дачі

Людина, часто буває або часом живе на дачі, особливо якщо у нього сім'я, рано чи пізно стикається з проблемою утилізації стічних вод. Адже за статистичними даними в середньому людині потрібно від 150 до 300 літрів води в день. Зручності на вулиці зі звичайною вигрібною ямою не вирішують цієї проблеми, з цього вихід один - побудувати септик. Зрозуміло, можна купити готовий заводський пластиковий септик, а можна заощадити і зробити септик самому, своїми руками. А як зробити септик своїми руками правильно розповість команда Клас ремонту:

На дачних ділянках, в заміських будинках і взагалі в сільській місцевості основною проблемою завжди є своєчасна відкачування септика. Доводиться стежити за рівнем, пам'ятати про своєчасну відкачці та щорічної оплати цієї послуги. Фактично, це основна хвороба накопичувальних септиків, які, найчастіше, є герметичну ємність різного об'єму. Пристрій таких септиків коштує не дешево, а проблем з ним може бути достатньо. Однак, є дуже простий спосіб, як заощадити нерви і при мінімальних витратах створити собі комфорт, впевненість і спокій на довгі роки.
Треба лише побудувати самому двокамерний септик без відкачування своїми руками, і Ви на 10 років можете забути не тільки про відкачці септика, а й взагалі про його існування.
Цей вид септиків називається біологічним і підходить не тільки для приватних будинків і дачі, а й навіть для багатоквартирних будинків. Варто один раз напружитися. Попрацювати тиждень і отримати септик без відкачування своїми руками збудований. Двокамерним септиком без відкачування можна користуватися довгі роки, не піклуючись про викачування і кількості зливу.

Команда Клас ремонту розповість як облаштувати септик своїми руками для чотирьох осіб і запевняє, що для будівництва своїми руками септика для будинку і дачі без відкачування необхідно від 4 до 10 днів і мінімальні фінансові вкладення. Термін будівництва септика своїми руками залежить від пори року, можливості використання техніки і складу грунту.

Першим етапом виготовлення септика без відкачування своїми руками є вибір місця і риття ями. Місце вибирається, бажано на височині, що б талі води і опади не підтоплюються септик, в безпосередній близькості від будівель, від яких збираємося відводити стічні води. Мінімальні розміри ями для септика розрахованого на 4х осіб - 2,5 х 3,5 м. Збільшення розмірів продовжить час безперебійної роботи септика без відкачування. Після затоки стінок бетоном розміри септика, будуть 2 х 3 м. Глибина від 2,0 м до 2,5 м і більше, залежно від складу грунту. Добре якщо грунт дна септика добре пропускає воду - пісок, гравій і т.д. На малюнку, внизу статті, представлені розміри двокамерного септика, що гарантує роботу без відкачування більше 10 років.
Робимо опалубку септика. Яму ділимо на 2 камери з внутрішніми розмірами 2 х 2 метри і 1 х 2 метри. За межі двох камер робимо двосторонню опалубку. В отриманій перегородці вставляємо пластмасовий або чавунний трійник діаметром 100мм, верхній край якого повинен бути на рівні або нижче нижнього краю зливної труби. Опалубка збирається знизу вгору в міру заливки розчином.
Від будівель (будинок, лазня і т.д.) встановлюємо короб і вставляємо в нього зливну трубу. Весь обсяг у ямі між опалубкою і грунтом, а також перегородку заливаємо піщано-цементним розчином. Буту камінням і вставляємо залізну арматуру для міцності та економії розчину.
При підготовці розчину для заливки команда Клас ремонту рекомендує додавати на кожне відро води одну столову ложку будь-якого прального порошку. Ця хитрість не тільки полегшить роботу, але й збільшить морозостійкість, вологостійкість бетону і захистить його від розтріскування.
Готовий септик без верхнього перекриття повинен виглядати так: бетонні стіни і бетонна перегородка між двома камерами, дно обох камер бетоном не заливається і являє собою дренуючих грунт. в грунті, якщо він не достатньо рихлий, можна насверліл коловоротом дірок.
Після закінчення заливки стін і перегородки можна зробити нагорі настил з дощок. Можна використовувати колоди, брус, шпалу і т.д. На дошки настилу накладаємо металеву арматуру (товста дріт, сітка будівельна тощо), місцями прикріпивши її цвяхами до дощок. Чим більше металу Ви накладете, тим міцніше і довговічніше буде кришка септика. По всьому периметру в одну обрізну дошку виставляємо опалубку. В перекриття вставляємо 2 труби: одну, будь-якого діаметру, висотою не менше двох метрів від рівня поверхні землі - для вентиляції. Ця труба обов'язкове. Інша труба не обов'язкова і призначена для можливо необхідної в майбутньому відкачування її діаметр обов'язково повинен бути рівний 100 міліметрів. В цій трубі внизу на відстані 10-15 (см) від нижнього кінця, обов'язково потрібно зробити отвір діаметром близько 1 сантиметра для своєчасного припинення відкачування і виключення засмоктування грунту.
Бетонуючи кришку товщиною не менше 200мм з додаванням дрібного каменю-наповнювача для зменшення витрати розчину і збільшення міцності.
Через два дні кришку септика засипаємо землею. Поверхня над септиком можна використовувати на свій розсуд. Наприклад організувати теплицю, адже грунт над септиком буде злегка підігріватися ім. Врожаї в такій теплиці будуть великими.

