Піднімаємо каналізаційні стоки в ТОПАС з цокольного поверху за допомогою Sololift

У багатьох клієнтів в процесі будівництва заміського будинку виникає питання: «Як завести стоки в ТОПАС з цокольного поверху?». Давайте розберемося, як можна вирішити цю ситуацію.

Нагадаємо вам, що до стандартного ТОПАС каналізаційна магістраль підключається на глибині до 80 см. До ТОПАС Long - від 80 до 140 см, до ТОПАС Long УС - від 140-190см. Можна нарощувати ТОПАС ще більше, підганяючи його під ваші глибину залягання магістралі. Однак тут є «але» - чим більше ТОПАС, тим вище його ціна. І при подовженні очисної станції патрубок самопливного відводу очищеної води так само опускається нижче, що часто змушує використовувати очисні станції з примусовим (ПР) відведенням води.

Розглянемо наочний приклад: у вас будинок з цокольним поверхом. В цокольному поверсі розташована, наприклад, сауна. А де сауна, там хочеться душ і стандартний набір сантехніки. Поверх розташований на 2 метри нижче рівня грунту. Грунтові води знаходяться глибині приблизно 4 м. По продуктивності підходить, наприклад, ТОПАС-10.

Найпростіший спосіб - це купити ТОПАС-10 Лонг УС ПР і самопливом відводити господарсько-побутові стоки в ТОПАС з дому. А очищену воду примусово відкачувати в дренажну канаву.

Дійсно просто! Тільки які мінуси таїть таке рішення. По-перше - в момент поломки ТОПАС і, як наслідок, можливого переповнення, фекальні стоки можуть зворотним потоком потрапити назад в будинок. По-друге, таке рішення варто значну суму. Обслуговування такий «великий» станції набагато складніше, ніж стандартного ТОПАС-10.

Але є рішення цих проблем. В даний час на російському ринку широко представлена ​​лінійка каналізаційних насосних установок Sololift2 компанії Grundfos. Принцип дії яких, складається з вступу стічних вод від туалету, душа, раковини і пр. цокольного поверху в насосну установку Sololift2, яка в свою чергу подрібнює (модифікація для туалетів) стоки і перекачує в каналізаційну трубу з верхніх поверхів.

Установки Sololift2 - це логічне продовження ранніх моделей Sololift +, де враховані недоробки конструкції і побажання користувачів. Завдяки цьому нові моделі простіше в монтажі і в технічному обслуговуванні. А німецька якість зробить їх використання безперебійним на багато років.

В насосних станціях Sololift2 передбачений зворотний клапан, для захисту від зворотного потоку стічних вод і проблема переливу ТОПАС з заливанням цокольного поверху відходить у минуле.

На ринку представлено п'ять модифікацій Grundfos Sololift2:

1. Sololift2 WC-1. Підходить для перекачування стічних вод від раковини і унітазу з підвальних приміщень і приміщень, де застосування довгих магістралей неможливо. Встановлюється безпосередньо за унітазом.


2. Sololift2 WC-3. Як і модель WC-1 має професійний ріжучий механізм, що дозволяє підключати стічні води з фекаліями. Область застосування аналогічна попередньої моделі, з тією різницею, що тут можна підключати більшу кількість стоків. Наприклад: унітаз, раковина, душова кабіна, біде або пісуар.


3. Sololift2 CWC-3. За кількістю фекальних стоків - аналогічний WC-3, однак призначена спеціально для фронтального монтажу до стіни. Так само містить ріжучий механізм.


4. Sololift2 C-3. Автоматична каналізаційна установка для виведення стоків без фекальних мас (сірих стоків), тому що не містить в собі подрібнювача. Дозволяє перекачувати стоки до 75С в постійному режимі, і до 90С протягом 30 хвилин від пральних та посудомийних машин, ванни, душа, мийки.


5. Sololift2 D-2. Призначена для перекачування сірих стоків від раковини, душу або біде. Встановлюється фронтально на стіні або в шафі під раковиною.

Зауважте, що в рекламних матеріалах компанії Grundfos, активно рекламується те, що моделі WC-1, WC-3 і CWC-3 можуть подрібнювати засоби особистої гігієни. Однак при використанні насосів спільно з каналізацією для дачі ТОПАС необхідно пам'ятати, що в ТОПАС можна зливати тільки господарсько-побутові стоки і туалетний папір. Ніяких засобів гігієни бути не повинно, нехай навіть подрібнених.

Отже, що ми маємо, використовуючи насосну установку Grundfos Sololift2 WC-3? У цокольному поверсі підключаємо всі сантехнічні прилади до Sololift, а він в свою чергу подрібнює і перекачує стоки в основну каналізаційну магістраль, яка йде в ТОПАС. В нашому випадку, що розглядається нам вже не потрібна заміська каналізація ТОПАС-10 Long УС ПР, а підійде ТОПАС-10, з цілком демократичною ціною. Так само не потрібно буде копати магістраль від ТОПАС на глибині двох метрів, скидання очищеної води буде здійснюватися самопливом. Природно Sololift теж коштує грошей, але в підсумку вийде дешевше.

Розглянемо економічну складову описаного заходи

Варіант 1		Варіант 2 з використанням Sololift2
Тополватер-10 Long УС ПР	156500	Тополватер-10	115200
Стандартний монтаж очисної станції	47900	Стандартний монтаж очисної станції	44700
Доставка до 30км від МКАД	3280	Sololift2 WC-3	17100
		Доставка до 30км від МКАД	3280
Разом:	207680	Разом:	180280

Разом з монтажу каналізації для дачі ми маємо 27400 руб. економії, що складає близько 15% від загальної вартості.

Плюси даного рішення:

• Дешевше очисна станція та її монтаж;


• дешевше прокладка каналізаційної магістралі;


• простіше обслуговування ТОПАС;


• виключено затоплення цокольного поверху зворотним потоком фекальних стоків в разі переповнення ТОПАС.

Мінуси:

• Sololift2, як і будь-який пристрій, все-таки вимагає технічного обслуговування. Хоч і мінімального.

Вигрібна яма на дачі.

Вигрібна яма на дачі не замінне споруду. Наявність вигрібної ями робить можливим проведення водопроводу в будинок і лазню. Спорудження вигрібної ями на дачі не складно, але досить трудомістким. Процес споруди вигрібної ями на дачі можна розбити на кілька етапів.

Підготовчий етап. У першу чергу споруджуємо навколо будівельного майданчика попереджувальне огорожу або сигнальну стрічку. Робиться це для того, щоб хтось випадковий чином не впав в нашу новоспечену вигрібну яму.

Тепер можна приступити до розмітки вигрібної ями. Планований ділянку дачі очищається від бур'янів. Старі дерева викорчовуються. Тепер за допомогою кілочок намічаємо розмір ями. Після розмітки може приступати до викопування вигрібної ями. Верхній шар грунту (близько 0,5 м) складуємо поруч з ямою, але тільки так, щоб він не створив перешкод під час подальшого будівництва. Ця земля може бути використана для зворотної засипки.

Копаємо до тих пір, поки не досягнемо необхідної глибини. Після того як дно буде ретельно ущільнений трамбуванням, можна приступати до заливання бетону.

Бетон для вигрібної ями на дачі рекомендується виготовляти в наступних пропорціях: одна частина цементу, чотири частини піску, шість частин щебеню, а також вода, яка додається до тих пір, поки не буде досягнута необхідна густота бетону, така щоб кожен камінчик повністю занурився у розчин .

Готові бетон виливаються на дно ями, після чого розрівнюється. Тепер, коли дно забетоновано, його слід залишити на тиждень, для того щоб бетон зміг набрати 80% марочної міцності.

У тому случає якщо стоїть спекотна літня погода, то поверхня бетону в міру висихання необхідно змочувати водою. Коли бетон повністю затвердіє, можна приступати до викладення стін для вигрібної ями.

Ряди шлакоблоку або цегли викладають з перев'язкою, кілька шлакоблоків у верхній третині частини вигрібної ями кладеться на бік, таким чином, відфільтрована вода через ці отвори зможе йти в грунт.

Після того як всі ряди шлакоблоку будуть викладені, грунт по периметру ями відкопує з кожної сторони ще на 20 сантиметрів. Робиться це для того, щоб плита змогла лягти не тільки на стінки вигрібної ями, а й на землю. Це додасть їй додаткову опору.

Для заливки плити в якості незнімної опалубки рекомендується скористатися листами профнастилу. Вони досить зручні у використанні і додадуть додаткову жорсткість плиті. Профнастил, знизу, з боку ями фіксується стовпами та дошками. Таку ж опалубку роблять по периметру люка. Наступним етапом після установки опалубки буде укладання арматури в перпендикулярних напрямках. Відстань між ними повинна бути приблизно 100 - 150 мм. У тих місцях, де шматки арматури будуть перетинатися один з одним, їх слід зв'язати один з одним за допомогою в'язального дроту.

Тепер можна переходити до заливання перекриття. Бетон для перекриттів готується в таких же пропорціях, як і при заливці підлоги. Під час заливки бетон необхідно штикувати, для того щоб він зміг краще заповнював сітку з арматури. Коли бетон покриє повністю площу перекриття, арматурну сітку потрібно трохи підняти, щоб арматура була повністю в бетоні. Після цього бетон заливають до потрібної товщини перекриття ями. Після цього бетон залишається набиратися марочної міцності на 28-30 днів. Після чого прибирають опори опалубки і викладають з цегли стіни люка. Далі стінки із зовнішнього боку штукатуряться і промащуються бітумом, для того щоб у вигрібну яму не могла потрапляти атмосферна волога. Тепер залишилося тільки назад засипати землю і ретельно розрівняти її.

Каналізація взимку

При установці автономної заміської каналізації в приватному будинку, дачі або котеджі слід враховувати ряд важливих моментів, в тому числі і кліматичні особливості тієї природної зони, де передбачається монтаж цієї системи. Цей нюанс дуже важливий, оскільки на більшості території Російської Федерації найтривалішим сезонним періодом є зимово-осінній. Цей фактор варто неодмінно враховувати при виборі моделі каналізаційної системи, щоб в зимовий період у власника не було аварійних ситуацій, пов'язаних з її діяльність. Крім того, ще на етапі встановлення каналізації може виникнути ряд труднощів, якщо її монтаж проводити в зимовий період.

