Опалубка для заміського будинку

 

Монолітні конструкції впевнено завойовують собі місце серед інших, а їх ціна все більше радує замовника. Легкість і міцність таких стін перевершує аналогічні з цегли. Мало того, стіни таких будинків не потребують вирівнювання і майже відразу готові до опоряджувальних робіт.

Технологи заявляють про експлуатаційних терміни в 200 років. За рахунок чого це досягається?! Тут відповідь криється в особливості технології конструкції монолітних будинків. На території майбутнього будови монтуються опалубки, які дублюють форму планованого будинку. У ці опалубки вставляють арматурний каркас і все це заливають бетоном. Опалубки після застигання демонтують.

Завдяки такій технології стіни будинків теплоізольовані та звукоізольовані. Досягається це за рахунок відсутності швів в конструкції. Складнощі звичайно теж є. Одна з них - проходження виробничого циклу на території будівництва, вплив атмосферних явищ на характеристики стін. Усього цього можна уникнути тільки при якісному виконанні всіх робіт.

Опалубка - це один з видів монолітних споруд.   Представляє вона собою тандем технологій монолітного будови і пустотних блоків. Відмінність цієї технології в тому, що після затвердіння бетону опалубка не демонтується, а стає частиною стін.



Виконується опалубка з самих різних матеріалів. Тут вам і ДСП і полістирол, і пінополістирол. Останній, до слова, має відмінні ізоляційні характеристики. Правда він пожароопасен, але цей недолік можна усунути за допомогою ряду спеціальних покриттів.

Неповторні архітектурні ідеї будинку

Неймовірно цікаві доповнення в інтер'єрі Вашого будинку обов'язково сподобаються дітям! Веселощі і радість ніколи не покине Ваш дім!

Так звані гірки, які починаються від сходів, проходять уздовж стін будинку - чудове розвага для дітей, а також неповторний спосіб зайняти дітей!



Пропонуємо Вашій увазі лише один з багатьох варіантів розміщення у Вашому домі забавного елементу інтер'єру. В залежності від бажання, Ви можете змінювати дизайн і напрям.



Інші цікаві і цікаві елементи інтер'єру для Вашої дитини можна вибрати з різноманітних книжкових полиць для дитячої кімнати, а також забавні кольорові варіанти.

Звукоізоляція стін

 

Шумом переповнені   і вулиці сучасного міста і найближчі передмістя. Шум згубно впливає на людський організм і викликає головний біль, дратівливість, стрес і поганий настрій. Ремонт сусідів, сигналять транспорт і багато іншого з усіх сторін заважає нашому комфорту і затишку у власному домі.

Для того, щоб захистити себе від згубного впливу шуму необхідно зробити звукоізоляцію житла. Звукоізоляцію, в принципі, можна провести в будь-якій кімнаті, а головне - з цим завданням може впоратися кожен.

Насамперед потрібно обстежити кімнатні стіни на наявність в них тріщин   і подряпин. При виявленні оних, щілини варто заповнити звукоізоляційним матеріалом.   В ролі подібного матеріалу може виступити поролон, скловолокно, монтажна піна і т.д.. Після подібної обробки тріщин стіну необхідно обштукатурити гіпсовим розчином. Особливу увагу варто звернути на розетки.   Вони так само потребують звукоізоляції.

За виконання попередніх робіт можна приступати до звукоізоляції стін. Логічно припущення, що чим товще стіна і щільніше матеріал - тим кращими будуть показники звукоізоляції. Але йти шляхом нарощування товщини стін - не розумно! Житлова площа буде «з'їдена» товстими стінами.   Тому варто не сильно захоплюватися.

Сам процес ущільнення гранично простий. Встановлюється дерев'яний каркас уздовж всіх стін. На цей каркас кріплять листи гіпсокартону. Між стіною і каркасом укладають звукоізоляційний матеріал.   Оптимальна товщина звукоізоляції - 90 мм. Можна кріпити на стіну і готові звукоізоляційні плити.



Для поліпшення і зміцнення зробленого можна закріпити між стіною і каркасом металевий профіль, який так само відмінно поглинути звуки.

Крім того. Варто оглянути вікна і профілі з можливою подальшою звукоізоляцією і їх.

Правильно виконаний комплекс робіт по звукоізоляції приміщення дозволить Вам насолодитися тишею і спокоєм у вашому домі.

Будівництво будинку, котеджу з блоку під ключ

Будівництво будинку з блоку. Всі плюси такого будинку.

Коли будуєш будинок, хочеться щоб він поєднував в собі якомога більше корисних якостей. Він повинен бути довговічним, теплим, бистровозводім, не примхливий в обслуговуванні, мати особливу архітектуру, але головне він повинен бути не дорогим в плані будівництва. Всі ці якості включає в себе будівництво з блоків!

Будівництво будинку, котеджу, гаража, паркану з блоку економічно вигідніше. Так наприклад вартість блоку на відміну від вартості цегли в рази жешевле! А будується набагато швидше.