Все. Ваш чудо септик своїми руками без відкачування готовий до використання на довгі роки. Забудьте про переповнення септика і зручності у дворі!

Прикрепленные изображения

• 


• 


• 


• 


• 

Замість післямови:
Опис пристрою двох-камерного септика, яке підготувала Команда Клас ремонту і, зроблено на основі септика, що працює з 1992 року минулого століття на 2 сім'ї поки без відкачування. При вимірі довгою дерев'яною рейкою визначається постійний рівень - нижче половини в першій камері, друга камера порожня. Грунт - глина і камінь (примітка для песимістів і скептиків). Чому завмер робиться в першій камері? Тому що в ній залишається великий мул, який не піднімається водою і не перетікає в другу камеру.
Спочатку обидві камери порожні, але через 1-3 роки (залежить від грунту та кількості і якості слива) в першій камері откладивется мул, який не переробляється і не піднімається існуючим напором води. Він зменшує або повністю припиняє дренування грунту і вода (освітлена), піднімаючись, переливається в другу камеру. Поступово рівень мулу доходить до рівня переливу в другу камеру (саме цей рівень я зазначав, в описі вище, при вимірі лінійкою) і разом з водою починає замулюватися другу камеру. Це відбудеться років через 5-8 в залежності від раніше описаних умов. Швидкість заілівнія другої камери різко зменшується в силу того, що в неї перетікає очищена вода (відстояна і перероблена бактеріями). Після замулювання дна другої камери почнеться загальний поступовий підйом рівня зливу (замулене дно обох камер все одно продовжує дренувати хоча і досить слабо). В кінцевому підсумку, загальний рівень підніметься до рівня нижньої точки труби зливу - це критична точка, при якій слив починає заповнювати зливну трубу системи каналізації і може стати причиною її перемерзання в зимовий час. Це момент Ви зможете помітити і без виробництва виміру рівня наповнення в першій камері з різкого зниження швидкості зливу води у ванні або в унітазі. Але, для самозаспокоєння і прогнозування часу початку відкачування, під час виготовлення септика зробіть контрольну лінійку (звичайна рейка завдовжки 3 метри) і відзначте на ній місце розташування нижньої кромки труби зливу. Лінійку можете зберегти або запам'ятати (записати) висоту розташування нижнього краю зливної труби від рівня дна септика або від рівня перекриття.

 

Будівництві септиків

 

 

У чому полягають послуги ассенізаторской машини?

Настав час детальніше ознайомитися з тим, що вдає із себе ассенізаторской машина, послуги якої роблять приватну і суспільне життя людини чистіше. Техніка, здатна відкачувати великі обсяги мулу, стічних вод, ЖБО, нафтошламу, повинна оснащуватися належним обладнанням, мати специфічну конструкцію, високу хімічну та волого захист.У момент планової очистки стаціонарних сховищ за участю спеціалізованих машин не вчинить неприємний запах, тому що процедуру здійснює вакуумний насос. Вакуумна система забору нечистот важлива з екологічної точки зору. Своєчасна робота асенізатора запобігає не тільки поганий аромат, але розвиток і поширення небезпечних інфекцій. Як результат - сухо, свіжо і абсолютно ніякого бруду.

Для особистого використання в приватному секторі придбання асенізатора - невиправдано дороге задоволення. Такому авто потрібно постійне технічне забезпечення і просторий гараж, а задіяна машина буде лише кілька разів на рік. Набагато вигідніше оплачувати асенізаторські послуги, ціни на які мізерні в порівнянні з вартістю автомобіля.