Звичайно, на захист цієї пори року для проведення робіт можна навести той факт, що саме взимку є більше можливостей для вибору підрядника, оскільки цей період є часом сезонного затишшя на будівельному ринку і обумовлюється наявністю знижок на проведення монтажу каналізаційних установок . Легше також в холодну пору року здійснювати роботи ще й через низький рівень грунтових вод, а також з причини того, що вся будівельна бруд супутня таких робіт змиється весняним паводком і полегшить власнику прибирання прибудинкової території. На цьому, мабуть, позитивні моменти проведення монтажно-будівельних заходів у зимовий час закінчуються. До негативних, по-перше, належить, те, що низькі температурні показники впливають на міцність пластику і всієї конструкції в цілому. Її крихкість може призвести до пошкоджень, як при транспортуванні установки, так і в ході її монтажу. По-друге, проведення монтажних робіт узимку вимагає ряду додаткових витрат. По-третє, через сніжного покриву і промерзання грунту ускладнюються будівельні заходи на ділянці.

Таким чином, економічно доцільно все-таки проводити монтаж заміської каналізації (септика або станції глибокої біологічної очистки) влітку, але не варто забувати і про позитивні моменти її установки в холодну пору року. Що стосується використання каналізаційних установок взимку, то це можливо при правильній експлуатації, оскільки їх монтаж проводитися нижче рівня промерзання грунту. А стоки, що надходять по трубах у каналізаційні установки, не замерзають, навіть при дуже низьких температурах зовнішнього повітря, і робота системи підтримується навіть при сезонному проживанні власника на дачі.

Каналізація лазні

Будівництво заміського будинку, дачі або котеджу зазвичай супроводжується зведенням інших господарських споруд, що створюють додаткову інфраструктуру навколо основного житлового приміщення. Найбільшою популярністю на сьогоднішній день користується банний комплекс з парильнею (сауною), мийної і передбанником, який є на ділянці практично будь-якого заміського будинку. Наявність лазні стало так затребуване з кількох причин, найоб'єктивніша з яких пов'язана з бажанням власників мати додаткову зону дозвілля, де можна відпочити і по-справжньому розслабитися від міської суєти і тілом і духом. Зрозуміло, що зведення на прибудинковій території лазні бажано планувати заздалегідь, ще на етапі будівництва самого будинку, дачі або котеджу. Якщо такої можливості немає, то створення каналізації лазні слід продумувати особливо ретельно.

Так як лазня - це насамперед місце, де здійснюються помивочной заходи, то наявність там сучасної системи водовідведення абсолютно необхідно. У монтажі каналізаційної системи лазні є свої особливості і специфіка, оскільки обсяг стоків там нерегулярний, але досить великий. Установка і ефективне функціонування каналізації лазні залежить, насамперед, від якості підлоги і його правильного розташування. Оптимальним вважається той випадок, коли підлогове покриття виготовляється з щільного матеріалу, наприклад бетону, поверх якого укладаються дерев'яні грати. Вся ця конструкція в обов'язковому порядку повинна встановлюватися під ухилом, щоб стічні води самопливом поступали в каналізаційні решітки або щілини, де встановлюються азбестові труби або спеціальний жолоб з оцинкованого заліза. Саме так вода надходить у колектор або дренажний колодязь, який зазвичай викопується неподалік від самої лазні, але не впритул до її стіні інакше може поширитися характерне сморід, вогкість і цвіль.

Дуже важливо правильно визначити глибину стічного колодязя. Для цього потрібно знати рівень промерзання грунту і викопати колектор нижче цього рівня, тоді лазнею можна успішно користуватися і в зимовий період. Не варто забувати, що для такого вологого приміщення, як лазня, обов'язковою умовою є наявність в ній вентиляційної труби - стояка. Крім того, можна підключити каналізацію лазні до загальнобудинкової або навпаки - зробити її повністю автономною, доповнивши наявністю очисної споруди.

Каналізація Alta Air Master

До переваг сучасної заміської автономної каналізації відноситься не тільки те, що вона забезпечує гідний рівень комфортного проживання власнику за межею мегаполісу, але і її екологічна безпека, адже дана система не завдає шкоди навколишньому середовищу, очищаючи стоки від забруднюючих їх домішок. Особливо ефективно з цим завданням справляються станції повної біологічної очистки господарсько-побутових стоків такого типу, як каналізація Alta Air Master.

Дана система відноситься до комунального устаткування нового покоління, оскільки дозволяє безперешкодно зливати її в канаву, згідно санітарним вимогам. Каналізація Alta Air Master є гідним конкурентом багатьох очисних споруд, не поступається їм за якістю і ефективності, при цьому не потребує наявності місця для облаштування полів фільтрації на ділянці власника. Дана конструкція виготовляється з якісного матеріалу - поліпропілену і має рядах позитивних характеристик. По-перше, каналізація Alta Air Master не піддається корозії, зносостійка і довговічна, має значний запас міцності. По-друге, своє функціонування станція може здійснювати навіть при нерівномірному надходженні стічних господарсько-побутових вод. По-третє, вона проста в монтажі і транспортуванні, завдяки своїй невеликій вазі. По-четверте, має досить широкий спектр можливого застосування, оскільки може використовуватися для очищення невеликих за обсягом стоків, які утворилися в процесі життєдіяльності кількох людей, так і утилізувати господарсько-побутові води цілого селища. По-п'яте, каналізація Alta Air Master енергозалежна, але тимчасово може продовжувати свою роботу в звичайному режимі навіть після відключення її від електромережі.

Технологія глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стоків в даній системі полягає в застосуванні анаеробного і аеробного методів. Поєднання цих двох умов у процесі переробки забруднених вод дозволяє максимально поліпшити якість їх очищення, сумірне з європейськими стандартами якості. Взагалі така каналізація дуже надійна і високопродуктивних у своїй діяльності, оскільки в ній підтримуватися життєдіяльність активних бактерій навіть у відсутності постійних стоків.

Ємність для води

Необхідність у виборі ємності для води виникає практично в кожного власника заміського будинку, котеджу або дачі. Резервуар для стічних вод стає очевидною необхідністю у випадках відсутності можливості підключення до муніципальних комунальних мереж та встановлення на ділянці такого очисного споруди, як септик. Рішенням проблеми утилізації господарсько-побутових стоків тоді може стати монтаж на прибудинковій території ємності для води. За своєю формою такі установки мають переважно циліндричну форму. Вихідним матеріалом, з якого вони виготовляються, є високоміцний армований склопластик. Основною перевагою такої ємності для води є те, що вона, на відміну від своїх металевих аналогів, не схильна до корозії і швидкого зношування, навіть при підземній установці. Така конструкція має невеликою вагою, зручна при монтажі і транспортуванні.

Існує два основних способи установки ємності для води на заміській ділянці - надземний і підземний. Перший застосуємо на тих ділянках, де немає дефіциту в території і власники не проти встановлення обладнання на поверхні ландшафту. При такому вирішенні питання монтажу резервуара забезпечується вільний доступ до обладнання, простота в обслуговуванні і можливість надходження стоків в систему завдяки природному напору. Єдиним негативним моментом є те, що візуально така конструкція навряд чи прикрасить зовнішній вигляд прибудинкової території. Другий вид установки ємності для води економить місце на ділянці власника, дозволяє заховати всю конструкцію під землю, а площа над нею додатково використовувати для господарських цілей. Крім того, при підземному способі, в більшості випадків, відсутня необхідність застосовувати насоси для подачі стоків у резервуар.

При правильному монтажі всієї системи нижче рівня замерзання грунту така конструкція не потребує утеплення в холодну пору року. При цьому, якщо глибина залягання ємності для води буде значна, її слід додатково підсилити, така ж необхідність виникає і при високому рівні грунтових вод на ділянці. При підземній установці важливо приділити особливу увагу безпеці люка резервуара, який в залежності від місця монтажу самої ємності для води може виготовлятися з склопластику або бути на подобі чавунного люка.

Чорна каналізація

Упорядкований побут, комфортабельне проживання в екологічно чистому місці - це основні принципи, на яких грунтуються потреби сучасної людини, втомленого від скаженого ритму міського життя і бажає постійно або сезонно проживати за межею мегаполісу. Завдяки розвитку сучасної техніки і науки в цілому, зробити своє життя в сільській місцевості такий же зручній і навіть краще ніж в місті, стало можливо і не так важко. Не дивно, тому, що велика кількість довго проживають в місті людей вважає за велике щастя обзавестися приватним будинком, дачею або котеджем далеко від цивілізованих центрів. Природно, що без сучасної каналізації в заміському будинку забезпечити гідний рівень життя за містом неможливо. Саме це обумовлює прагнення власників встановити в своїх житлових приміщеннях комунальні мережі, особливо в тих місцях, де підключення до муніципальної каналізації неможливо. Взагалі, під терміном "каналізація" розуміється спеціальна система, діяльність якої безпосередньо пов'язана з видаленням і переробкою стоків різного походження. Якщо говорити про каналізацію в будинку, то такі стоки визначаються як господарсько-побутові. Під цю назву підпадають всі води, які утворюються в результаті роботи сантехнічного обладнання та побутової техніки в житлових приміщеннях. Слід, однак, відзначити, що самі господарсько-побутові стоки поділяються на "сірі" та "чорні". До першої групи зазвичай відносять води, що надходять в каналізаційну систему після роботи посудомийних, пральних машин і т.д. Ці стоки зазвичай містять в своєму складі жирові домішки, а також елементи миються коштів. До "чорним" у свою чергу відносять фекальні води, їх особливість полягає ще й у тому, що в них можуть бути присутні тверді частини - шматки туалетного паперу, серветки іноді дитячі памперси, господарські відходи. Така різниця в характеристиці вод визначає необхідність їх роздільного відведення, навіть незважаючи на те, що всі вони надходять в каналізацію самопливом і рівень розташування підвідних труб до них повинен бути завжди вище отвору стояка. Крім того, для безаварійного функціонування "чорної" каналізації важлива наявність великих за діаметром труб, що сприяє проходженню непрофільного сміття і захищає всю систему від засмічень, а також різних фасонних виробів, що забезпечують з'єднання цих труб, їх прочищення, повороти і т.д.

Дренажна система дачної ділянки

Актуальність будівництва дренажних систем садових ділянок для наших широт великих заперечень не викликає.

Інтенсивне сніготанення навесні, часті й тривалі дощі восени створюють повсюдно умови для змивання грунту і надлишку вологи. А будівництво дренажу садового ділянки не тільки запобіжить ці шкідливі явища, але і поліпшить повітропроникність грунту, тепловий режим, посприяє підвищенню родючості в грунті. У результаті садові дерева та чагарники отримають майже досконалі умови для розвитку.