Будинки з блоків будуються ще з давніх часів. Тільки на початку, замість звичних форм і різноманітності, існували блоки з гірського каменю, з глиняних каменів і саману. На сьогоднішній день є цілий асортимент видів блоку, це і газоблоки, піноблоки, керамзитоблоки, шлакоблоки, бетоноблокі, полістиролбетон, опілкобетонниє і ще ціла купа.

І всі вони мають цілу низку переваг, які я об'єднав в цілий список:

1. БИСТРОВОЗВОДІМИЄ. За рахунок того, що блок набагато більше цегли, то і будівлі з нього зводяться набагато швидше. Наприклад на будівництво будинку з цегли піде 4 тижні, а з блоку можна звести за 2,5 тижні.

2. Є легких матеріалів. Практично всі блоки виробляються з легких наповнювачів. Вага великоформатного блоку розміром 300х200х60 становить від 20 до 40 кілограм (залежно з чого зроблений блок) і замінює 20 цегли, які сумарно важать 100 кілограмів. Це дозволяє знизити витрати на будівництво фундаменту і знизити трудомісткість.

3. Морозостійкість і Шумоізоляція. Блоки поєднують в собі властивості дерева і каменю. За рахунок своєї повітряної структури блоки добре акумулюють тепло в будинку, що дозволяє обходитися без утеплювача, а так само добре заглушають зовнішні звуки.

4. Високоміцний І ДОВГОВІЧНІСТЬ. З блоку можна побудувати будинки заввишки до трьох поверхів, що досягається за рахунок збільшення марки міцності блоку. Але є один мінус. Стіни з блоку не можуть витримати залізобетонні перекриття. Для цих цілей заливають додаткові армопояса, на які лягають міжповерхові плити перекриття або заливається монолітна плита.

5. Пожежобезпека. Блоки створюються з негорючих матеріалів, крім опілкобетонних. Але й ті в свою чергу просочуються спеціальними септиками, які не допускають горіння деревини. Це запобігає можливості загоряння.

6. Паропроникність. За рахунок своєї структури, блоки мають здатність "дихати". Тобто за рахунок наявності повітряних пір і пустот, блоки мають хорошу здатність пропускати назовні пар з приміщення. Тим самим залишаючи стіни теплими і сухими.

7. ПРОСТОТА ОБРОБКИ. Блоки можна з легкістю обробити будь-яким матеріалом. Наприклад облицювати цеглою, поштукатурити, обнести плиткою, обшити сайдингом або блокхаосом.

Чим гарні будинки з клеєного бруса

Клеєний брус - чудовий будівельний, призначений для зведення дерев'яних будівель, останнім часом займає лідируючі позиції. Завдяки своїм позитивним характеристикам він придбав величезну популярність. Тому, заміський будинок з клеєного бруса є оптимальним варіантом споруди будови на дачній ділянці.

Переваги дерев'яних матеріалів

Будівлі з дерева зводяться з оциліндрованої колоди або простого дерев'яного бруса, причому природна, натуральна основа цих матеріалів є оптимальною для проживання в такому будинку. Дані матеріали, завдяки своїй здатності здійснювати природний повітрообмін, створюють в приміщенні особливу атмосферу і здоровий мікроклімат. Вони мають низьку теплопровідність і хорошою звукоізоляцією.

Виробництво клеєного бруса здійснюється із застосуванням найновіших досягнень техніки, завдяки чому він набуває ще більше різноманітних переваг і позитивних якостей, які повною мірою виправдовують його лідерство і унікальність на ринку будівельних матеріалів.

Ще на етапі виробництва клеєного бруса готуються і ретельно здійснюються всі необхідні розрахунки. Тому складання будинку з даного матеріалу відбувається швидко, без будь-якої додаткової підгонки брусів. Якщо укладання, підгонка і склейка ламелей (це дошки, з яких складається клеєний брус) здійснюються правильно, то це є гарантією того, що заміський будинок з клеєного бруса не піддасться деформації і не дасть усадку в процесі експлуатації.

Технологія виробництва бруса дозволяє природним чином поліпшити показники тепло-і звукоізоляції, тому абсолютно немає необхідності в додаткових способах їх підвищення.

Обробка клеєного бруса сучасними засобами сприяє максимальному захисті від дії вогню, процесів гниття, впливу комах-шкідників та інших мікроорганізмів.

Що стосується терміну служби будівлі на основі клеєного бруса, то можна гарантувати, що дерев'яний будинок з цього матеріалу прослужить дуже довго, багато десятиліть, а його зовнішній вигляд при цьому аніскільки не втратить своєї привабливості.

Ціна будинку з клеєного бруса

Тепер торкнемося цінового питання. Тут необхідно торкнутися кілька моментів. По-перше, ціни на деревні матеріали в нашій країні на порядок нижча, ніж вартість, наприклад, цегли. По-друге, процес будівництва будинків з бруса припускає використання мелкозаглубленного фундаменту, що дозволяє значно заощадити на додаткових матеріалах, оплаті праці будівельників і на часі. При цьому стіни будинку виходять дуже рівними, не вимагають ні внутрішньої, ні зовнішньої обробки. По-третє, заміський будинок з клеєного бруса, точніше, його будівництво, не вимагає використання дорогої спеціалізованої техніки. Всі перераховані складові сприяють тому, що вартість зведення будівлі з клеєного бруса стає доступною багатьом бажаючим.

