У статті "Насосне обладнання"я торкався загального вибору насоса і тільки, в даній статті, спробуємо вибрати грамотно і оптимально не тільки насос, але і все "причандалля" до нього, такі як труби, бак, автоматику, троса, кабелі, а так ж вибір приямка для свердловини.
Я спробую побудувати свої міркування і роздуми, щодо даної теми, розбивши на цінові категорії, тому що я сам буваю частіше покупцем, ніж продавцем і хотілося б розглянути питання саме з цієї точки зору, вона зазвичай керує людьми. Не хотілося б задаватися питанням ціна-якість, але і його ми природно торкнемося.
І так, Ви щасливий володар свердловини, будемо сподіватися, що вона артезіанська, т.к. в піщаній, Ваш вибір обмежується малопродуктивним насосом, а так же питанням про час життя не насоса, а свердловини, тобто купувати щось дороге в свердловину, яка може вийти з ладу в найближчі місяць-рік-два, думаю не дуже правильне рішення.
Перед Вами, багато магазинів з різною технікою, яка може Вам підійти для Вашої свердловини, природно всі кажуть, що у них найоптимальніший варіант, але Ви не знаєте цього питання і не можете вибрати:
АКСІОМИ І ПРАВИЛА
- Якщо є можливість почекати і підкоп грошей на більш найкраще обладнання, то краще почекати.
- 95% успіху залежить від насоса, тобто краще купити хороший насос і заощадити, наприклад, на баку, тому що до баку завжди можна буде приставити другий, третій, десятий не виробляючи складних монтажно-демонтажних робіт.
- Чим більше гідроакумулятор (ГА, бак, мембранний бак, розширювальний бак) - тим краще для Вас і для насоса.
- "Чим шуба дорожче - тим вона краще", це можна застосувати і до насосної техніки, природно не варто брати до уваги некоректних продавців.
- Імпортне завжди краще вітчизняного.
- Німеччина завжди краще Італії, в сенсі устаткування.
- Нержавіючий тонкий трос - краще, ніж товстий і іржавіє.
- Два дешевих реле - краще одного дорогого.
- Поліпропіленові труби краще ПНД і іншого.
- Чим більше глибина свердловини, тим краще повинен бути насос.
ПОЧНЕМО З НАСОСАНасос є одночасно серцем і мозком (частиною його буде і автоматика, але це пізніше), тому на ньому, по можливості, краще не економити, якщо цікавить оптимальний варіант, то це буде насос типу SQ Грундфос (Grundfos). У стандартному варіанті (свердловина недалеко від будинку, будинок не більше 2-х поверхів, немає сильних звужений в магістралі), насос підбирається з розрахунку динамічний рівень води + 40 метрів + 20%, якщо хочете збільшений тиск, то можна вибирати більш високий натиск.
Якщо насос ставиться на достатньо глибокий рівень (більше 60 метрів), то до вибору насоса варто поставитися більш акуратно, тому що демонтаж з таких глибин досить проблематичний і трудомісткий (тому труби повні води, яку неможливо злити, мається на увазі вертикальна частина), відповідно Ви можете витратити на нього вартість самого насоса або навіть більше, а ще треба його буде відремонтувати або навіть поміняти , а так само встановити назад і налагодити, що підтверджує думку про те, що від насоса залежить практично все.
На нашому сайті, в розділі "Розрахунки" наведені приблизні розрахунки, з однаковими насосами, але з різними іншими комплектуючими, для того, що б Ви могли побачити зміну ціни, в залежності від комплектуючих, при одному і тому ж насосі, тобто передбачається, що Ви купуєте насос, але є можливість економії на комплектуючих, відповідно там, вказаний мінімальний комплект і повний (в будь-якому варіанті система, звичайно ж, буде працювати).