Від дощів і талих вод оберігають наступні елементи дренажу дачної ділянки: лотки та водовідведення, що збирають і напрямні воду в одне місце, не даючи затоплюватися іншим ділянкам. Якщо дренажна система садової ділянки розташовується не на поверхні, то її називають глибинною. Вона служить для захисту родючого шару від перезволоження, відведення надлишкових грунтових вод і зниження рівня зволоженості грунту. Дренаж садової ділянки можна зробити і самостійно, але набагато якісніше цю роботу можуть виконати фахівці, знайомі з тонкощами і проблемами, які притаманні конкретній території.
Виконати правильний дренаж можна, якщо слідувати такій послідовності:
• Огляд наділу і складання проекту, який враховує властивості дрен (діаметр, ухил) та їх плановане залягання на ділянці (глибину, відстань між ними, конструкцію оглядових колодязів, пристрій гирлової частини).
• Спорудження дренажу на дачній садибі починається з облаштування водоприймача - будь-якого місця, куди можливо відвести воду: яр, канава, річка та ін
• Створення водопроводящей мережі, яка збере і відведе воду з поверхні ділянки за системою каналів у водоприймач.
• Створення мережі з дрени, яка регулює вологість верхнього шару грунту.
• Розташування по периметру саду огороджувальної мережі. Її призначення - перехоплювати поверхневі та грунтові води, поточні через сад, якщо у нього є ухил.

Для нормальної роботи дренажної системи на ділянці необхідно правильно:
- Підготувати грунт після її установки;
- Здійснювати догляд за дренами.

Верхній родючий шар завжди зобов'язаний бути рихлим і проникним для води. Не слід їздити по ділянці на важкій техніці, у тому числі і по огороджувальної мережі. Не забувати систематично, чистити колектор - не рідше, ніж раз на 2-3 роки. Якщо ви звернетеся до професіоналів, то можете виграти на окупності вартості дренажу за рахунок розведення пишного саду і отримання рясних врожаїв.

Локальні очисні споруди

У справі по установці локальних очисних споруд помилки небажані. Так як роблячи все не на совість, потім доведеться все переробляти, а це, як ви розумієте, призведе до ще більших витрат.

Щоб вибрати систему водоочищення, потрібно бути достатньо обізнаним у цих справах.

Перш за все рекомендується подивитися на продавця, який займається продажем очисних споруд. Потрібно поцікавитися скільки років працює фірма на цьому ринку, які системи продає. Бажано поспілкуватися з людьми на форумах в інтернеті, щоб дізнатися оцінку якості обслуговування цієї фірми. Також обов'язково ознайомтеся з офіційною документацією компанії.

Крім цього, людина, яка набуває локальну систему очисних споруд, повинен знати які її види бувають.

Одним з найбільш недорогих видів є звичайний септик, який очистить воду не більше, ніж на 73%. Очищена вода виходить жовтого кольору, з неприємним запахом.

Також бувають септики, з показниками водоочистки 89 - 93%. У таких системах стоять фільтри, але цього недостатньо. Вода повинна проходити додаткову фільтрацію.

Ще існують біологічні станції, які працюють за іншим принципом. У станціях глибокої очистки вода на виході виходить до 98% чистоти. Тут вже немає запаху і жовтизни. Вартість таких систем, звичайно, вище, але краще витратити суму один раз і не знати проблем, ніж потім витрачати час і гроші на додаткове очищення води.

Туалети

Будівництво дачного туалету

1. Необхідні для будівництва матеріали
Безпосередньо для самого будиночок, настилу для вигрібної ями і сидіння необхідно придбати брус 50 * 50, брус 100 * 100, фанеру (ДСП), ножівку по дереву, викрутку, шуруповерт, молоток, саморізи 40 мм, цвяхи 80 мм, стамеску, рулетку, лист шиферу для крівлі або оцинкованого заліза, листовий пінопласт.

2. Вигрібна яма
Починається будівництво з вигрібної ями. Її необхідно зробити дуже глибокою, і будувати з дотриманням всіх правил. Санітарні норми забороняють просто виривати яму і використовувати її для утилізації відходів, так як в цьому випадку нечистоти можуть забруднити грунт. Якщо поруч з обраним місцем для будівництва знаходиться колодязь, або рівень грунтових вод розташовується всього в трьох метрах від поверхні, то робити вигрібну яму не рекомендується. В іншому випадку, вода стане непридатною для використання, через високий відсоток вмісту в ній шкідливих речовин. Якщо ви прийняли рішення робити вигрібну яму зі спеціальним фільтруючим дном, то мінімальна відстань від колодязя не повинно бути менше 25-30 метрів, а від будинку не менше 15 метрів.
Вигрібну яму необхідно побудувати зі спеціальними гідроізольовані стінами і дном. Найкраще викласти її з бетону, а потім заштукатурити цементним розчином всю поверхню.

3. Виготовлення каркаса
Для виготовлення каркаса використовують три метри бруса розміром 100 * 100. Сидіння виготовляється з бруса розміром 50 * 50. Стандартний дачний туалет має розміри: 150 смдовжина, 100 см ширина, 210 см висота. Брус розпилюється за розмірами і з'єднується в полдерева. Якщо необхідно прибрати нерівності і шорсткості поверхні, то брус шліфується. Перевірити правильність з'єднань по горизонталі і вертикалі можна за допомогою капронової нитки.
Несучий брус врізається на висоті 50 сантиметрів від підлоги. Перемичка з цього бруса виконується на відстані 1 метра по всій довжині задньої стінки. Отримана конструкція в майбутньому стане сидінням.
4. Виготовляємо стульчак
Зробити стульчак буде досить просто. Для цього необхідно вирізати в листі товстої фанери або ДСП отвір під стульчак. За допомогою звичайної викрутки або шуруповерта лист прикручується до брусів.
5. Утеплення туалету
Для того, щоб утеплити туалет, на стінки конструкції наклеюється пінопласт. Попередньо з листів пінопласту вирізується певний розмір. Пол зашивають за тією ж технологією, що і стіни. Краще заздалегідь обшити туалет, тому що виконувати такі роботи на ямі не дуже зручно. Для кришки необхідно нарізати поперечний брус і закріпити його до стін.
6. Покрівля туалету
Як матеріал для покрівлі туалету можна використовувати оцинковане залізо, хвильовий шифер або дерево.
7. Зміцнення конструкції
Щоб конструкція стійко стояла на землі, найкраще її заглибити. Для цього використовують брус довжиною 3 метри. Розпилявши брус на три частини, кожен відрізок у 100 сантиметрів можна використовувати як паль. Для того, щоб поробити поглиблення для паль, можна використовувати металеві труби, попередньо заглубів їх у землю. У ці отвори бруси для туалету увійдуть легко.

 
Різновиди дачного туалету
1. Пудр-клозет
• Переваги
Це дуже зручний і гігієнічний туалет для дачі. Якщо ви правильно його обладнаєте, будете акуратно користуватися й доглядати за ним, то такий туалет здасться досить дешевим і не буде обтяжливим в експлуатації. Такий туалет можна розмістити поряд з іншими будівлями господарського типу або поруч з лазнею.
• Особливості будівництва та пристрої
Цей туалет будуватися з дерев'яних матеріалів, встановлюється він на майданчик з добре утрамбованої глини та щебеню. Каркас виконується, як і при будівництві сараю, однак обшивається він дошками або щитами. Простір усередині туалету ділять на дві частини. У першу частину ставитися стульчак і кришка, а от другий створюють ящик для тирси, сухого торфу або землі. Під стульчаком необхідно поставити ємність - найкраще металеве відро. Поверхня усередині стульчака оббивається толем або листовим залізом.
• Очищення туалету
Після появи в туалеті свіжих нечистот, їх необхідно посипати тирсою, торфом або землею. Як тільки ємність повністю заповнитися, її виймають і вміст відправляється в компостну яму.
2. Люфт-клозет
• Переваги
Люфт-клозет має певні риси подібності з домашнім туалетом і стандартним дерев'яним туалетом з ямою. Особливість його пристрою полягає в тому, що сам туалет розташовується усередині кабінки, а вигрібна ємність будуватися на вулиці.

 
• Особливості будови
Стінки будують з цегли або бетону. Поверхня необхідно ретельно обштукатурити. Пол вигребу виконується з бетону, а перекриття із залізобетону, товщиною не менше 100 міліметрів. Для того, щоб правильно визначити обсяг вигребу, необхідно помножити кількість користувачів на 0,5 куб. м. Люк для очищення виконується розміром не менше 700 * 800 мм. Його обладнають двома щільними кришками. Перша кришка може бути чавунною і розташовуватися на рівні землі, а друга кришка повинна розташовуватися над перекриттям. Вийшло простір між кришками заповнюють спеціальним утеплювачем.

• Пристрій вентиляції
Витяжна вентиляція - це дуже важлива деталь люфт-клозету. Саме вона не дає неприємного запаху проникнути в будинок. Через спеціальну стічну трубу повітря з туалету направляється в вигріб, а потім в обігрівається канал в стіні і в атмосферу. Канал для виходу повітря краще всього розташувати на півметра вище димохідної труби, а зверху на нього встановити дефлектор, який буде посилювати тягу. Така витяжка буде бездоганно працювати в тому випадку, якщо всі деталі в конструкції будуть з'єднані герметично. Особливу увагу варто приділити місцем проходу трубок від воронки і до витяжки через підлогу.

• Труба для стоку нечистот
Стічна труба з нечистот виконується з чавуну, кераміки, сталі, бетону або азбестоцементу. Діаметр труби повинен бути рівний 100-150мм. Нижній кінець труби стоку опускається не нижче 3 метрів від рівня вентиляційного каналу.

Каналізація в приватному будинку
На самому початку варто сказати, що система каналізації приватного будинку складається з двох основних частин: зовнішньої і внутрішньої. Внутрішня частина має схожість з системою труб в стандартній квартирі. Але ось зовнішня частина значно відрізняється. Це може бути гідротехнічної споруда для очищення нечистот або просто стічна яма. Яку систему виберете ви - залежить тільки від ваших побажань і фінансових можливостей. Облаштувати стічну яму на багато простіше, ніж побудувати септик.
Система внутрішньої каналізації для приватного будинку


• Складання плану та схеми робіт
Перед початком будівельних робіт найкраще окреслити попередній план. Звичайно, можна обійтися і без докладної схеми, накресленої на великому аркуші ватману, досить зразкового плану будинку і вказівки місць розташування елементів майбутньої каналізації та їх розмірів. Необхідно це для визначення переліку і послідовності виконуваних робіт. За допомогою плану можна швидко визначити терміни будівництва каналізації. Тому не відкладайте процес складання плану - це врятує ваші гроші, час і нерви.

• Складання списку необхідних матеріалів
Якщо у вас вже є готовий проект, то сміливо приступайте до складання списку необхідних матеріалів. Для того, щоб визначити список необхідних будівельних матеріалів краще проконсультуйтеся з професіоналами або з бригадою фахівців, які будуть виконувати роботи. Але й самі ви зможете взяти участь в процесі облаштування каналізації, а точніше виконати демонтаж - це дасть можливість заощадити кошти на ремонті.