Як побудувати будинок з колоди

Дерев'яні будинки, складені з колод, служать довго, мають ефектний, гарний зовнішній вигляд, вони добротні й затишні. З безлічі матеріалів, пропонованих сьогодні для будівництва будинків, деревина відрізняється низьким показником теплопровідності, що свідчить про те, що дерев'яний будинок швидко нагрівається, але повільно остигає. Тобто, якими б сильними не були морози, в такому житлі завжди буде сухо і тепло.

Але як правильно визначитися з вибором матеріалу? Що краще використовувати - стругана колода або оциліндрований брус? Перед тим як побудувати будинок з колоди, вам потрібно визначитися з якого дерева буде виготовлятися зруб - ялина, сосна або модрина.

Оциліндрована колода

Захисний шар з оциліндрованих колод видаляють при його обробці на спеціальному обладнанні. Після калібрування і оциліндровки його поверхня стає гладкою і чистою, а самі колоди - однаковими по діаметру і бездоганно рівними. Колір матеріалу набуває рівний, насичений і яскравий відтінок. Колоди піддаються відповідної захисної обробки, що робить його зовнішній вигляд особливо привабливим.

Стругана колода

Найбільш стійким до зовнішніх впливів навколишнього середовища є стругана колода. Його піддають ручній обробці (прострожке) за спеціальною технологією, завдяки якій зберігається верхній шар, що сприяє більш тривалому терміну експлуатації будівлі. Колоди для будівництва будинку спочатку повинні бути вибрані з каліброваного, добірного лісу. Спочатку з них знімають кору, потім дають просохнути, а після цього стругають вручну. Після готовності колод з них рубають зруб, підганяючи один до одного дуже ретельно. Важливо, щоб деревина була якісною, без вад, не побита жучками або грибком. Початкова вологість деревини має велике значення, її первісний показник не повинен перевищувати 45-60%.

З струганого колоди зазвичай зводять лазні, тому, що воно є найбільш стійким до впливу вологи і частим перепадів температури.

Збірка зрубу

Як побудувати будинок з колоди, і уникнути проблем при його зведенні? Для початку слід владнати всі питання у відповідних інстанціях та контролюючих органах, тобто потрібно отримати дозвіл на застосування в дерев'яних будівлях електричних або газових приладів для приготування їжі та опалення житла. Після всіх цих дій можна приступати безпосередньо до рубки зрубу.

 

Збираючи зруб, колоди підганяють акуратно і щільно один до одного, а закінчивши роботу, нумерують і розбирають. Потім укомплектовують пиломатеріалами - балками, лагами, дошкою на обрешітку, кроквами - і перевозять на ділянку клієнта, де він буде збиратися. Між колодами прокладають джутове полотно або мох. При збірці зрубу всі колоди з'єднуються за допомогою тільки дерев'яних нагелів, ніякі металеві цвяхи не використовуються.

Для того щоб будинок з струганого колоди мав більш привабливий вигляд, можна чергувати колоди, різні за діаметром. Оптимальною вважається різниця в діаметрі 3 см, не більше. На всіх стадіях рубки зрубу з струганих колод робота проводиться тільки ручним способом. Іноді, тільки в деяких виняткових випадках, може знадобитися дозвіл замовника на використання електроінструментів.

Внутрішнє оздоблення приміщення з колод передбачає також використання натуральних деревних матеріалів. Дуже ефектно виглядатиме просте лакове покриття. Загальний інтер'єр доповнить масивна дерев'яна меблі і шерстяний килим. Інші кімнати, безумовно, можуть бути виконані в різних стилях - тут вже як розпорядиться фантазія господарів.

Отже, ви вже маєте уявлення про те, як побудувати будинок з колоди. Майте на увазі, що уважно дотримуючись технології будівництва, ви отримаєте хороший результат - довговічну, якісну і надійну дерев'яну споруду.

Будівництво котеджів з газобетону.

Тонкощі та особливості.

Останнім часом підвищився інтерес замовників до будівництва котеджів з газобетонних блоків. Але, на жаль, багато будівельників і замовники підійшли до цього з "шапкозакидальними настроями". Спрацював стереотип шлакоблоків. Але - на жаль. Це зовсім інший матеріал.

Тут не підходить "цегла-на-цегла". Тільки в 2011 році я побачив будівництво трьох котеджів з газобетону без армування. І що саме вражаюче-замовники відмовляються від цього. Зі свого досвіду ПОПЕРЕДЖАЮ замовників-будете мати волосяні тріщини по штукатурці-100%. Не звинувачуйте будівельників, які виконували штукатурні роботи. Апріорі-их просто не може НЕ БУТИ.