Природно "досконалості - немає межі" і можна зробити пристойну надбавку і отримати "наворочену" систему, але даний варіант, не дуже правильний, тому що краще в такому випадку перейти на щабель вище, в сенсі іншої моделі насоса, наприклад: ми, хотіли робити тюнінг насоса SQ Грундфос (Grundfos), а виявилося, що грошей цілком вистачає на SP Грундфос (Grundfos), ось в цьому випадку звичайно краще буде почувати себе варіант з SP Грундфос (Grundfos) насосом, звичайно, якщо на всі інші комплектуючі, допоміжні речі (стабілізатори, перетворювачі частоти і т.п.) є $ $ $. Зазвичай різниця повної кошторису на насос SQ і SP, відрізняється більш ніж в 1,5 рази, а при великих глибинах в 2 рази + стабілізатори або перетворювачі.
Кілька слів про перетворювачах частоти: досить нова річ, особливо для приватних користувачів, не вдаючись в технічні подробиці, можна сказати наступне:
- при роботі з ним, насос стає практично вічним, у сенсі роботи двигуна, звичайно, залишається варіанти виходу з ладу самих "равликів", які штовхають воду, але це вже інший аспект, ми його розглянемо нижче;
- при роботі з перетворювачем, ємність бака можна знижувати до мінімальних і навіть нульових значень, якщо звичайно не брати в розрахунок таке незаперечна перевага великого бака, як запас води у випадку відключення електрики, що в нашій країні самі знаєте, як подається;
- вартість перетворювача порівнянна, а іноді й більше вартості насоса, але він завжди себе окупить, причому в кілька разів;
- при установки насоса Грундфос (Grundfos) - SP, швидше за все Вам знадобиться стабілізатор і ось в даному випадку краще придбати перетворювач частоти.
Щодо робочих кілець насосів "равликів", їх ресурс безпосередньо залежить від якості води, точніше від механічних домішок, тобто якщо у Вас в воді пісок, то потрібно брати обов'язково металеві крильчатки, але і все одно, краще, якщо б його там не було, в правильно пробурених артезіанських свердловинах (на вапняк) не повинно бути механічних домішок.
Ось, загалом-то, все, що можна було розповісти про насосах.
ТРУБИ - АРТЕРІЇ ДЛЯ ВОДИЗа логікою речей від серця перейдемо до артерій, без яких просто неможливо передати Вам воду в кран.
У загальних рисах і про застосування пластика взагалі, розказано в моїй статті "полімерні труби" , зараз спробуємо саме вибрати труби.
Для свердловин краще вживати труби поліпропіленові PPRC, для неглибоких свердловин і для укладання в землю, можна використовувати трубу ПНД (поліетилен низького тиску).
Поліпропіленові труби став випускати і вітчизняний виробник, але, як і все вітчизняне труби так само залишають бажати кращого, по вартості вітчизняні труби трохи нижче і при малих обсягах (а приватну свердловину можна вважати таким обсягом) різниця у вартості виходить мізерна, а якість на порядок гірше, тому, думаю, не варто взагалі розглядати вітчизняні труби, як варіант здешевлення проекту, до речі, багато турецькі труби не мало не краще російських.
Як рекомендацію можу порадити труби, що випускаються чеською компанією FV-Plast і вітчизняні, зроблені (реально) за ліцензією Австрії, що випускаються НВО "Стройполімер", про інших виробників нічого не скажу, тому що вже 8 років користуємося саме цими виробниками і змінювати постачальника зовсім не хочеться.
Про властивості поліпропіленових трубЯк правило, труби поділяються на PN10 (труби для холодної води, тонкостінні, витримують тиск до 10 атмосфер, мають коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні), PN20 (можна застосовувати для холодної та гарячої води, товстостінні, витримують тиск до 20 атм, мають коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні) і PN25 - армовані з аллюміневий вставкою (можна застосовувати де завгодно, до 25 атмосфер) їх можна порівняти по міцності з металом, але всі плюси пластику природно залишаються. Якщо динамічний рівень води в свердловині не більше 50 метрів, досить установки труб PN10, природно можна ставити і PN20 і PN25, якщо динаміка води глибше 50 метрів, то треба вже орієнтуватися на труби PN20? А якщо при цьому ще й насос досить важкий, то тоді треба ставити PN25, але це вже виняткові варіанти, зазвичай вистачає PN20 труби.
