Перепланування квартири

Кожна людина мріє, щоб квартира, в якій він мешкає, була такою особливою, неповторною, сучасною, красивою, надзвичайно комфортною і затишною, функціональною, просторою, наповненою повітрям і світлом, загалом - ідеальною.

Кожна людина мріє, щоб квартира, в якій він мешкає, була такою особливою, неповторною, сучасною, красивою, надзвичайно комфортною і затишною, функціональною, просторою, наповненою повітрям і світлом, загалом - ідеальною. На превеликий жаль багатьох власників житла, планування їх квартир, якого б року забудови або класу не був будинок, - часто не відповідає їхнім вимогам, бажанням, мріям і баченням про своє, милому, близькому і дорогому серцю «гніздечку». У когось - маленькі житлові кімнати, але при цьому - великі нефункціональні коридори, у когось - надто маленькі санвузли та ванні кімнати, не дозволяють розмістити необхідну сантехніку, у когось - надто маленька кухня, але в теж час є комора , яка практично не іспользутся господарями за їх призначенням, у когось - незручно розташовані дверні прорізи в вітальню або спальні кімнати і т.д. У цьому випадку на допомогу приходить дизайнер з пропозицією перепланувати квартиру.



В кожному окремому випадку внесення будь-яких змін в планування квартири розглядається суто індивідуально. Хтось бажає розширити або звузити площа одних приміщень за рахунок інших, що можливо зробити, наприклад, здійснивши перенос міжкімнатних перегородок, хтось - об'єднати або роз'єднати ванну кімнату і санвузол, хтось - перенести дверні отвори і т.д. В результаті зміни внутрішньої структури квартири, або просто - перепланування, будь-яку квартиру можна змінити до невпізнання.

Здавалося б - що може бути простіше?! Все можна вирішити. Все так легко і доступно! Але, насправді - це один з найскладніших питань. Будь квартира - це не окремий відокремлений приміщення, а складова частина багатоквартирного будинку. Будинок, в свою чергу, - це, як правило, багатоповерхове споруда, зведена з дотриманням норм будівельного законодавства. Тому будь-яке внесення змін до планування квартири стосується не тільки її власника, а й усіх мешканців будинку в цілому, оскільки впливає, в першу чергу, на безпеку проживання в цьому будинку кожного з них.

Слід підкреслити, що перепланування квартири, якою б складності та розміру вона не була - масштабна або дрібна, - в обов'язковому порядку повинна бути погоджена з відповідними державними органами, тобто - повинна бути офіційно узаконена.

За самовільно проведене перепланування квартири законодавством України передбачена відповідальність - як адміністративна, так і кримінальна. Відсутність необхідних дозвільних документів не дає права на здійснення перепланування квартири і є протизаконною дією. Також робить неможливим проведення інших (юридичних) операцій з квартирою, пов'язаних з передачею прав власності, наприклад, продажу, дарування, заповіту її, внесення в банк як заставного майна для отримання кредиту та інше. Крім того, може послужити причиною для накладення штрафу або навіть порушення кримінальної справи проти власника житла. Також власника можуть зобов'язати за свій рахунок повернути квартиру в колишній стан. Слід зазначити, що за заподіяну шкоду відповідальність несе не тільки власник квартири, але і будівельна організація, яка вела роботи з перепланування без погодженої в установленому законом порядку проектної документації.

Найкраще, щоб погодження було отримано саме на етапі розробки дизайн-проекту. Крім того, що буде проведена попередня експертиза проекту, узгодження перепланування може послужити також якимсь випереджувальним моментом, що дозволяє виявити можливі невраховані вади задумок дизайнера і архітектора, вкаже шляхи їх усунення.

Говорячи про перепланування квартири, під якою мається на увазі демонтаж і перенесення перегородок (частково або повністю), дверних прорізів, тамбурів та комор, роботи зі скління балконів і лоджій, необхідно також згадати і про переобладнання (перебудову) приміщення, яке полягає в установці, заміні або перенесення інженерних мереж, санітарно-технічного, електричного або іншого устаткування. Дозвіл на проведення даних видів робіт повинно бути отримано в тому ж порядку, що і дозвіл на проведення робіт, пов'язаних зі зміною розмірів (метражу) і будови (складу приміщень) квартири.

Будь неграмотне або некоректне виконання вищевказаних заходів може завдати істотної шкоди несучих конструкцій будівлі (стін, перегородок), привести до зниження міцності та надійності конструкцій будинку в цілому, а в окремих випадках навіть стати причиною часткового або повного руйнування споруди. Збої ж і порушення нормального функціонування згаданих вище мереж і обладнання можуть також мати місце в такому разі не тільки локально - в квартирі, де здійснюють перепланування, - а й в усьому домі.