Газобетон вимагає компенсації температурних деформацій у різних зонах (... т.. Е. балки, ригелі, віконні та дверні отвори і т.д.). Крім цього застосовувати залізобетонні перемички над зовнішніми прорізами НЕ МОЖНА, якщо будете фасади штукатурити. Для цього існують U-блоки! Утеплювати фасади ... це окрема тема для розмови. Не рекомендую це робити. У кого сумніви - консультуйтеся з спеціа-листами. Добре покращує теплосохранние характеристики будинку з газобетонних блоків сайдинг, але він у нас практично не "прижився". Треба серйозно ставиться до штукатурки. Дуже багато нюансів. Це своя окрема тема. У короткій статті це не можна викласти. Моя особиста думка, котедж з газоблоків - ЦЕ ДОБРЕ! Але з огляду на те, що це починають розуміти багато, газобетон найближчим часом буде дорожчати, і в результаті - виявиться дорожче рядового цегли. Але будувати з нього будуть тому, хоча-б, що в спекотне літо він прохолодніше цегли.

Що ж краще, цегла, газобетон або зруб? Частина перша.

Уже минув той час, коли в Україну при будівництві заміських будинків грошей не рахували. На жаль-така дійсність. Зараз Замовник до питання будівництва будинку підходить прагматично, тобто аналітеческі. Зараз моніторинг, в будь-якій сфері, соціально доступна можливість. І це факт сьогодення.

У цій статті я хочу викласти свою суб'єктивну думку з чого-же будувати будинок. Треба відповісти на головне питання - навіщо Вам потрібен це будинок? В даний час все рідше знаходяться такі замовники, які хочуть побудувати садову дачу. Але вони є! Ось для цих замовників самий розумний варіант - каркасний будиночок. Швидко, відносно не дорого. Не втомитеся чекати поки побудують. Але будуйте тільки одноповерхові. Два і більше поверхи - це скринька - "скріпучка". Нікому не верте, що він не буде скрипіти. Так! Перші 3-5 років. Потім казка не змусить себе чекати. Але це не страшно. Скрипіти він буде "не смертельно". А якщо в цьому будиночку будуть жити дві людини - цей факт можна зовсім виключити. Тепловтрати цієї будови на рівні панельних коробок. Люди в них живуть. Якщо подсоберете грошей і обшиє сайдингом - тепловтрати значно знизяться і при наявності газу - перезімуете відносно не дорого. Маються на увазі витрати на опалення. Можна використовувати і грубки. Але вони повинні бути масивними і багатоканальними. Цегла в масиві використовувати тільки повнотіла. Кладку треба вести зі швами не більше 10мм. Штукатурити треба по сіточці і в штукатурну суміш додати тирсу хвойних порід і трошки солі. На такому-ж розчині виконати і кладку.

Грамотні муляри знають скільки чого додати. Цю технологію до сьогоднішнього дня зберегли муляри з західної України. Є й старички в центральній Україні, які це пам'ятають. Можна використовувати сучасні розчини. Вони дають хороші результати. Але і коштують відповідно. Як комфортні ці будиночки влітку - коментувати не буду. В залежності від розташування "ведуть себе дуже по різному". Але загалом - рішення непогане в співвідношенні "ціна / якість". Якщо Ви прийняли рішення будувати такий будиночок - фундамент побудуйте високим. Підпільну частину бажано засипати щодо пористими матеріалами. Найдешевший варіант - це стружка, добре просочена вапняним молочком. Але НЕ Ошурки!

На грунт під підлогою треба розстелити гідроізоляційний матеріал і завести його на стінки фундаменту. Для цього достатньо руберойду в один шар. Не зайвим буде по периметру (внутрішня частина) фундаменту встановити пінополістирольні плити. Виключити між ними щілини. Це легко вирішується застосуванням монтажної піни.

Про інші матеріали, з яких будуємо будинок, поговоримо в наступних статтях.

Що ж краще, цегла, газобетон або зруб? Частина друга.

У цій статті я хочу викласти свою думку про будівництво котеджу з цегли. І в першу чергу інформую читача, що я для будівництва котеджу визнаю тільки цегла. І, свідомо, прошу вибачити мене за, можливо, дуже суб'єктивні висловлювання.

Чим-же я хочу аргументувати свою прихильність до цього матеріалу. Аж ніяк не через його довгожительства в будівництві. Це пояснюється просто, тому, що простіше у виготовленні і придумати не можна. Це як картопля - бульба є і річка поряд. Дров нарубаємо - і порядок.

Цінність цього матеріалу йде у генетичне минуле. У печері завжди було комфортніше, ніж в курені. Цей матеріал володіє великою термічної інертністю. Його дуже складно прогріти, якщо сильно охолодили. Але й тепло він тримає незрівнянно довше і дешевше. Я довго шукав зрозуміле порівняння для замовників, чому дешевше. І знайшов. Зараз всі мають практику водіння автомобіля. Ось ВОНО! -Порівняння. Виберіть дорогу із затяжним спуском. Під'їдете до його вершини на одній і тій-же швидкості і включіть нейтральну передачу. Але перший раз - Ви один в машині і зафіксуйте місце, де швидкість знизиться до 30 км / год. А потім виконайте це-же, але з максіальной завантаженням автомобіля. Напрямком вітру можете знехтувати, якщо це не ураган. Автомобіль проїде помітно далі.