• Демонтаж старої системи
Не спокушайтеся і не думайте, що демонтаж - це просто. Процес це досить складний, брудний і шумний. Відповідно, не розраховуйте, що впораєтесь швидко. Заздалегідь заготовте кілька ганчірок, для того, щоб заткнути каналізаційне отвір, так як відкрита каналізація буде створювати неприємний запах. Дошки на підлозі можуть виявитися досить міцними. Тому, відводите більше часу на розбирання підлоги. Якісний монтажний інструмент - це можливість виконати всі роботи за більш короткий час. Потужний сокиру, болгарка і лом - все, що вам знадобитися.
• Вибір будівельної бригади
Підключення та встановлення сантехніки, монтаж нової каналізації краще всього довірити професіоналам. Ви, звичайно, можете спробувати виконати все самостійно. Однак, монтаж каналізаційної системи потребує багато часу, сил, певних знань і спеціального дорогого обладнання.

• Вибір сучасних матеріалів для робіт
Коли будете обговорювати план робіт з бригадою будівельників, віддавайте перевагу сучасним технологіям. Так, наприклад, замість чавунних або сталевих труб, вибирайте пластикові, так як вони на багато довговічніше. Для стяжки підлоги можна використовувати як стандартну бетонну суміш, так і суху суміш. Другий варіант зручний тим, що не забирає часу на застигання і висихання.

Різновиди зовнішньої каналізації для приватного будинку
1. Зливна яма
• Вибір місця
Зовнішня каналізація повинна збирати всі стічні води та нечистоти з будинку. Для цієї мети необхідно правильно облаштувати зливну яму. У 15-20 метрах від будинку необхідно викопати глибоку яму, підвести до неї трубу і щільно закрити зверху. Якщо яма має достатній обсяг, то на кілька місяців економного використання води її цілком вистачить. Це недороге і просте рішення.
• Визначення обсягу
Якщо ваша сім'я складається з 3-5 осіб, то щодня ви будете витрачати не менше 500-800 літрів води. Такі обсяги вимагають облаштування стічної ями іншого масштабу. Скористайтеся послугами екскаватора, і попросіть викопати яму обсягом 5-10 кубічних метрів.

• Особливості облаштування
Стінки ями необхідно зміцнити, наприклад, обкласти їх цеглою. Зверху яму такого розміру закривають бетонною плитою з невеликим отвором для викачування нечистот. На цьому процес облаштування самого простого варіанту зовнішньої каналізаційної системи закінчений.
• Обслуговування зливної ями
Тепер необхідно буде регулярно замовляти спеціальну машину для викачування вмісту ями.
2. Система очищення та фільтрації стоків
• Особливості очищення
Для цього встановлюється спеціальний септик, який виконує функції фільтра. Септик - це спеціальна конструкція для очищення стоків.
• Види та особливості септиків
Існує два види септика - механічний і біологічний. Різниця в тому, що очищення механічним септиком відбувається за допомогою грунту або піску, а біологічний септик дозволяє не просто очистити стічні води, а ще й знезаразити їх. При біологічної очистки використовуються спеціальні аеробні бактерії.
• Принцип очищення
Після проходження через септик. Вода відправляється в спеціальну дренажну систему, а потім у грунт. Але перед попаданням в грунт, стоки можна направити в спеціальний фільтруючий колодязь, для більш ефективного очищення води.
• Переваги
Подібна система очищення дає можливість назавжди забути про неприємний запах у дворі і регулярних виклики машини для відкачування нечистот. Крім того, ви піклуєтеся про екологію таким чином. Тому, якщо у вас є можливість, то краще використовувати септики.
Біотуалети
• Особливості біотуалету
Біотуалети задовольняють високі гігієнічні та санітарні вимоги, тому їх встановлюють навіть у медичних установах. Також, відмінною особливістю біотуалетів є їх повна нешкідливість для природи. Біотуалети можна використовувати не тільки на дачі або на відпочинку. У будь-якому місці, де немає доступу до системи каналізації, компактний, легкий і мобільний біотуалет доведеться дуже до речі.
• Принцип дії та конструкція
Біотуалет являє собою поєднання двох баків. У Верхньому баку знаходиться чиста вода, а в нижньому виявляються стічні води. Унітаз кріпитися до верхнього баку. За допомогою помпи для зливу, чиста вода змиває нечистоти в другій бак. Надалі, нечистоти в нижньому баку обробляються спеціальними хімічними речовинами і дезодорують. Як тільки нижній бак заповнюється, його можна легко від'єднати від верхнього і очистити. В даний час, конструкція біотуалетів дозволяє уникнути протікання, розбризкування під час знімання нижнього контейнера. Для використання біотуалету достатньо наявності джерела чистої води і спеціальної хімічної рідини.

 

Різновиди біотуалетів
1. Електричний біотуалет
• Принцип дії
Принцип дії цього біотуалету заснований на згорянні всіх відходів. Туалет такого типу має автономний пристрій, не вимагає додаткових комунікацій і обладнаний системою виведення відходів в дренаж. Після переробки відходів всередині контейнера залишається зола, яка мимовільно очищається.
• Куди потрапляють відходи
Всі відходи, які потрапляють в ємність цього біотуалету висушуються за допомогою компресора і на протязі 40-70 хвилин згоряють. У системі передбачена спеціальна вентиляція, яка дозволяє усунути неприємні запахи і висушити його поверхню.
• Вентиляція
Цей різновид електричного біотуалету працює при напрузі 220 V. Вся енергія витрачатися на роботу компресора і вентиляції. Якщо ви вирішуєте встановити електричний біотуалет будинку, то найкращим варіантом стане вивести вентиляційну систему через дах або стіну. Простіше вивести трубу діаметром 75 міліметрів через стіну. Однак, якщо цього зробити не можна, то варто вибрати другий варіант - вентиляція через дах.
• Область виробництва та використання
В даний час, виробництвом біотуалетів такого виду займаються багато країн. Вони мають явні відмінності в дизайні, але принцип їх дії однаковий. Електричний біотуалет не має відмінностей від стандартного унітазу в зовнішньому вигляді, а система переробки і очищення відходів відбувається швидко. У Росії ви зможете придбати біотуалет такого типу приблизно за 130 000 рублів.
2. Торф'яний біотуалет
• Особливості
Торф'яний біотуалет здатний переробляти відходи в органічно добрива, тобто в компост. Виготовляється біотуалет такого типу із стійких до холоду полімерів, тому його можна використовувати навіть взимку. В якості активної речовини використовується торф'яна суміш, тому ви не будете відчувати неприємного запаху.
• Принцип дії
У торф'яному біотуалеті відходи поділяються на тверді і відфільтровану рідину. Рідина можна легко злити в грунт за допомогою шланга. А тверді нечистоти переробляються в компост. Використання торф'яного біотуалету передбачає певний процес. Перед його використанням в бак необхідно додати торф'яну суміш. Після використання, також, суміш у бак досипається.
• Догляд
Протягом сезону торф'яної біотуалет варто постійно спорожняти. Для того, щоб очистити біотуалет необхідно зняти верхню частину конструкції, а вміст винести в компостну яму. У самому контейнері торф'яного біотуалету компост утворюватися не може. Відповідно, використовувати відходи як добриво можна тільки через два роки.
• Переваги й недоліки
Серед основних переваг торф'яного біотуалету можна відзначити низьку вартість витратних матеріалів, використання не вимагає наявності джерела води, біотуалет не забруднює навколишнє середовище. До недоліків торф'яного біотуалету можна віднести необхідність облаштування вентиляції, необхідність організації місця для утилізації від ходів, низька мобільність, слив рідких відходів в приміщенні неможливий, застарілий дизайн і некрасивий зовнішній вигляд.
3. Портативний біотуалет
• Принцип дії
Робота портативного біотуалету здійснюється за допомогою спеціальних санітарних рідин. Іноді, такі біотуалети називають «рідинними».
• Особливості пристрою
Цей різновид туалету оснащена баком для фекалій, обсяг який коливається в різних моделях від 18 до 24 літрів. Крім цього, біотуалет оснащений спеціальною ємністю для чистої води, а також пристроєм для змиву. Перероблені нечистоти стають біологічним добривом. Такі відходи можна сміливо утилізувати в грунт.
• Лідируючі країни виробники
В даний час на ринку лідирують три країни по виробництву портативних біотуалетів - Голландія, Канада і Франція.
• Переваги й недоліки
• Переваги й недоліки
Серед основних переваг портативних біотуалетів можна виділити: при установці не потрібні спеціальні комунікації, Відходи можна утилізувати безпосередньо в грунт, якщо встановити біотуалет в житловому приміщенні, то неприємний запах точно не з'явитися. Серед недоліків виділяють достатню тяжкість бака для нечистот.

Системи водовідводу

Все більше міських жителів прагнуть змінити міський ритм на близькість до природи. Однак недосвідченого дачника очікує чимало клопоту, які будуть передувати його спокійному відпочинку за містом. Перше, про що необхідно подбати - це відведення дощової води.

Якщо поблизу ділянки протікає річка, розташований ставок або озеро, то стічні дощові води можна направити безпосередньо у водойму. В якості альтернативи можливий відвід дощової води в каналізацію. Однак каналізаційні системи автономного типу, створювані для утилізації стічних вод на своїй ділянці, досить дорогі. Тому проектують такі каналізації з урахуванням кількості проживаючих в будинку людей. Якщо виконувати відведення дощової води в таку каналізацію, то ви можете перевантажити каналізаційну систему.
При відсутності на ділянці водойми єдиним розумним варіантом для відведення дощових вод буде створення дренажної системи. Дренажна система виконується по типу систем, що використовуються для очищення стічних вод в каналізаційних мережах міста. Для цього дощову воду відводять в спеціальну трубу для дренажу, або дрен, з якої волога просочується в грунт.
Цікавим рішенням для стоку води з даху будинку можна вважати «приручений водопад». При подібній техніці вода стікає з даху будинку, традиційно потрапляючи в пластикові жолоби, розташовані під ухилом. Через жолоба вода надходить у воронку. Виконані з прозорого пластика, стічні труби дозволять милуватися струменями води. Ідея створювати труби з прозорого пластика і відводити воду, надаючи цьому процесу естетичний зміст, народилася через широких, карнизних, вильотів. Коли неможливо поставити стічні труби звичайним чином, доводиться ставити їх на значній відстані від стін. Стовпи з металу не прикрасять терасу. А прозорі труби створять незвичайний антураж для витонченого архітектурного рішення.

Вирішення проблеми з прокладанням каналізаційних труб в заміському будинку.

На відміну від українців, де в моді стандартні багатоповерхівки, західні громадяни прагнуть переїжджати з мегаполісів у заміські котеджі, де вони господарі собі і своєму житлу. Адже в проживанні в заміських будинках є ряд переваг: більша площа житла, простір, наявність садової ділянки поруч з передпокою, розмірене життя.