Законодавством України визначено основні вимоги до перепланування квартир. Вони викладені в Державних будівельних нормах України В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт », затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.07.2009 № 295. Ці норми є обов'язковими для застосування всіма юридичними та фізичними особами на території України незалежно від форм власності та відомчої приналежності.

Згідно із зазначеними нормами при переплануванні квартири забороняється, наприклад, розміщувати кухні та санвузли (ванні кімнати, туалети) над і під житловими кімнатами. Також не допускається при влаштуванні кухні-їдальні в окремій квартирі розташовувати трубопроводи і кухонне інженерне обладнання (плити, водонагрівачі, вентилятори, умивальники і т.д.) над і під житловими кімнатами. Також заборонено пристрій нових віконних прорізів і розширення існуючих віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.

Дозволяється збільшувати площу кухонь і житлових кімнат за рахунок внутрішніх перепланувань і прибудов у вигляді еркерів (це частина внутрішнього об'єму будівлі, винесена за площину фасадних стін, зазвичай, у вигляді закритих балконів, напівкруглої або багатогранної форми). Якщо конструктивні та інженерні системи дозволяють, то допускається: збільшувати площі житлових кімнат, туалетів, ванних кімнат і суміщених санвузлів за рахунок прихожих, внутрішньоквартирних коридорів, вбудованих комор і шаф; влаштовувати суміщені санвузли в окремих квартирах незалежно від кількості житлових кімнат (за бажанням замовників) ; об'єднувати приміщення електрифікованої кухні та житлової кімнати в єдину кухню-їдальню. При об'єднанні приміщень газифікованою кухні та житлової кімнати необхідно передбачити витяжну вентиляцію з механічним спонуканням. Також допускається влаштовувати вхід в житлову кімнату з газифікованих кухонь-їдалень. Житлова кімната при цьому повинна мати другий вихід у негазифіковані приміщення. Вхід в суміщені санітарні вузли, ванні кімнати і туалети допускається влаштовувати з будь-яких приміщень квартири, крім кухонь.

На сьогоднішній день для отримання дозволу на перепланування квартири необхідно мати такі документи:
- Правовстановлюючі документи, зареєстровані бюро технічної інвентаризації (БТІ), та їх завірені копії на будинок (або його частина), якщо об'єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності, і документи про право користування, якщо об'єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально завірені);
- Довідка балансоутримувача будинку про відсутність заборгованості по квартирній платі замовника (власника, користувача);
- Згода всіх співвласників (власників), а також повнолітніх мешканців квартири, які на правових підставах, передбачених чинним законодавством України, володіють, користуються, розпоряджаються відповідним нерухомим майном (житлового фонду), завірена в установленому порядку (нотаріально завірена);
- Довідка форми-3;
- Копія технічного паспорта, виготовленого БТІ;
- Згода балансоутримувача будівлі (житлово-експлуатаційної контори (ЖЕК) або іншої організації, якій він належить);
- Фотофіксація фасаду (для влаштування балкона консольного типу); - згода сусідів, які проживають поверхом вище і нижче (для першого і останнього поверхів - проживають зліва і справа);
- Передпроектні пропозиції (ескізний проект, розроблений дизайнером і архітектором);
- Висновок (аналіз) організації з питань містобудування та архітектури щодо можливості реалізації передпроектних пропозицій перепланування квартири і можливого впливу конструктивних (архітектурних) рішень з перепланування на об'єкт містобудування (споруда, будівля).

Головне управління містобудування та архітектури, в разі необхідності, може витребувати також висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу міської ради (міської державної адміністрації), установ та організацій - стосовно інших питань, пов'язаних з функціональним призначенням об'єкта і т.д.

Для отримання дозвільних документів на перепланування квартири необхідно мати також робочий проект, який розробляється архітектором спільно з дизайнером. Розробка проекту включає в себе такі розділи, як: архітектурно-будівельна та конструкторська частини; схеми електро та водопостачання, опалення, каналізації; розрахунок освітлення. Узгодження проекту проводиться з інстанціями та органами, які відповідають за забезпечення безпеки і підтримання збереження житла.

Проектна документація на перепланування квартир розробляється на підставі дозволу Головного управління містобудування та архітектури і погоджується спеціально уповноваженим місцевим органом містобудування та архітектури відповідної районної державної адміністрації в установленому порядку.