Ось також і тепло в товстих стінах буде збережуться краще. Незначні перепади зовнішньої температури практично не будуть позначатися на роботі котла. Це особливо ефективно при використанні котлів з датчиком зовнішньої температури. При регулюванні температури теплоносія вручну такої ефективності не досягнете. У кліматичних умовах Київської області рекомендую товщину цегляної кладки в 2,5 цеглини (640 мм).

На твердження що це зайве - відповідаю: "У загальній вартості котеджу збільшення товщини стіни на пів-цегли, це не більше 3%. Але це має особливий сенс, якщо зовнішня обробка планується з утепленням. Необхідність в ній відпадає. Вартість обробки фасаду значно знижується .

Але це ще не все, що я хотів привести, як аргумент, на користь його величності ЦЕГЛИ. Крім зими, у нас є ще й літо. При товщині стіни в 2,5 цегли кондиціонер потрібно набагато пізніше, ніж в інших (не цегляних) будинках. Це перевірено по рядом стоять котеджам. Тут-же колючість - ти, що ходиш по котеджам? На що відповідаю. Зараз у нас достатньо кваліфікованих компаній, щоб грамотно виконати кондиціювання котеджу. Отже потужність кондиціонерів умовно рівнозначна з розрахунку на 1 м2 котеджу (так-як висота стель також не сильно відрізняється). А тепер трішки засоромити себе і загляньте в шпаринку у двір сусіда ... і подивіться на калюжку під кондиціонером. Чим більше калюжа-тим більше працює кондиціонер. Але останні 10 років я конденсат відводжу в каналізацію. Так-що повірте на слово або експериментуйте.

Технологія "Екопан"

Панель Екопан - являє собою тришаровий сендвіч, склеєний під пресом за особливою технологією.

Панель Екопан - являє собою тришаровий сендвіч, склеєний під пресом за особливою технологією.

В результаті виходить багатошаровий матеріал, який складається з 2-х листів OSB, службовців зовнішньої і внутрішньої облицюванням, і серцевини з пінополістиролу. Пінополістирольний заповнювач відрізняється високими теплозберігаючими характеристиками і відмінно зарекомендував себе в будівництві.

Надійність панелей Екопан обумовлена ​​не тільки якістю вихідних матеріалів, а й обладнанням, яке високо цінується на світовому ринку, в результаті постійної модернізації воно вже перевершило подібні зразки відомих європейських і американських торгових марок за такими параметрами, як надійність, якість виконання і стабільність роботи.

Максимальний розміри стінових панелей ЕКОПАН, які випускає наше підприємство, складають по висоті 2,5 м і шириною 1,25 м, товщина 164 мм, що є достатнім по теплотехнічних характеристиках для всіх кліматичних зон України.

Панелі перекриттів і покриттів мають довжину 2,5 м і ширину 0,6 м., їх товщина 224мм, що задовольняє конструктивним вимогам для цивільного будівництва.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ ЕКОПАН

Параметр	Значення параметра
Теплопровідність, Вт / (м-К)	0,041
Щільність, кг/м3	15,5-17
Вид матеріалу	Блоки, плити
Щільність на стиск при 10% деформації, МПа, не більше	0,08
Межа міцності при згині, МПа, не більше	0,16
Водопоглинання за 24 години при повному зануренні у воду, не більше% обсягу	3%
Вологість, не більше	2-4%
Вогнестійкість	Г1, В2, Д3
Екологічність	не містить хімічних сполук фреонового ряду, шкідливих для озонової оболонки, не має запаху. Не утворює пилу. Дозволено застосування ПСБ як в будівництві, так і в контейнерах для харчових продуктів.
Час самостійного горіння плит, не більш секунд	4
Термін служби	не менше 80 років
Температура застосування, оС	від -180 до +80

Основні експлуатаційні характеристики панелей Екопан

Параметр	Значення параметра
Міцність	Об'єднані в одну будівельну систему сендвіч-панелі здатні витримати горизонтальне навантаження до 400 кг 1 кв.м., вертикальну - до 3 тонн.
Пожежобезпечність	Споруди, побудовані з панелей Екопан, відповідає 3-го ступеня вогнестійкості. Тривалість утримання вогню - 45 хв. Поверхні і внутрішні силові конструкції обробляються вогнебіозахисні складом (антипіреном), що надає матеріалу властивість самозатухання.
Екологічність	Панелі відповідають високим вимогам екологічної безпеки.
Теплоізоляція	Середній коефіцієнт опору теплопередачі може варіюватися від 3,2 до 4,7 кв.м.С / Вт, що відповідає встановленому нормативу (СНиП П 3-79) і перевищує показники таких конкурентних будівельних матеріалів, як брус, пінобетон, керамзітбетонние, цегла, бетон.
Звукоізоляція	Звукопоглинаюча здатність панелі досягає 74 дБ, що відповідає цегляній кладці товщиною понад 2,5 м

Одношарові стіни з газобетону. Особливості будівництва

 

Як відомо, одношарові стіни з газобетону мають ряд переваг: економічність, міцність, простота і швидкість зведення і т.д. Розглянемо методику зведення таких стін.