На Україну приватні заміські будинки доступні одиницям. При цьому каменем спотикання стає аж ніяк не вартість земельної ділянки і будівництво власної будівлі - часто ціни на ці блага цивілізації аналогічні цінами на невеликі квартири. Крім будівлі котеджу необхідно облаштувати його, створити затишок. Але найбільша проблема - це підведення комунікацій до свого заміського будинку.

Однією з основних, якщо не основною проблемою для заміських будинків є прокладка каналізаційних труб. Особливо складна ситуація у тих власників, будинки яких знаходяться на великій відстані від сусідських. А це майже завжди великі витрати і тривалість прокладки труб центральної каналізації. Однак завдяки сучасним високотехнологічним системам автономної каналізації всіх цих проблем можна уникнути.

Автономна каналізація для заміського котеджу має ряд відмінностей від подібної системи, створеної для дачної ділянки. У заміських котеджах люди проживають всесезонно, і однією душовою, одного туалету і пральної машинки їм не завжди вистачатиме. Система каналізації в котеджі повинна здійснювати збір стоків з ванної, вбиральні, всіх умивальників, пральної машини, а також, за необхідності, і посудомийної. Однак при виборі автономної каналізації для заміського будинку необхідно керуватися крім цих характеристик багатьма іншими.

Дуже важливим критерієм при виборі системи автономної каналізації є ступінь глибини очищення потрапляють в неї стоків. Приміром, у вигрібних ям ця ступінь взагалі відсутній, та й розглядати цей варіант в якості системи автономної каналізації не доводиться. Основними конкурентами ринку каналізацій для заміських осель на даний момент є септики і аераційні станції. Однак якщо септики розроблені в двадцятому столітті, то аерація з'явилася зовсім недавно - у двадцять першому.

Принцип роботи септика такий: на відміну від аераційних станцій він не очищає воду, а фільтрує її за принципом природних властивостей грунту. На виході виходить приблизно 50%-вий рівень очищення: наполовину очищені потоки води надходять безпосередньо в грунт, в результаті цього з часом під будинком буде знаходитися не сама родюча і сприятлива для життя рослин грунт. Відфільтровані ж септиком опади зберігаються за принципом вигрібної ями: вони будуть знаходитися в спеціально призначеному для зберігання резервуарі до того моменту, поки їх не утилізують викликані господарями котеджу асенізатори. Достоїнствами септика є мала вартість та енергонезалежність.

Робочий процес аераційних станцій відмінний від аналогічного процесу септика. Тут здійснюється очищення води. Підтримувані безперервної циркуляцією повітря анаеробні бактерії видаляють містяться в стічній воді шкідливі речовини. Назовні виходить вода, ступінь очищення якої становить 98%! Ще однією перевагою над септиками є те, що всередині аераційний станції після очищення також не залишається ніяких шкідливих речовин: замість цього накопичується шар мулу, який може бути використаний як добрива, або може бути легко видалений, тому що не має ніякого неприємного запаху.

Зливова каналізація

Атмосферні опади - зливові дощі, сніг - природні явища, які безсумнівно приносять нам користь, але в той же час завдають суттєві незручності в народному господарстві. Потоки води руйнують фундаменти та підвали будинків, наших з Вами будинків, внаслідок вогкості завдають непоправної шкоди якості доріг і довговічності будівельних конструкцій, роблять негативний вплив на стан грунту поряд з будинком, завдають шкоди рослинам, газонах і паркам. Але вихід є! Зайву воду і вуличну грязь необхідно швидко і ефективно видаляти з територій за допомогою зливової каналізації.

Труба дощової каналізації приймає в себе дощову воду стікає по зливостоку з даху, і відводить її. Така труба зазвичай починається з зливоприймальника під вертикальної водостічної трубою.

Існує два способи організації водовідведення: лінійний і точковий.

Лінійний водовідвід система з:

• заглиблених лотків (водозбірних каналів, жолобів)


• пісковловлювачів (пристроїв призначених для затримки, винесених потоком води, піску і дрібного сміття)


• знімних захисно-декоративних решіток (встановлених над водостоками і пісковловлювача)

Грати захищають систему від потрапляння в неї сміття і листя, і служать для безпечного руху пішоходів і транспорту по ній. Лінійна дренажна система з'єднуються з магістальной зливової каналізацією, через систему вертикальних і горизонтальних відводів

Точковий водовідвід являє собою систему збору зайвої води в одному місці, для чого за допомогою невеликих скосів, що утворюють поглиблення, вода спрямовується або в дощоприймач, або в колодязь, і далі, за спеціальними відводів - в зливову каналізацію і далі в дренажний колодязь. Дощоприймачі також використовуються для збору дощових вод з даху. Щоб уникнути забруднення каналізації, система комплектується зливними водовідводами, а спеціальні сифони перешкоджають проникненню неприємних запахів на ділянку.

Для зливової каналізації використовуються труби різних розмірів з високоміцного поліпропілену з гладкою внутрішньою і можливо гофрованої зовнішньої стінками. Щоб уникнути деформацій і пошкоджень труби, грунт під трубою необхідно ретельно утрамбувати. Трубопровід слід укладають з ухилом 5 мм / м на вирівняний і добре утрамбований шар піску товщиною від 5 до 10 см.

Дощові води надходять за своїми трубопроводами в колекторний колодязь. За допомогою труб і прохідних ущільнень здійснюється водонепроникні з'єднання труб колекторний з колодязем. З колекторного колодязя воду можна вивести:

• у відкриту дрену


• в комунальну зливову каналізацію


• в грунт (через насипний шар щебеню)

При скиданні води у відкриту дрену або водойму, c метою запобігання проникнення дрібних тварин у трубопровід, слід встановити металеві грати на кінці труби.

Використання побутових стічних вод для зрошення та землеробства

 

З незапам'ятних часів річки і водойми використовувалися людьми як природних колекторів для відводу стічних вод від довколишніх поселень. Настільки ж давно робилися і спроби  захистити водойми від забруднення цими водами.Стічні води Римської каналізаційної мережі настільки забруднювали річку Тибр органічними речовинами, що стародавні римляни змушені були відводити стоки для зрошення садів і навколишніх полів. Використання господарсько-побутових стічних вод в землеробстві і сільському господарстві досить широко поширене і в наші дні, особливо в країнах з посушливим кліматом.Це дозволяє економити водні ресурси, мінеральні та органічні добрива, збільшити виробництво продуктів харчування.Головним чином, їх використовують для зрошення при вирощуванні сільськогосподарських культур, поливу зелених насаджень, в ставкових господарствах і т.п.

Для зрошення сільськогосподарських земель комунальні стічні води використовуються в Індії, США, Ізраїлі, Мексиці, ряді інших країн.В деяких випадках, на потреби сільського  господарства спрямовуються значні обсяги господарсько-побутових стічних вод.Так, велика частина стоків Мехіко використовується для іригації 80 тис. га землі, зайнятої переважно люцерною, маїсом, ячменем і вівсом. У ряді країн (Ізраїль, Йорданія, Перу, Саудівська Аравія) напрям  стічних вод на зрошення є державною політикою.Так, в Ізраїлі  встановлено кілька сотень басейнів і резервуарів для збору та повторного використання очищених стічних вод, обсяг яких в 2000 р. повинен був перевищити 300 млн. м 3 / Рік. У цій країні утилізується більше 70% всього міського стоку [1]. У Московській області на землеробських полях стічними водами в 70 -80-і рр..20 в.зрошувалося 5 тис. га.На них вирощували в основному багаторічні

трави, які витрачали в період випасання худоби, а також для приготування сінажу, трав'яного борошна.За пасовищний сезон проводилося 6-7 поливів, здійснюваних напуском по борознах, схилах і дощуванням.[2] Зрошення полів побутовими стічними водами міста Алейск дозволило отримати в умовах Західного Сибіру 5-6 т зеленої маси злакових трав з 1 га,

відповідають вимогам щодо якості [3]. Полив очищеними стічними водами зелених насаджень широко поширений в США, Латинській Америці, Австралії, середземноморських та

арабських країнах, Північній Африці.Стоки використовують для зрошення парків, вуличних газонів, ігрових майданчиків для гольфу, придорожніх зелених смуг і

т.п.Його здійснюють за допомогою мережі трубопроводів, автоцистернами, поливальними машинами [4].

Стічні води застосовуються і в ставкових господарствах.Широко практикується вирощування риби і водних рослин у ставках, удобрюваних

стоками. У  Калькутті (Індія) розташована найбільша в світі (4400га) система, в яку надходять неочищені побутові стоки і зливові води.В ставках розводять коропа і тіляпія, що досягають товарної маси протягом 5-6 міс. Продуктивність таких ставків - більше 1000 кг / га.У Мюнхені (Німеччина) майже 75% відстояні стоків очищається в рибоводних ставках.Стічні води

аеруються і розбавляються в 4 рази і більше річковою водою.У Південно-Африканській Республіці стоки надходять не тільки на зрошення і в аквакультуру, а й на промислові потреби [5].

Побутові стічні води зазвичай мають високу концентрацію патогенів. Так, кишкові паразити (віруси, бактерії, найпростіші та гельмінти) містяться

в них в концентраціях від 10 2

до 10 11 на 1 л. Найбільш небезпечні при використанні для зрошення гельмінти, найменш - віруси. Ризик захворювань, що викликається бактеріями і найпростішими, має проміжний характер.

Стічні води міст містять і хімічні забруднювачі, якщо в них надходить промисловий скидання.У цю категорію, перш за все, потрапляють важкі метали та нерозщеплюваних органіка.

Експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я в 1989р. розроблено показники якості стічних вод для зрошення. Вони вимагають

зниження числа яєць гельмінтів у стічних водах до 1 і менше на 1 л. Це означає, що близько 99,9% їх повинно бути вилучено під час попередньої підготовки стоків.

У багатьох країнах за стандарт якості прийняті нормативи, встановлені в Каліфорнії (США) Держдепартаментом охорони здоров'я [5].

Існують і російські вимоги до використання стічних вод для зрошення і добрива [6]. Відповідно до них, для цих цілей можуть бути використані господарсько-побутові, виробничі та змішані стічні води міст, селищ, фермерських господарств, підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.Якість стічних вод та їх опадів, використовуваних для

зрошення, регламентується по хімічним, бактеріологічними та паразитологічними показниками. Стічні води, містять мікроелементи, в т.ч.важкі метали, в кількостях, не

перевищують ГДК для господарсько-питного водокористування, можуть використовуватися для зрошення без обмежень.Найбільш оптимальними в гігієнічному відношенні способами поливу стічними водами є підгрунтове і внутрігрунтової зрошення.