Тепер деякі тонкощі:
- не обов'язково робити весь стовбур з PN20 труби, якщо у Вас глибока свердловина, даної трубою можна дійти до 40-50 метрів, а далі - вище ставити PN10 трубу, тому що при цьому враховується тиск водяного стовпа, що чим ближче до поверхні - тим менше;
- враховуйте, що більш "міцні" труби мають більш товсті стінки, чим можуть сильно звузити прохід через що насос буде працювати з зайвим навантаженням і води буде приходити менше, ніж хотілося б, а витрат буде більше, тут простіше керуватися таким правилом: подивіться який розмір на виході від насоса і не зменшуйте його по всій довжині труб, до самого гідроакумулятора (бака) і дивіться не зовнішній діаметр, а саме внутрішній; збільшені діаметри - вітаються;
- якщо Ви монтуєте труби самі - уважно стежте за "запаювання", тому що через них, можливо, доведеться виймати весь стовбур, разом з насосом, вже після запуску, коли стовбур буде повний води і відповідно важкий;
- на морозі працювати з трубами набагато важче, а при сильних морозах просто неможливо;
- користуйтеся паяльниками, які продає виробник труб, які Ви монтуєте;
- муфти і труби повинні бути від одного виробника;
- не заморожуйте воду в трубах;
- не залишайте труби під впливом ультрафіолету;
- не гнити сильно труби, там, де можна поставити косинець, краще поставте його;
- при покупці труб, вибирайте відомого і широко поширеного виробника, тому що у разі ремонту, що б можна було знайти потрібні фітинги іменного цього виробника
- при монтажі, обов'язково ознайомтеся з часом нагріву туб і часом охолодження;
- НЕ споювати труби, на яких бруд і тим більше вода, витріть їх і висушіть;
- комбіновані з'єднання на метал, обов'язково встановлюйте на герметик і льон;
- пам'ятайте, що пресувати (випробувати під тиском) вийде тільки після установки і завантаження насоса на глибину.
Трохи про металеві фітингах.Дані невід'ємні елементи Вашої водопровідної системи займають невелику кількість поштучно і по грошах, але трохи тексту я їм звичайно присвячу:
- зворотний клапан, ставиться безпосередньо на виході насоса, зазвичай на всіх насосах варто свій зворотний клапан, але не забороняється його дублювати, особливо на італійській техніці, тому що штатні клапана можуть вийти з ладу, що приведе до демонтажу і підйому ствола, а чим це погано, ми вже знаємо, див. вище;
- металеві (латунні) вентилі, краще ставити пластикові, які продаються там, де і труби, але якщо все-таки доводиться ставити металеві крани, то краще брати їх не на ринку, але якщо кран не буде постійно відкриватися-закриватися, то в принципі зійде будь-який, який не зламається при монтажі;
- всілякі трійники, ніпелі, косинці, муфти та інше, краще ставити латунні або хромовані, їх багато на будівельних ринках і вони цілком пристойної якості, для економії можна поставити і чорний метал або оцинкування, але повірте, їх кількість настільки мало, що економія знову ж буде копійчана;
- автоматика "вішається" на спеціальну хрестовину, яка має виходи на одне або два реле тиску, на автоматичний повітряний клапан 3/8 дюйма, на манометр і відповідно на кріплення до баку (зазвичай на баку, верхній вихід саме такого розміру, якщо вихід якого- то іншого розміру, то необхідно буде підібрати перехідник, звуження діаметрів в даному випадку грати ролі ніякої не буде).
Страхувальний трос з нержавіючої сталі.Насос "висить" на трубах, трос є тільки страхувальним і допомагає нам при опусканні і піднятті насоса, а іноді єдиною зачіпкою, якщо з трубою щось сталося.
Чим більше глибина завантаження, тим більше рекомендується ставити діаметр троса, а так само вішати на два троси.
- глибина завантаження до 30 метрів - діаметр троса 2-3 мм в одну нитку
- глибина завантаження понад 30 метрів - діаметр троса 5 мм або дві нитки 2-3 мм
Дві нитки по 5мм, рекомендується для завантаження важких насосів і (або) легких насосів на велику глибину.