Обов'язковою умовою для перепланування квартири є також проведення спеціальної експертизи, яка встановлює, чи можливо проводити роботи з перепланування в даному приміщенні.

Прийняття в експлуатацію квартир в багатоквартирних житлових будинках після їх перепланування, здійснюється комісіями, які створюються відповідними районними державними адміністраціями.

На закінчення хочеться сказати наступне. Якщо Вас з якихось причин не влаштовує Ваше житло, і Ви бажаєте його видозмінити, то нехай Вас не лякає ні то велика кількість документів, які необхідно підготувати і зібрати, ні сам процес і тривалість їх узгодження. Як говорить народна мудрість: «Не такий страшний чорт, як його малюють», «Лиха біда - початок» і, звичайно ж, - «Початок - половина справи»! Перепланування квартири - хоч і відповідальний і непростий крок, але цілком можливий, реальний і дуже поширений. Важливо при цьому, щоб всі дії відповідали встановленим нормам законодавства, і всі роботи були виконані не тільки якісно, ​​але й правильно. Тому необхідно, щоб дизайнер, архітектор і будівельники працювали над проектом також спільно, комплексно. З будь-якої, навіть найменшої або непоказною квартири, якщо є бажання і прагнення, перепланування допоможе зробити стильну, сучасну, функціональну та зручну квартиру, в якій мешканці будуть почувати себе затишно і дуже комфортно. Так що - переплануванні бути!

Фірмовий «київський» стиль

Переобладнавши і об'єднавши дві сусідніх квартири в одне цікаве житло загальною площею 97 кв. м. у господарів вийшов цікавий експеримент над інтер'єром.

До слова, більшість об'єктів на фото не можна купити в магазині. Все було оформлено за своїми ескізами.



Стіни прикрашені картинами українських і кавказьких художників.  



Родзинка цього інтер'єру - темний стелю.

Камінь в інтер'єрі будинку

 

Цегла і камінь здатні перетворити будь-який інтер'єр і надати йому родзинку. Використання каменю на стінах і на підлозі одночасно довгий час вважалося поганим тоном. Однак час руйнувати стереотипи!

Вашій увазі запропоновані фото будинку, де каменем оформлені і стіни та підлога, що додає інтер'єру особливий колорит.



 

Шведський мінімалізм в дизайні

  Помістити все необхідне для затишного проживання в крихітному будинку - істинно шведський талант.

Адже головне, зовсім не розміри будинку, а фантазія в його оформленні. Шведський стиль це з разу в раз доводить.

Сільський стиль у всій красі

Сільський стиль зовсім не ознака відсутності смаку. Скоріше це дуже комфортний і простий метод перетворити своє житло.

Вашій увазі пропонуємо фото затишного будиночка, оформленого як раз в сільському стилі.

Будиночок в магазині

 

На заході поширене явище перепланування господарських і торговельних приміщень під житлові. Як результат, власники таких жител мають величезні площі під реалізації своїх творчих фантазій.

Вашій увазі пропонуються фото будиночка з Франції, перебудованого з магазину. Результат вельми і вельми цікавий.



 

Види жалюзів

Жалюзі все частіше використовуються замість штор, але вони на відміну від традиційних портьєр ще не так звичні і вписуються не в будь-який інтер'єр, хоча і мають масу достоїнств: вони не мнуться, не вигоряють, менше забруднюються, практичні і можуть стати хорошою альтернативою шторам, при бажанні їх можна зробити родзинкою інтер'єру.

Як вдало вписати жалюзі в інтер'єр

Перед тим як заказть такий аксесуар, варто, як слід, придивитися до приміщення і визначити, чи будуть вони гармоніювати по стилю з інтер'єром. Стандартні види жалюзі для класичного інтер'єру не підходять однозначно, так само, вони не вписуються в інтер'єр витриманий в англійському стилі. Тут доведеться застосовувати оригінальні рішення, а от для приміщення в стилі модерн або хай-тек, жалюзі походять ідеально. До речі, вони чудово поєднуються зі шторами, особливо якщо їх закріпити усередині прорізу вікна, так, щоб вони закривали безпосередньо шибки, а на карнизі над вікном закріпити гардини для штор.

Перед установкою потрібно продумати, як найбільш зручно закріпити жалюзі: всередині або зовні віконного отвору. Також потрібно визначити, на який бік будуть вони розсуватися, чи не будуть в зібраному вигляді перешкодою при відкриванні вікна, чи вистачить вільного місця на підвіконні, щоб їх вільно відкривати і закривати, не завадять вони кімнатним квітам, які зазвичай стоять на підвіконні.