Перед подачею господарсько-побутових стоків на зрошення необхідна їхочистка.Як правило, стічні води проходять попередню підготовку наспорудах механічної та біохімічної очистки з подальшоюдодаткової очищенням в біологічних ставках або на піщаних фільтрах.Якість очищення вод в біопрудах, відповідно до нормЄвропейського Союзу, має становити по БПК525 мг / л, по ХСК 125 мг / л (іншіпараметри не нормуються).Разом з тим, така очистка комунальних стоків не забезпечуютьповну безпеку їх застосування в сільськогосподарських цілях.Російськийнорматив [6] дозволяє використання стічних вод для вирощування технічних,зернових,кормових культур ідеревно-чагарникових насаджень.Культивування на відкритих землеробських полях зрошування овочевих, в томучислі картоплі, ягідних, фруктових, баштанних, салатних культур забороняється.Page 3В деяких країнах побутові стоки використовують для поливу цитрусових,виноградників, деяких видів овочів.Збір врожаю при цьому проводять не ранішеніж через два тижні після останнього поливу.Територіальні будівельні норми [7] Московської області вказують,що необхідний ступінь очищення стічних вод слід визначати в залежностівід місцевих умов і з урахуванням можливого використання очищених стічнихвод для цілей поливу територій та зрошення.

Дорослій яблуневому саду площею в 1 сотку потрібно за сезон 35-70кубічних метрів води.Дивно, але тільки 1-2 відсотки від цієї кількостірослини засвоюють для власних потреб, а все інше випаровують в атмосферу.Дерева і чагарники подібно живим насосів невтомно качають воду з грунту вповітря.Основна маса води витрачається рослиною на оптимізацію умов,необхідних для проходження процесів транспірації1і дихання, і тількимала частина використовується на безпосереднє утворення органічноїречовини.Звичайний газон в теплий період року з одного квадратного метра всередньому випаровує до 200 г / ч води.Але і взимку рослини теж споживають воду.Дослідженнями встановлено - доросле дерево яблуні втрачає взимку щодня від250 до 300 грамів води.

Нескладно підрахувати, скільки це складе в місяць і вПротягом всієї зими.Здорові дерева з непошкодженими тканинами в станізабезпечити себе вологою, якщо температура не нижче мінус 18 градусів Цельсія.Десятина2вівса випаровує за все літо від 100000 до 200000 пудів3води,десятина змішаної луговий трави - ??близько 500000 пудів [8].

Таким чином, вищі рослини споживають з грунту (і випаровують ватмосферу) від 4 до 6 літрів води на добу з квадратного метра поверхні,зайнятої зеленими насадженнями.Ця ж норма води на поверхневий поливзелених насаджень міститься в СНиП 2.04.02-84 * «Водопостачання.Зовнішнімережі та споруди »та ряді інших нормативних документів, що представляється незовсім вірним.Відомо, що поверхневий полив супроводжується значнимивтратами води, пов'язаними з її поверховим стоком, просочуванням в нижнішари грунту, випаровуванням і рядом інших факторів.Рослини споживають при цьомуприблизно третина зрошувальної води, а дві третини губляться.СНиП не враховує цівтрати, орієнтуючись тільки на норму споживання води рослинами.Щоб донести воду до коренів рослин з мінімальними втратами,ідеально підходить внутрігрунтової крапельне зрошення.Для нього необхідномати постійну розподільну мережу, що дозволяє здійснюватибезперервний дозований полив обмеженої частини грунтової поверхні,без поверхневого стоку і фільтрації води в глибинні шари грунту.Крапельнезрошення дозволяє підтримувати вологість кореневого шару під часусього вегетаційного періоду на оптимальному рівні.При використанні традиційних методів зрошення часовий розривміж поливання звичайно становить від декількох днів до двох тижнів і більше.1Транспірація - від транс ... і лат. spiro - дихаю, видихаю. Завдяки транспірації врослині виникає струм води і розчинених в ній мінеральних солей від коріння долистю.Витрата води рослиною на транспірацію величезний.Так, з 1 га посіву пшениці завегетаційний період випаровується близько 2 тисяч куб.метрів води, капусти - 8000 куб.метрів2Десятина - стара російська міра земельної площі, рівна 1,09 гектара3Пуд - стара російська міра ваги, що дорівнює 16,38 кг.Page 4При цьому вологість грунту при поливі надлишкова, а перед наступною поливанням -недостатня.Система крапельного поливу практично автоматизована вже настадії надходження стічних вод в каналізацію.Знаючи кількість щодняутворюються стоків і норму поливу різних рослин, легко розрахуватиплоща ділянки, яка може бути зроше стоками.Правильно спроектована система крапельного поливу дозволяєдомогтися максимально рівномірного розподілу стічної води, багатоїсполуками азоту та фосфору, по всій ділянці, забезпечуючи стандарт у розвиткурослин і терміни їх дозрівання, що полегшує збір врожаю і знижує його втрати.При крапельному зрошенні не відбувається намокання вегетативної маси і плодіврослин, що має істотне значення (особливо у овочевих культур) длязапобігання захворювань та отримання врожаю високої якості.Крапельнийвнутріпочвеннийполивпочастизнімаєпроблемубактеріологічного та паразитологічного забруднення сільгосппродукції,оскільки відсутній безпосередній контакт стічних вод і надземних частинрослин, що вживаються в їжу.Крім того, як показали вітчизнянідослідження [9], сама грунт значною мірою служить знезаражувальнимфактором в системі автономної очистки побутових стічних вод, так якмікроорганізми, що знаходяться в грунті, знешкоджують хвороботворні мікроби встічній воді.Цей спосіб є практично ідеальним варіантом поливу. Дозована подача води безпосередньо в прикореневу зону рослини незаважає кореневій системі "дихати".В результаті в цьому місці грунтпідтримується в оптимально вологому стані.

Такі системи призначенідля зрошення дерев, чагарників, окремих квітників та плодово-ягіднихрослин.Внутріпочвенний спосіб поливу найбільш ефективний на суглинних іглинистих грунтах.

Готові системи крапельного поливу пред'являють досить жорстківимоги до вмісту в воді зважених речовин і не можуть бутивикористані для поливу стічними водами.Такі системи необхіднопроектувати індивідуально, вносячи необхідні зміни, пов'язані знаявністю в стоках зважених часток.При цьому основні конструктивніособливості системи залишаються незмінними, їх можна почерпнути в технічнихописах готових систем, розрахованих на водопровідну воду.Норму витрати зрошувальної води (стічних вод) при такому способіполиву слід приймати на 20-30% більше фізіологічної норми рослин.Дуже грубо, усереднену норму для розрахунку систем внутріпочвенного поливуможна визначити в діапазоні 4-7 літрів на добу на квадратний метр площінасаджень4.Щоб повністю використовувати на внутріпочвенний полив стічні водиодного, окремо стоїть житлового будинку з п'ятьма постійними жителями,необхідно обладнати пристроями такого поливу від 140 до 250 кв.метрівділянки.Навантаження на зрошувальну мережу можна і збільшувати, але тоді слідговорити про корисний використанні 4-7 літрів стоків на квадратний метрнасаджень, і про утилізацію в грунт всього іншого кількості стоку.

Оскільки утилізація в грунт набагато простіше і дешевше вирішується натрадиційних спорудах грунтової фільтрації (поглинання) стоків,4 Норма поливу залежить від цілого ряду кліматичних, погодних, агротехнічних іінших умов і вимог.Точне її визначення виходить за рамки цієї статті. збільшення навантаження на споруди внутріпочвенного поливу представляєтьсянедоцільним. Однак, у випадку сезонного (літнього) проживання в заміському будинку ідосить високому рівні грунтових вод, що не дозволяє побудуватитрадиційні споруди грунтової фільтрації, таке рішення може стативідмінною альтернативою поверхневому скидання стічних вод в придорожню канаву.

 

Будівництві бетонного септика

 

Очищення стічних вод заміських будинків

У сільській місцевості, як правило, відсутня система каналізації, і власникові заміського будинку доводиться самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з відведенням та очищенням побутових стічних вод.

Використання накопичувачів з подальшим вивезенням стічних вод асенізаційної автоцистерною при обсягах 1-1,5 м3/сут. стічних вод економічно неприйнятно і організаційно складно. Тому доводиться передбачати очистку стічних вод на автономних спорудах.

Найбільш просто влаштовувати ці споруди, якщо ділянка складний фільтруючими грунтами (пісок, супісок), грунтові вода розташовані на глибині більше 2,5-3 м і поблизу від ділянки (в межах 25м) немає колодязів, що використовують грунтові води для питного водопостачання. В цьому випадку можна використовувати споруди підземної фільтрації фільтруючий колодязь або для підземної фільтрації, що передбачають обробку стічних вод в септику.

З метою зниження витрат і обсягів робіт на ділянці, а в разі високого рівня грунтових вод і наявності глинистих грунтів (як єдино можливого рішення) застосовуються установки очищення стічних вод. При виборі цих установок слід враховувати наступне. Деякі з установок практично є модифікованими септиками і здійснюють лише попередню очистку, а вартість їх багаторазово перевищує вартість септика, що розміщується в звичайному колодязі і мало відрізняється від цих споруд за ефектом роботи. Після цих споруд також доводиться застосовувати споруди підземної фільтрації. Тому, як правило, слід використовувати споруди, в яких здійснюється повний цикл очищення і після яких стічні води можуть скидатися у водойму або на рельєф, в дренажну канаву або придорожній кювет. Ефективність очищення має бути порядку 96-98%, що досягти тільки при трьох, а краще чотирьох ступенях очищення.

У спорудах використовується біологічна очистка, здійснювана за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, які спочатку присутні в стічних водах і розмножуються в спорудах при створенні сприятливих умов для їх існування. Таким чином, в принципі споруди не потребують внесення в них бактеріальної "закваски".

Слід мати на увазі, що склад мікроорганізмів, що живуть в спорудах біологічної очистки стічних вод, сильно відрізняється від складу мікроорганізмів біологічних рідин, що застосовуються для обробки фекальних мас в біотуалетах. Рекомендації щодо застосування цих рідин в спорудах очистки стічних вод неправильні, оскільки їх мікроорганізми протягом кількох днів не виносяться зі стічними водами, не приносячи відчутної користі.

Для досягнення необхідної ефективності очищення необхідне поєднання діяльності анаеробних (безкисневих) і аеробних (що використовують кисень) мікроорганізмів, тобто анаеробних і аеробних ступенів очищення.

На стадії анаеробної біологічної очистки відбувається розкладання складних органічних речовин, таких як жири, на більш прості, які на подальших стадіях аеробного очищення окислюються мікроорганізмами в нітрати набагато швидше.

Для вирішення цього завдання крім традиційної обробки стічних вод в септику вельми ефективне застосування анаеробного біореактора - споруди, в якому присутній той або інший вид завантаження (пластмасові стільники, йоржі та ін.) На завантаженні закріплюються анаеробні мікроорганізми, які здійснюють гідроліз жирів, після чого стічні води направляються на споруди, які здійснюють їх обробку в аеробних умовах. Для створення аеробних умов у спорудах звичайно потрібно примусове введення кисню, тому що підтримання потрібної концентрації кисню тільки за рахунок природної аерації, при контакті поверхні стічних вод з повітрям, зажадало б занадто великого обсягу споруд.