Найкращими температурними умовами для зведення стін з газобетону вважаються температури від   + 5 до +25 ° С.   У холодну пору року використовують розчини та клеї з противоморозні добавками.

Природно проекти будинків з газобетону мають відмінності в конструкції від проектів з цегли. Ознайомимося з ними.

У всьому світі з газобетону виготовляю все для будинків: і стіни та перекриття. В наших реаліях газобетонних перекриттів немає, проте для стін і перегородок можна використовувати блоки, які підходять по товщині і об'ємною вагою. Для стін ж оптимальним вважається газобетон щільністю 400-500 кг / м. Внутрішні стіни та перегородки можна зробити з більш легкого матеріалу меншої товщини. Аля перемичок існують спеціальні U-подібні блоки.

 

Товщина стіни буде повністю складатися з блоку газобетону. Розміри блоків вибирають з урахуванням кліматичних умов. Наприклад, при щільності 500 кг/м3 блок товщиною 375 мм підійде для самих холодних кліматичних зон.

Фундамент повинен бути монолітним. Підійде також і стрічковий фундамент. Вони здатні надійно утримувати стіни з газобетону.

Тепер розберемося з укладанням блоків.

Газобетон кладуть на піщаний або теплий розчин. Але для блоків з точними розмірами не завадить спеціальний клей. Клей наносять шаром в 3 мм. На межі з системою «паз - гребінь» у вертикальних швах клей наносити не варто. При укладанні газобетон розпилюють вручну. Перші ряди газобетонних блоків відокремлюють від фундаменту гідроізоляцією.

Обов'язково армування довгих стін, першого ряду блоків, нижнього шва віконних прорізів, а також опорних поверхонь перемичок.

Стіна з газобетонних блоків виходить в два-три рази легше цегельної. Один робочий здатний звести один квадратний метр стіни за 20 хвилин.

Як же обробляти газобетонні стіни?!

Якщо блоки укладені правильно, то ні в якому вирівнюванні і штукатурці не потребують. Оздоблення зовні теж не обов'язкова. Зволожуючи після дощу на 3 мм, стіни швидко висихають. І якщо обробка і буде проводиться, то варто подбати, щоб нічого не перешкоджало випаровуванню вологи з газобетону. Дозволено використовувати тонкошарову штукатурку або фарбу.

Всередині приміщення обробляють будь-яким традиційним способом, будь то штукатурка або оброблення гіпсокартоном. Керамічну плитку укладають безпосередньо на газобетон.

 

Питання ціни.

Автоклавний газобетон варто 650-750 грн за м3, клей для його укладання - від 35 грн. за 25 кг. Ціни на газобетон німецького виробництва досягають 1400 грн. За м3 ..

 

Шлакобетонні стіни

 

Оскільки стіни садових будиночків не випробовують значних навантажень, їх можна зводити з таких не дуже міцних, хоча і довговічних матеріалів, як шлакобетон. Відмінною особливістю шлакобетону і інших йому подібних матеріалів є те, що вони складаються з дешевих компонентів (котельний шлак, тирса, цегельний бій, багаття тощо), які є відходами виробництва. Перемішані з цементом і водою, ці матеріали утворюють так звані легкі бетони.

Котельні шлаки до вживання очищають від землі, глини, золи, незгорілого вугілля та інших сторонніх включень. Міцність і теплопровідність шлакобетону багато в чому залежать від його гранулометричного складу, тобто від співвідношення дрібних (0,25-5 мм) і великих (5-40 мм) частин шлакового заповнювача. При великому шлаку бетон виходить більш легким, але менш міцним. При дрібному навпаки, більш щільним і теплопровідним. Для зовнішніх стін найкраще співвідношення дрібних і великих частин шлаку складає від 3:7 до 5:5. Для внутрішніх несучих стін дрібний шлак використовують в більшій кількості. Шлаки фракцією більше 10 мм до складу бетонної маси перегородок взагалі не включають. Для підвищення міцності бетону приблизно 30% шлаку заміняють піском. В якості сполучного бетонної суміші використовують портландцемент з добавками вапна або глини, що додають суміші підвищену пластичність і зручність при укладанні.

Шлакобетон готують вручну в такий спосіб. Спочатку змішують цемент, пісок і шлак. Потім додають змішування з водою вапно або глину. Вапняне або глиняне тісто, змішане з іншими компонентами, знову перемішують. Готову суміш необхідно використати протягом 1,5-2 годин. Шлакобетонні стіни зводять, користуючись переставний опалубкою. Її роблять з дощок товщиною близько 2 см (Малюнок 18), збитих у щити (2). Щити опалубки кріплять до нерухомих стійок (5) товщиною 10-15 см, Стійки встановлюють з двох сторін будується стіни з проміжком 1-1,5 м і зверху розпирають горизонтальними розпірками (4) або стягують стержнями (7). Всередину щитів вставляють тимчасові розпірки, а між стійками і щитами-клини (6).