Асенізаторські послуги - ціни на послуги асенізатора

Враховуючи економічну ситуацію в країні, можна лише мріяти, що у комунальних служб з'явиться укомплектований автопарк спецтехніки. З цієї причини за охайністю російської столиці і підмосковних міст стежимо ми, гарантуючи чистоту і цілодобовий сервіс на всі випадки життя.

Уявіть на хвилину, що в Москві раптом зникли абсолютно всі компанії, які щодня надають послуги ассенізаторской машини. Скажімо на місяць. А якщо ще за вікном весняна відлига, що робити? Як рятувати мільйонний мегаполіс від навали нечистот, ну не відрами ж черпати бруд! І якщо збирати все своїми силами, то як надалі утилізувати накопичене «добро»?

Септик своїми руками від Олександра Кравченко

Від автора сайту: Ну а найголовніше спасибі хотілося сказати Андрію Ратникова за терпіння при читанні маячних ідей і за поради що він невпинно дає "чайникам - дачникам" при будівництві каналізації своїми руками

Ось нарешті вирішив поділитися технологією, як я робив круглий бетонний септик, відливаючи його прямо в ямі за допомогою круглої опалубки з шалівки.
Так як нічого подібного по відливання круглого септика не вдалося знайти в Інтернеті, то довелося винаходити.

Для септика викопав круглу яму радіусом 1 м + 12 см (діаметром 2 метри 24 сантиметри).
Контур ями «креслив» за допомогою саморобного циркуля. У дошці товщиною 2 ... 3 см і довжиною більше метра з одного краю просвердлив отвір під сталевий штир, відміряв від отвору 112 см, і обрізав дошку. У центрі майбутньої ями вбив штир в землю через отвір у дошці, по іншому краю дошки копав контур ями, провертаючи кінець дошки по колу.
Вид циркуля ось такий, олівець стирчить, це я вже потім цим циркулем малював півкола на шалівки.



Початок копання, знятий шар грунту, і складний окремо в сторону.



Яма готова, глибина 180 ... 190 см.



Для виготовлення опалубки я заготовив чотири щита з обрізків шалівки довжиною 60 см, ширина кожного щита близько 170 см, шалівки в щитах скріпив сталевою стрічкою і цвяхами, стрічку зняв зі старого кінескопа 61ЛК5Ц (бандаж від кінескопа радянського кольорового телевізора діагоналлю 61 см). Далі на фото ці щити можна побачити. Цвяхи довжиною близько 4 см не добиваючи до кінця, загинав, щоб не пролазили через шалівку 2 см.
І так, підготовка до бетонування першого ярусу. По периметру ями на пісок встановлюємо наші щити, відступаючи від стінок ями близько 12 см, металева стрічка в середину ями. З шалівки випиляв кілька півмісяців з радіусом закруглення 1 метр, для цього в шалівки нашого циркуля свердлимо отвір від центру 1 м, для олівця. Штир циркуля вбив у землю, олівцем що в дірці малював на шалівка заокруглення, потім обрізав шалівки по дузі на пилці деревообробного верстата.
По периметру ями вбив кілочки і на них прибив півмісяці, на фото видно. Низ круглої опалубки з середини ями трохи присипав піском.
Перший ярус опалубки готовий, фотографії після бетонування першого ярусу.





Бетонувати треба поступово, з усіх боків, як тільки по всьому периметру ляже трохи бетону, треба підсипати більше піску під опалубку зсередини ями, щоб низ опалубки не виїхав усередину ями. Описую процес бетонування, тому що ми тут трохи помилилися, піску відразу підсипав мало, а бетонувати почали з одного боку до половини висоти, просуваючись по периметру, з цього низ опалубки трохи виліз у всередину, до того ж, коли бетон зімкнувся по периметру, довелося видалити з опалубки одну шалівку, так як опалубка з'їхала. Але якщо бетонувати з усіх боків, то шалівки опалубки рівномірно затискаються, і нікуди не з'їжджають, це вже з досвіду другого і третього ярусів.
Так, забув, на опалубку я приколював кнопками поліетиленову плівку, щоб бетон не контактував з деревом.
Зняв опалубку, на фото видно щити, збиті стрічкою від кінескопа.