Найбільш простий, надійної та малоенергоємних стосовно автономним споруд є пневматична аерація. Подача стисненого повітря в цьому випадку здійснюється компресором, який розташовується в житловому будинку і з'єднується з установкою шлангом.

Для біологічного очищення стічних вод можуть використовуватися мікроорганізми, що знаходяться в підвішеному стані в потоці рідини (активний мул), мікроорганізми, прикріплені до якої-небудь розвиненою поверхні, наприклад керамзиту, пластмасовим стільниковим конструкціям, Єршова насадці (біоплівці) або одночасно до обох цих видів.

При несприятливій епідеміологічній обстановці органи державного санітарного епідеміологічного нагляду можуть вимагати знезараження очищених стічних вод, для чого використовується хлор-патрон. Крім ефективної багатоступінчастої очищення до споруд пред'являються вимоги простоти обслуговування і довговічності.

Перш за все, споруди повинні бути легко доступні для обслуговування. Конструкція установки повинна передбачати просте поводження з нею, зокрема слід виключати доступ в установку через горловини, аналогічні застосовуються в каналізаційних колодязях, з міркувань, як зручності, так і безпеки проведення операцій з обслуговування установки.

Розрахунок установок глибокої очистки показує, що їх корисний об'єм з урахуванням всіх заходів з інтенсифікації технологічного процесу повинен бути рівний не менше ніж триразового добовому притоку стічних вод. Менший обсяг установки свідчить про те, що на ній не буде досягнута декларована ступінь очищення.

Важливе значення має не тільки вартість самої установки біологічної очистки, а й усього комплексу будівельно-монтажних робіт.

Автономні системи каналізаціію котеджів. Будуємо септик

Будуємо септик.

Отже, ми вирішили будувати септик. Спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив це зробити самостійно.

У попередній, восьмий частини нашого циклу, ми докладно розглянули, який же септик достатній для заміського будинку. Коротко я повторю загальний висновок - для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на тридобового перебування в ньому стоків. Зрозуміло, після такого септика стоки повинні проходити подальшу грунтову очищення (фільтрацію, утилізацію), а не скидатися прямо у водойму. До речі, у випадках дуже високого рівня грунтових вод буває неможливим подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачку, а самі споруди грунтової фільтрації розміщувати в невисокій насипу. В подальшому, цю насип можна декорувати під альпійську гірку або посадити на ній кущі і дерева. Вийде красиво і корисно - утилізація стічних вод і грунтовий полив рослин "в одному флаконі". Способів декорації багато, все залежить від бажань можливостей і фантазії власника ділянки.

Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо прикинемо його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 літрів води на добу. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Припустимо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на тридобового перебування в ньому стоків буде обсягом 3 кубічних метра.

Якщо будете збирати його зі стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і висотою 0,9 метра, одна плита перекриття і один чавунний люк. Їх сумарна вартість складе приблизно 13-15 тисяч рублів. Якщо Вам важко дістати або важко працювати з півтораметровими кільцями, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився занадто глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх послідовно. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точно так само, як однокамерний, такого ж обсягу (згадайте попередню главу). У теж час, найпростіший покупної септик такого обсягу обійдеться Вам не менше 60 000 рублів, при цьому працювати саморобний та купівельною септики будуть однаково.

Так що ж робити - купувати або будувати самому? Людині, яка не має часу і бажання займатися будівництвом, але має в своєму розпорядженні потрібну суму на покупку, я б рекомендував септик купити. Ще краще - укласти з пристойною фірмою договір на його доставку та встановлення. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати в усі дрібниці. Якщо ж грошей не багато і є бажання зробити самому - спробуйте побудувати. Варіантів саморобних септиків може бути дуже багато.

Для домовласників, які вирішили купити готовий виріб я напишу окрему статтю (бо якість не завжди безпосередньо залежить від ціни), а зараз спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив будувати септик сам.

Зовсім не хочеться возитися з бетонними кільцями, з гідроізоляцією їх стиків і іншим. Я чув про пластикових ємностях і їх ціна здається мені підходящою. Ви зустрічали в своїй практиці подібні споруди?

Готова ємність для септика.

Строго кажучи, септик можна зробити практично з чого завгодно. Природно, потрібно враховувати місцеві умови, суму, якої Ви маєте в своєму розпорядженні і свої переваги. Більшість пластикових ємностей замалі для септика, тому швидше за все Вам потрібно декілька їх штук, але якщо зможете купити один такий септик потрібного розміру, то залишиться лише просто закопати його. Перед цим обов'язково передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту. легкий полімерний септик буде повільно спливати в грунті, як поплавок у воді.

Чи не розчавить чи пластикову ємність грунтом?

Щоб грамотно прорахувати можливість роздавлювання, потрібно мати точні дані про конкретні грунтах, а вони стоять пристойних грошей. Тому, повірте мені на слово - у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а монтаж ведуть просто з урахуванням минулих установок. Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластикових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм. Краще звичайно товстіший і з гофрованими стінками, але багато чого залежить від грамотного монтажу, а запас товщини стінки задається для страховки від неприємних сюрпризів, на зразок гострого камінця чи халтурно зворотної засипки. Крім того, при виборі конкретної бочки необхідно враховувати можливість її кріплення від спливання.

Як захищають пластикові ємності від спливання і здавлювання?

Найчастіше баки кріплять тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу під септиком. Зазвичай простий бетонної плити. Іноді навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять зворотну засипку котловану сумішшю піску з цементом в співвідношенні не менше 10:1 (у важких грунтах 5:1). Перед таким бетонуванням і запуском ємності обов'язково наповнюють водою.

До речі, що б Вам не говорили "бувалі" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) в холодну пору року при мінусовій температурі.

Як Ви думаєте можна зробити септик зі стандартних ємностей для транспортування, під назвою "єврокуб"? Іноді вони продаються після звільнення від свого колишнього вмісту, приблизно за 1200 рублів.

З них можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стінки цього "єврокубах" всього 2 мм. Це мало для простого закапування в грунт - потрібно посилити конструкцію. Посилення не тільки запобіжить його розчавлювання, але і захистить від спливання. Для цього потрібно залити єврокуб в бетон.

Розкажіть про таке посилення детальніше.

Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 літрів на людину на добу і тридобового перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно проживаючих осіб, тому необхідний септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "єврокубах" і приблизно 2,0 - 2,5 кубічних метра бетону. Викопуємо дві акуратні ями за розміром "єврокубах", на 15-20 сантиметрів ширше його з кожної сторони. Потім заливаємо на дно шар бетону - ті ж п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Потім встановлюємо зверху "єврокуб", і наповнюємо його водою (що б не сплив і не був роздавлений). Після цього заповнюємо бетоном пазухи між стінами ями і "єврокубах". Потім встановлюємо горловини і заливаємо все зверху остаточно шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки потрібно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратно, пам'ятаючи про невелику товщині стінки бака. Бак при цьому краще тримати повністю залитим водою і з загвинченою герметично кришкою.

В результаті вийде дешевий і герметичний септик. Куб бетону коштує 2,5 - 3,0 тисячі рублів. Разом, за два "єврокубах" і бетон Ви заплатите менше 10 000 рублів. Звичайно, ще доведеться купити люки і горловини, оплатити земляні роботи, але все одно це значно дешевше покупного септика.

Єврокуби на європіддоні.

Чи можна використовувати якісь інші ємності?

Зрозуміло. Можна купити готову ємність, спеціально призначену для септика. Наприклад, об'ємом 1700 літрів і товщиною стінки 10 мм буде коштувати приблизно 12 - 13 000 рублів. Її достатньо просто закопати, прикріпивши до монолітної бетонної плити для захисту від спливання.

Можна використовувати циліндричну ємність з поліетилену з товщиною стінки 6 - 7 мм і об'ємом 1600 літрів. Її ціна становить 10,0 - 11,0 тисяч рублів. Її так само можна просто закопати в грунт, але більш обережно, ніж ємність з 10 міліметрової стінкою.

Продавці ЛОС стверджують, що в Московській області з деяких пір заборонені септики і підземна фільтрація стоків, можете уточнити це питання.

Ні, не заборонені. Заборонено скидання неочищеного стоку на рельєф і у водойми. Щоб не бути голослівним, наведу дві цитати з нормативних документів:

Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на території Московської області ТСН ЕК - 97 МО:

Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення.

7.4.4.1. Споруди грунтової очищення на природних грунтах (фільтруючі колодязі і поля підземної фільтрації) або штучної фільтрує завантаження (фільтруючі траншеї і піщано-гравійні фільтри) залежно від вимог до очищеної стічної воді використовують в поєднанні:

з септиками - для повної біологічної очистки; з установками повної заводської готовності - для глибокого очищення (доочищення) стічних вод.

ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТУВАННЮ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ одноквартирних і блокованих житлових будинків (МДС 40-2.2000):

3.16. В залежності від місцевих умов стічні води можуть очищатися і відводитися у водойму, очищатися і вступати до поглинає їх грунт або направлятись у накопичувач з періодичним викликом асенізаційними машинами на очисні споруди.

3.19. Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у грунт до шахтних або трубчастих колодязів, що використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами грунту, поглинаючими стічні води. При гарантованому відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі.

Відведення стічних вод в грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будинку слід приймати 5 м.

Цієї осені я змонтував своє очисне спорудження: два бетонних колодязя з повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового запуску. Чи варто чекати до весни?

Септик, це в основному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода направляється на очищення в грунт. Крім того, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого страшного в цьому уповільненні немає - осад добродій влітку. А воду септик звільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, оскільки в ньому очищення води йде за рахунок простого відстоювання, на яке температура не впливає.

Тепер про очищення стоків в грунті. Температура грунту, на глибині нижче промерзання, практично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова очищення взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи з стоку активно поглинають ще й рослини. А взимку - тільки грунтові бактерії. Взагалі, говорячи про грунтової очищення, потрібно розуміти, що це умовний термін. Насправді очищення в загальноприйнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу грунту. За великим рахунком, зимовий пуск дуже утруднений тільки на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде.

Куди подіти воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі не проникний? Поля фільтрації виключені за санітарними нормами. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, оскільки вода для пиття береться саме звідти, і не тільки в мене а й у всіх в окрузі. Чи є панацея для глинистого грунту???

Абсолютно непроникна для води тільки базальтова скеля. Навіть легкий бетон пропускає три літри на добу через квадратний метр. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме в суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати відфільтровані стоки і перекачувати їх у стічну канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика не можна по санітарним нормам. Необхідна його попередня грунтова очищення.