Щити опалубки можна закріплювати і без стійок. У цьому випадку низ щитів сполучають поперечними тяжами з арматурних стрижнів діаметром 10-12 мм або тонкими трубами з двостороннім різьбленням для стяжних гайок (при перестановці опалубки тяжі або труби витягають, а верх фіксують горизонтальними поперечними накладками). Шлакобетон кладуть шарами товщиною 15-20 см. Кожен шар рівномірно трамбують і штикують. Через 1-3 дня (залежно від температури повітря) опалубку знімають, а вийшла шлакобетонну стіну протягом 7-10 днів захищають від прямих сонячних променів, вкривши її толем. При сухій погоді бетон періодично зволожують. Обробку (штукатурку) шлакобетонних стін виконують через 3-4 тижні після їх зведення. За цей час шлакобетон повністю висохне і набере необхідну міцність.

а) з розпірками; б) зі стяжками: 1-бетон; 2-щит горизонтальний; 3-металевий лист; 4-розпірка; 5-стійка з жердин; 6-клини; 7-металевий стержень (стяжка); 8-горизонтальний брус .

Шлакобетонні стіни можна зводити з готових блоків. Їх легко виготовити своїми силами. Для цього використовують дерев'яні розбірні форми, виконані у вигляді ящиків без дна. Внутрішні стінки форм оббивають листовим металом або пластмасою. Розміри блоків диктує товщина стін, ширина прорізів і простінків, зручність їх перенесення і укладання. Відформовані блоки залишають на 2-3 тижні під навісом. При сухій і вітряній погоді перші 5-7 днів їх періодично зволожують.

Технологія монтажу сендвіч панелей

При серйозному і грамотному підході до справи, установка сендвіч панелей - не дуже складний процес, в основі якого лежать точні розрахунки та установка першої панелі. Давайте розберемося більш детально. Отже, технологія монтажу сендвіч панелей передбачає два типи установки - горизонтальний і вертикальний.

Горизонтальний монтаж

Послідовність дій така. Спочатку на цоколь встановлюються нащільник і добірні елементи. Якщо є необхідність, то ще шар мінеральної вати.

Поcле цього виконуються точні виміри розташування панелей і ставляться контрольні позначки.

Потім приступають до встановленню першої сендвіч панелі. Вона монтується на каркас за допомогою саморезов. Далі панелі слід встановлювати по черзі - одна на іншу - пазом вниз. Закріплюються вони таким же чином, як і перша панель.

На наступному етапі відбувається ущільнення стиків. Для цього використовується мінеральна вата і монтажна піна. Можна також встановити на стик доборні елементи, якщо це передбачено в плані виробника.

Заключний етап - установка кутових нащельников і добірних елементів, які залишилися.

Вертикальний монтаж

Для початку потрібно уважно оглянути всі елементи, приготовані для установки. Тільки після цього можна здійснювати монтаж. Технологія монтажу сендвіч панелей вертикальним способом припускає, що якщо будинок по висоті перевищує самі панелі і зроблено окремими ярусами, то починати установку слід з цоколя, від кута будівлі, знизу вгору. Таким чином, з'являється можливість встановити серед ярусів компенсаційний шов.

Потім встановлюються доборні елементи на цоколь, оскільки в подальшому може з'явитися необхідність у прошарку з мінеральною ватою.

Після цього відбувається безпосередньо установка панелей. Для цього використовуються спеціальні підйомники. На даному етапі обов'язково потрібно перевіряти вертикальність встановлених панелей за допомогою схилу. Панелі туляться до прогонів і за допомогою саморезов кріпляться.

Самонарізи заводяться по краях панелей. Починати потрібно з верхнього торця, і поступово спускатися до прогонів.

Наступний крок - нанесення ущільнювального герметика в замок панелі, після чого монтується сусідня панель. При цьому потрібно постійно стежити, щоб стикування шип-паз була повною.

Останній етап полягає в установці добірних елементів на фасад будівлі. Це робиться згідно з планом, розробленим виробником. Врахуйте, що закріплюються вони саморезами з напівкруглою головкою або хрестоподібним шліцом.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Переваги монолітного будівництва

Приступаючи до будівництва будинку нас завжди цікавить не тільки якість, але і ціна. Тому зваживши всі за і проти, волею-неволею доходиш висновку, що з точки зору ціни і здорового глузду, альтернативи монолітному будівництву немає. Чому? Відповідь на це питання дуже простий.

У наш час будинок можна побудувати із чого завгодно. Будинки бувають з цегли, з піноблоку, з дерева, каркасно-щитові будинки, будинки з сендвіч-панелей, панельні будинки, фінські будиночки, і навіть будинки з соломи або темно-зелені будинку.

Приступаючи до будівництва будинку нас завжди цікавить не тільки якість, але і ціна. Тому зваживши всі за і проти, волею-неволею доходиш висновку, що з точки зору ціни і здорового глузду, альтернативи монолітному будівництву немає. Чому? Відповідь на це питання дуже простий.