На попередньому і наступному фото видно борозни, залишені плівкою, це через те, що опалубка з'їхала (я писав вище), з цього плівку покоробило. Ще при бетонуванні треба після укладання кожного відра бетону, цей бетон добре заштовхати (поворушити) дерев'яною палицею, для того, щоб в бетоні не залишилося порожнеч. Загалом, на першому ярусі ми вчилися, були у нас і порожнечі в бетоні (теж видно на фото), порожнечі на першому ярусі я потім зашпаровую розчином. Другий і третій ярус робили так, як тут описую.
Другий ярус опалубки робив, з цих же щитів, для цього розділені на чотири гнучкі щити встановив на перше бетонне кільце, забив нові кілочки (довші) і на них півмісяці так, щоб верхня площина напівмісяців була трохи вище верху бетонного кільця. Опалубку другого ярусу распер півмісяцями зверху і знизу, для цього треба виготовити ще півмісяці.







Верхні півмісяці прибив до кілочків, вбитих у пісок під нахилом,
Другий ярус забетонували.



Для третього ярусу опалубку я не став розбирати, просо підняв її поступово з усіх боків на 40 см, підтискаючи монтуванням і підкладаючи під низ цеглу, потім прибив опалубку до сирого бетону цвяхами, цвяхи через добу після бетонування нормально лізуть в бетон. Плівка місцями піднялася разом з опалубкою, а місцями залишилася на бетоні нижче, ну і чорт з нею. Розпірку півмісяцями виконав на висоті 15 ... 20 см від низу опалубки, другий ярус розпірки не знадобився, з цього всі наявні півмісяці я прибив в два ряди один на інший, так міцніше. Кілочки теж на косу, вниз кілочок ближче до центру ями.
Забетонували третій ярус, як бачите верх опалубки нікуди не вивалився, бо опалубка трохи напущено вниз, на бетонне кільце другого ярусу.





Через добу зняв опалубку третього ярусу і підготував опалубку для кришки ями, фото не зробив, скажу, що по периметру прибив на дерев'яні стійки ті ж півмісяці, а середину ями забив тими ж 60 см шалівка, прибитими до балок, які спираються на дерев'яні опори. Опори встановлював на дно ями, в землю їх вкопувати не треба, так легко регулювати висоту опор, підсипаючи пісок під опори, або трохи поглиблюючи в землю.
Далі плівка кнопками, і арматура, арматури вже не було в господарстві, так як це не перший погріємо за час будівництва, з цього замість арматури пішло все, що попалося під руку.



Ці залозки скрутив дротом, а по периметру ями, під залізяки підклав шматочки битої цегли, щоб висота від опалубки до заліза була мінімум 2 см, це щоб вільно затікав бетон під низ металу. Та ще, до арматури, місце для люка виклав половинками цегли, на ребро, на розчині, глина з піском 50% на 50%.
Забетонували.



Прибрав цеглини, що на глині ​​з піском, розібралися легко, від бетонування три дні тому глина була ще мокра.



Дірку в опалубці вирішив відразу прорізати, частина опор в ямі вивалилася.





Підпірки і опалубку прибирав з ями тижнів за два, хоча, думаю, воно й на третій день не обвалилося б, бетон який залишився, трохи не розрахували, його вивернули на купу зі щебенем, через три дні довелося кувалдою розбивати.
Будете повторювати мою конструкцію, не забудьте вкласти в бетон дерев'яні чурки для труб, я не забув: для вхідної труби, вихідний і для вентиляційної в кришку.

Вставив люк.



Дно септика теж забетонували, накладаючи під стінками більше бетону, а до середини ями менше.

Фільтруючий колодязь.
Фільтруючий колодязь викопав на відстані метрів 4 ... 5 від краю септика.
Спочатку викопав яму, зверху близько 1,5 м в діаметрі, а низ, 2 м в діаметрі. Обклав яму зсередини було у використанні цеглою, в основному з половинок, в кладці залишив дірки, взагалі фотографії краще розкажуть.

Фільтруючий колодязь з діркам між цеглин

Від автора сайту - у випадках при яких грунт - глина, необхідна відсипання із зовнішнього боку цегляної кладки з піску, гравію - для збільшення площі вбирання води з колодязя в грунт)

Труба від септика до колодязя.

Від автора сайту - зажадає максимального утеплення в умовах середньої смуги Росії (екструзійний пінополістирол)

Заготівля для відливання кришки колодязя



Виготовлення люка



Залили кришку (арматура укладена, просто не знята на фото)



Загальний вид зовнішньої каналізації, траншея, септик і фільтруючий колодязь далеко, на фото ще не засипані землею.



Ось такий септик своїми руками вийшов, і думаю що якщо є бажання і трохи терпіння, дану схему можна реалізувати і зовсім недорого.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо Ви не маєте часу, або немає матеріалів для виготовлення опалубки - ми можемо із своєю опалубкою Вам септик. -> Будівництві бетонного септика