Для економії можна комбінувати нержавіючий трос і іржавіє, якщо їх ставити у дві нитки.
Затискачі для троса, краще купувати нержавіючі і при великих навантаженнях ставити їх по дві на кріплення.
Автоматика та захист.В принципі автоматикою і захистом насосів займаються різні пристрої, але є моменти, коли прилад, створений для відключення насоса по тиску, працює як "запобіжний клапан" від надлишкового тиску в разі поломки реле тиску, тобто встановлюється два реле тиску, де одне працює постійно, як, зазвичай відключаючи - включаючи насос, а друге реле із завищеним порогом відключення, не працює зовсім, вона чекає того неприємного моменту, коли перше реле поламається і зламається на моменті, коли насос буде включений, тобто не зможе його відключити.
Манометр і повітряний клапан: - просто манометр і повітряний клапан.
Клапан ставиться для того, щоб при першій закачування і закачування після зливу системи, видаляти повітря, що скупчується в баку, його можна замінити краном або пробкою, яку можна буде відкривати для стравлювання повітря.
Манометр - інформує нас про тиск води в системі. Не ставте жодних кранів та фільтрів на трубопроводі до реле тиску, тому що при закритому крані або забитому фільтрі, реле не зможе відстежити високий тиск і відключити насос, внаслідок чого, в кращому випадку розірве трубу, якщо у насоса достатній запас потужності або, в гіршому, зламається сам насос.
Всілякі блоки захисту.Насоси SQ не вимагають додаткових блоків захисту, тому що всередині у них стоїть все необхідне, тобто блок буде просто дублювати властивості насоса, слід пам'ятати, що не можна запускати насос при напрузі нижче 200 вольт або вище 250 вольт, у насоса коштує від цього захист, але не варто зловживати їй.
Насоси SP не мають вбудованої захисту і природно їм необхідні блоки пуско - захисту, такі як CU200 або CU3, перший дешевше, другий дорожче.
Якщо Ви впевнені в своєму напруженні, а саме, що воно буде рівним на всіх фазах, що не переплутаються на підстанції фази, що воно не зменшиться нижче необхідного порогу і не збільшиться більше, ніж потрібно, то від блоку можна відмовитися.
Так само слід мати на увазі, що блок не панацея від "поганого" електрики, блок просто не дасть працювати насосу, але якщо намагатися продовжувати запускати насос на поганий електриці, то це може закінчитися поломкою двигуна через прогорання обмоток, тобто повна заміна двигуна.
На додаток до блоку, потрібно обов'язково ставити стабілізатор, а краще частотний перетворювач.
Гидроаккумулятор (мембранний бак, гідропневмоаккумулятор).Виробників багато - принцип один.
Хочете заощадити - купуйте дешевий італійський бак, різниця з німецьким невелика і в основному в естетичних моментах.
На ємності бака можна так само непогано заощадити, точніше, надати собі кредит.
На початку купуємо маленьку ємність, теоретично достатньо і 50 літрів, але як будуть кошти, треба буде звичайно підкупити розумний літраж, монтаж для додавання другого, третього і т.д. бака не складе труднощів.
Монтаж.Якщо Ви вмієте поводитися з газовими ключами, вмієте робити з'єднання на металі, паяти пластикові труби, розбиратися в електроніці та електриці, а так само є 2-4 людини для допомоги, то можна спробувати зробити самому.
Якщо Ви в цьому не спеціаліст, але якісь поверхневі знання та навички є, то можете замовити шефмонтаж, він звичайно становить 50% від ціни "повного" монтажу.
При шефмонтаж Ви і (або) Ваші робочі працюватимуть під чуйним керівництвом, слід пам'ятати, що при шефмонтаж, бажано, що б було побільше Ваших робітників, тому що якщо Ви не укладетеся з монтажем за восьмигодинний робочий день, за наступний день роботи, платити доведеться окремо.
Будь-який, навіть складний монтаж професійна бригада може зробити за один робочий день.
При виборі обладнання, все-таки слід пам'ятати деякі прислів'я:
- ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі;
- скупий платить двічі;
- сім разів відміряй, один раз відріж;
- одна голова добре, а з фахівцем краще.