Поясніть, навіщо після септика іноді роблять два фільтруючих колодязів?

Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих самих суглинків, як на моєму власному ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших причин немає. Строго кажучи, потребная площа фільтрації (і число фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації конкретного грунту.

Я завжди вважав що мікроорганізми (як і рослини) в грунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі і траншеї) треба розташовувати нижче глибини промерзання, інакше взимку вся система замерзне і зупиниться. На великій глибині чи кому перетравлювати стоки?

У грунті живуть різні мікроорганізми. У поверхневому шарі - в основному аероби, глибше - анаероби. Крім того, непорушення людиною грунт має безліч пор (черв'яки риють ходи тощо), тому "робочий" шар грунту достатньо "товстий". Крім того, потрібні бактерії заносяться в грунт з потоком стічних вод, а дихання бактерій буває і ендогенних, без кисню з поверхні. До речі, фільтруючі споруди можна розташовувати і на кордоні промерзання.

Перш, ніж запускати септик, чи потрібно заповнити його попередньо водою або відразу запускати стоки?

Треба відразу запускати стоки. Якщо поруч є давно працює аналогічне спорудження, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення запуску, як дріжджі в тісто.

Ви серйозно?

На повному серйозі. І в тісто і в септик стару "закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто - дріжджі, в септик - осад з діючих споруд з анаеробними бактеріями.

Навіщо потрібен двокамерний септик

У попередніх статтях я обіцяв розповісти, як побудувати септик своїми руками. Я так і збирався зробити, але з моменту написання останньої статті пройшло достатньо часу, протягом якого я не раз отримував питання про те, який все таки потрібен септик. Багатокамерний або однокамерний і в чому тут різниця. Тому, перш ніж почати розповідь про способи зведення септика, я вважав за благо докладно висвітлити це питання.

Для початку згадаємо теорію.

Септик - (від грец. Septikos - гнильний) - спорудження для очищення невеликих кількостей (до 25 м3/сут) побутових стічних вод. Являє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1 чи декількох камер, через які протікає стічна рідина (Великий Енциклопедичний словник).

Раніше, я вже писав, що септик не використовується самостійно, а тільки в поєднанні з доочищенням, яка здійснюється в грунті. СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" розставляє акценти дещо інакше:

6.78. Септики належить застосовувати для механічного очищення стічних вод, що надходять на поля підземної фільтрації, в піщано-гравійні фільтри, фільтруючі траншеї і фільтруючі колодязі.

Виходячи з логіки СНіПа, основним спорудою очищення в цій парі є саме спорудження грунтової фільтрації, а септик використовується лише для попереднього механічного очищення. І це дуже правильно, якщо говорити про очищення "водяний" складової стоку. Саме так - септик здійснює попереднє очищення стоків від механічних домішок (осаду). Додам - ​​і зброжує осад, мінералізує його до стану, придатного до сільськогосподарського використання як добрива.

Тепер Ви розумієте, що всі розмови про те, що септик дає недостатню очистку, м'яко кажучи, носять спекулятивний характер. Він і не повинен давати "достатню". Основна очищення йде в грунті. Ось як це сформульовано в територіальних будівельних нормах ТСН ЕК - 97 МО "Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови":

Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення ".

Давайте подивимося, якої якості сток надходить в септик, і якого він якості повинен з нього виходити, щоб все працювало нормально. Візьмемо один єдиний, але дуже важливий для попереднього очищення показник - зважені речовини.

Звернемося до нормативних документів. "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ які приймаються стічних вод і забруднюючих речовин в СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", затверджені наказом Держбуду Росії від 6 квітня 2001 р. N 75 дають нам усереднені характеристики якості побутового стоку, що відводиться абонентами житлового фонду населених пунктів. За зваженим речовинам ця характеристика становить 110 мг / л. У той же час, згідно ТСН ЕК - 97:

"Надійна експлуатація систем грунтової очищення можлива, якщо споруди попереднього очищення забезпечують належну якість очищеної води. Концентрація зважених речовин у стічній воді після септиків не повинна перевищувати 100 мг / л. При роботі фільтруючих споруд в режимі доочистки - 20 - 30 мг / л".

Як бачите, від септика багато і не потрібно. Якщо він зніме 40-60 відсотків суспензії, то на виході з нього отримаємо від 40 до 70 мг / л завислих речовин. Тобто, це вже ближче до режиму доочистки, а не очистки. Власне очищення стоку буде відбуватися в грунті.

Якого ж обсягу повинен бути септик? На це питання вичерпно відповідає СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди":

"Повний розрахунковий обсяг септика слід приймати: при витраті стічних вод до 5 м3/добу - не менше 3-кратного добового припливу, при витраті понад 5 м3/сут - не менше 2,5-кратного.
В залежності від витрати стічних вод слід приймати: однокамерні септики - при витраті стічних вод до 1 м3/сут, двокамерні - до 10 і трикамерні - понад 10 м3/добу.
Обсяг першої камери слід приймати: в двокамерних септиках - 0,75, в трикамерних - 0,5 розрахункового обсягу. При цьому обсяг другої і третьої камер слід приймати по 0,25 розрахункового обсягу ".
"В септиках, виконуваних з бетонних кілець,. Всі камери слід приймати рівного об'єму".

Як бачите, не так і важливо, якого розміру камери, важливіше міркування зручності будівництва. Ну а чому все ж потрібні ці кілька камер? Воді байдуже, через скільки камер вона протікає, важливо час перебування, а воно визначається загальним обсягом септика. Що одна секція, що три - все єдино. Аби загальний обсяг був відповідний.

А ось осадку не все одно. Якщо секція одна, осад буде в ній випадати не рівномірно. На початку септика його випаде більше, ніж наприкінці. Ось для цього і роблять кілька секцій. Щоб зосередити основну масу осаду в першій секції і уникнути повторного забруднення води продуктами розпаду осаду. Та й чистити одну маленьку секцію зручніше, ніж весь септик. Деякі технічні публікації навіть містять рекомендації про різної періодичності очищення секцій септика.

Ну, а навіщо потрібно боротися з вторинним забрудненням стоку? Очищення адже все одно йде в грунті і навантаження на неї допустима.

Вся справа в тому, що це вторинне забруднення важливо при випуску з септика безпосередньо у водойму. Тоді, уникнувши вторинного забруднення, ми отримаємо більш чисту воду на виході.

Але по Російським законам після септика скидати воду у водойму та на рельєф не можна! Тому, ступінь вторинного забруднення нас не повинна так цікавити, як, скажімо, європейців. Порівняйте - за нормами ЄС БПК (біохімічна потреба в кисні - показник, що описує кількість органіки в стоках через потребу в кисні на її окислення) в стоках, що скидаються у водоймище, може бути 25,0 мг / л. А по Російським нормам - 2,0 мг / л. Різниця на порядок!

Ось вони і використовують секціонування септика для виключення вторинного забруднення і додаткові камери (збільшують загальний обсяг септика), щоб "дотягнути" якість очищення до жаданих 25 мг / л.

Ось що пише Рудольф Рандольф в книзі "Що робити зі стічними водами":

"Для повного зброджування (очищення) суміші стічної води і осаду потрібно від одного до двох місяців. На практиці обмежуються більш короткими термінами, при яких, зрозуміло, відбувається лише часткове розкладання. Мінімальний термін перебування стічної води в септику складає два дні. При цьому відбувається лише часткове розкладання домішок стічних вод, так що септики малого обсягу в основному служать для видалення зважених речовин. Для отримання більш високого ступеня очищення потрібно витримування вмісту протягом 10 діб. У цьому випадку стічну воду можна вважати очищеної, так як завдяки наявності гнильних бактерій в ній частково відбулося біологічне розкладання. Септики, призначені для дводобового витримування стічних вод, мають, як правило, невеликий обсяг, на противагу багатокамерним перегнівателям, призначеним для 10-добового перебування води. Стічні води з септиків, розрахованих на короткий час перебування, не повинні відводитися безпосередньо у водойму, так як вони не піддалися достатній очищенню ".

Ви зрозуміли, шановний читачу? Септик, розрахований на 10 днів, дасть 25 мг / л по БПК і стоки з нього можуть бути скинуті у водойму. Але тільки в Європі. А для досягнення наших двох м / г цього мало. Тому і не використовують у нас такі великі септики. Тому і секціонування "тридобового" септика мало що дасть, окрім відносного зручності видалення з нього осаду.

Тому поставтеся критично до рекламних закликів купувати багатосекційний септик. Продавці часто не в змозі пояснити, навіщо ці секції потрібні. А як реагувати на розмови про те, що це покращує очищення, ви вже знаєте. Який сенс обирати з килима крихти вручну, якщо потім все одно пилососити? Після септика у Вас все одно буде грунтова очищення, яка і очистить сток до нормативу.

Тепер про додаткові секціях септика (або про збільшення його обсягу проти нормативного тридобового). Оскільки додаткові секції септика дають додаткове якість очистки, їх можна використовувати для продовження терміну служби споруд підземної фільтрації. Очевидно, що чим чистіше сток буде на них подано, тим в більш щадному режимі вони працюватимуть. І тим довше. Ви запитаєте, навіщо ж довше, адже можна почистити?

Справа в тому, що фільтруючий колодязь дійсно порівняно легко почистити при його замулення. А от поля підземної фільтрації і фільтруючі траншеї, які використовуються при великих витратах, доведеться робити нові, їх почистити неможливо, можна тільки боротися з їх замуленням промивками хлорного водою, втім - недостатньо ефективно.

Які ж терміни експлуатації фільтруючих споруд до появи необхідності їх очищення і (або) заміни? ТСН ЕК - 97 МО наводить такі цифри:

"При нормальній експлуатації в режимі доочистки фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів термін їх служби до повної заміни фільтруючого завантаження і дрен становить 15 - 18 років, фільтруючих колодязів і полів підземної фільтрації - 8 - 10 років".

Ось Вам і розгадка появи додаткових камер у септиків. Хочете продовжити термін служби споруд грунтової фільтрації, будуйте додаткові секції.

Особливо обмовлюся - не секціонуючою "тридобовий" септик, а збільшуйте його обсяг додатковими секціями. Втім, я вважаю 8-10 років цілком прийнятним терміном, і будувати додаткові секції не раджу. Але це, як кажуть, справа смаку і бажання конкретного користувача.

Тепер, коли ми нарешті розібралися, який же потрібен септик, саме час приступити до розповіді про те, як його зробити. Насправді, існують тільки два способи - купити і встановити готовий і зробити його самому. Працювати вони будуть однаково, якщо купити або побудувати нормальне споруда, а ось вартість буде відрізнятися на порядок.

Про те, як купити "правильний" септик і як зробити його самому з різних підручних матеріалів - в наступній статті.