Нижче наведені ОСТАННІ Переваги монолітного будівництва:

1. Монолітне будівництво дає можливість отримати практично «безшовну» конструкцію.
2. «Безшовна» конструкція підвищує звуко-і теплоізоляцію.
3. У монолітному будинку будівлі навантаження передається на несучий каркас, тому відпадає необхідність будувати товсті внутрішні перегородки.
4. Термін експлуатації монолітного будинку може досягати 200 років!
5. Монолітним будинкам немає немає рівних з точки зору міцності і жорсткості.
6. Про монолітному будівництві немає необхідності у власній виробничій базі
7. За допомогою монолітного будівництва істотно розширюються можливості планування квартир.
8. Монолітні будівлі легше від цегляних, що дозволяє зменшити товщину стін і перекриттів, і тим самим значно зменшити вартість самого будинку.

Стіни будинку з цегли

Як тільки фундамент майбутнього житла готовий, наступної головним болем будівельника стає вибір матеріалу для стін та їх зведення. Упираючись в такі важливі характеристики як міцність, довговічність, звуко-та тепло-ізоляційні показники і грунтуючись на економічних факторах, архітектурній формі фасаду часто матеріалом для стін вибирають саме цегла. Про нього розмова в цьому огляді і піде.

До основних плюсів використання цегляних стін варто віднести вогнетривкість, міцність, несприйнятливість до гниття і шкоді від комах, що само собою підтверджує їх довговічність. Так само вони використовуються разом із залізобетонними плитами перекриттями, що дозволяє створювати великі надбудови.

Завдяки невеликому розміру цегли можливі найрізноманітніші конфігурації будівлі, всілякі варіанти декору. Висока вогнетривкість дозволяє ставити впритул до стін печі і каміни, а всередині цегляних комунікацій можна створювати системи вентиляції та димоходи. Завдяки хорошим показникам теплоємності влітку цегляні стіни не нагріваються так сильно як інші матеріали, а взимку відмінно зберігають тепло в будинку. Тут правда є і підводний камінь: якщо довгий період будівля з цегли не опалюється, прогріти його до комфортних умов буде процесом досить тривалим.

До явного недоліку цегли варто віднести і той факт, що стіни з нього сильно вбирають вологу. В холодний період при такому положенні справ вони сильно промерзають і як наслідок - руйнуються, що через кілька десятків років призведе до необхідності капітального ремонту.

Так само важливо відзначити, що цегляні стіни важкі. Тому й бояться деформацій. Необхідність в стрічковому фундаменті просто таки критична. А для досягнень вищевказаних термоізоляційних показнику їх варто виконувати досить товстими.

Після завершення зведення, стіна варто дати осісти близько року. Тільки потім можна сміливо починати обробку. Звідси висновок, що цегла відмінно підійде для великих будинків і котеджів, які будуть експлуатуватися постійно.

Для будівництва використовують червоний і білий варіанти цегли, для обробки - жовтий. Всі вони випускаються як в твердотільному, так і в пустотельном варіантах.

Технологія монтажу сендвіч панелей

При серйозному і грамотному підході до справи, установка сендвіч панелей - не дуже складний процес, в основі якого лежать точні розрахунки та установка першої панелі. Давайте розберемося більш детально. Отже, технологія монтажу сендвіч панелей передбачає два типи установки - горизонтальний і вертикальний.

Горизонтальний монтаж

Послідовність дій така. Спочатку на цоколь встановлюються нащільник і добірні елементи. Якщо є необхідність, то ще шар мінеральної вати.

Поcле цього виконуються точні виміри розташування панелей і ставляться контрольні позначки.

Потім приступають до встановленню першої сендвіч панелі. Вона монтується на каркас за допомогою саморезов. Далі панелі слід встановлювати по черзі - одна на іншу - пазом вниз. Закріплюються вони таким же чином, як і перша панель.

На наступному етапі відбувається ущільнення стиків. Для цього використовується мінеральна вата і монтажна піна. Можна також встановити на стик доборні елементи, якщо це передбачено в плані виробника.

Заключний етап - установка кутових нащельников і добірних елементів, які залишилися.

Вертикальний монтаж

Для початку потрібно уважно оглянути всі елементи, приготовані для установки. Тільки після цього можна здійснювати монтаж. Технологія монтажу сендвіч панелей вертикальним способом припускає, що якщо будинок по висоті перевищує самі панелі і зроблено окремими ярусами, то починати установку слід з цоколя, від кута будівлі, знизу вгору. Таким чином, з'являється можливість встановити серед ярусів компенсаційний шов.

Потім встановлюються доборні елементи на цоколь, оскільки в подальшому може з'явитися необхідність у прошарку з мінеральною ватою.

Після цього відбувається безпосередньо установка панелей. Для цього використовуються спеціальні підйомники. На даному етапі обов'язково потрібно перевіряти вертикальність встановлених панелей за допомогою схилу. Панелі туляться до прогонів і за допомогою саморезов кріпляться.

Самонарізи заводяться по краях панелей. Починати потрібно з верхнього торця, і поступово спускатися до прогонів.

Наступний крок - нанесення ущільнювального герметика в замок панелі, після чого монтується сусідня панель. При цьому потрібно постійно стежити, щоб стикування шип-паз була повною.

Останній етап полягає в установці добірних елементів на фасад будівлі. Це робиться згідно з планом, розробленим виробником. Врахуйте, що закріплюються вони саморезами з напівкруглою головкою або хрестоподібним шліцом.