Вибір відповідної моделі

Вертикальні і горизонтальні

В залежності від того як розташовані ламелі (смужки матеріалу) жалюзі поділяють на вертикальні і горизонтальні. Так само види жалюзі розрізняються за типом матеріалу, з якого зроблені ламелі, зазвичай використовується тканина, пластик, дерево або метал.

Рулонні (роликові штори)

Існують ще рулонні жалюзі, їх ще називають роликові штори. Але самими популярними зараз є вертикальний варіант, якщо ви вибираєте таку модель, обов'язково зверніть увагу на бігунки, вони повинні бути якісними, так як саме від цієї деталі механізму залежить, чи легко вони будуть відкриватися. Для цього, варто гарненько протестувати виставковий зразок. Якісні бігунки не будуть скріпити при поворотах жалюзі, ламелі будуть відкриватися і закриватися плавно.

Механічні і автоматично

Крім того, бувають механічні та автоматичні види жалюзі, вони розрізняються за способом управління. Механічні працюють за принципом «Дерні за мотузочку», а для автоматичних на карнизі кріпиться спеціальний механізм з моторчиком, управління яким здійснюється з пульта.

Важливе зауваження! Перед тим, як зрушувати ламелі їх необхідно розгорнути перпендикулярно вікна, так механізм прослужить набагато довше.

Застосовувані матеріали

Найчастіше при виготовленні ламелей для вертикальних жалюзі використовують тканину, пластик, соломку, дерево або алюміній.

Тканина

В тканинних моделях найчастіше застосовуються ламелі з поліестеру. Це міцний матеріал, він на сонце практично не вигоряє і легко чиститься.

Бавовна

Якщо ваша квартира витримана в еко-стилі і синтетика в нього явно не вписується, можна вибрати вид жалюзі з бавовни, але вони коштують дорожче.

Їх роблять і з нетканих матеріалів. Такі моделі коштують дешевше, але при цьому погано переносять вологу і швидко забруднюються.

Склотканина

Для кухні, більше підійдуть жалюзі з склотканини, так як там підвищені вимоги до пожежної безпеки, а стеклоткань в цьому відношенні безпечна - вона не горить, при пожежі спікається, не виділяє дим і шкідливі речовини.

Пластик

Пластикові жалюзі частіше встановлюють в офісах і на засклених лоджіях, в квартирах вони не створюють відчуття затишку.

Дерево

Дерев'яні жалюзі коштують дорого, їх зазвичай виготовляють з легких і міцних порід дерева, що обробляються із застосуванням спеціальної технології. Їх вертикальні ламелі складаються з безлічі тонких дерев'яних смужок, які з'єднуються нитками в єдине полотно. Такі моделі не вимагають особливого догляду, достатньо просто регулярно пилососити жалюзі.

Бамбук

Дуже модний, екологічний і при цьому вельми дорогий вид жалюзі з соломки або бамбука. Найчастіше зустрічається їх горизонтальний варіант, вони можуть мати різні кольори і відтінки: від світло деревного кольору до темного або навіть червоного.

Aлюміній

Алюмінієві жалюзі зазвичай покривають різнобарвною емаллю, вони можуть бути білого, бежевого або блакитного кольору і мати сріблястий або золотавий відтінок.

Комплектація

Зазвичай готові моделі продають квадратними метрами, у вартість квадратного метра входять всі компоненти - карниз, бігунки, ламелі та ін Однак деякі фірми пропонують клієнтові доплатити за установку більш дорого механізму.

Вибір вікон

Вікна без перебільшення можна назвати обличчям квартири. На них в першу чергу звертають увагу. Але вони виконують не тільки естетичні функції. Вікна захищають нас від морозу взимку, і від спеки влітку, захищають від зовнішнього шуму з вулиці, захищають будинок від злодіїв. Тому до вибору такого важливого аксесуара треба підходити більш ніж грунтовно.

Пластикові вікна

В основі пластикового вікна профіль, який представляє собою металопластикову конструкцію, що має повітряні порожнини, що зберігають тепло. Кращими вважаються профілі від німецьких і фінських виробників. Турецькі і російські профілі коштують дешевше, але вони набагато менш якісні. Фахівці радять не економити при виборі вікон, краще заплатити за якісний товар, ніж потім переплачувати за ремонт.

Профілі пластикових вікон спочатку мають білий або чорний колір, вибір залежить від бажання замовника. Також, його можна покрити ламінатом, підібравши колір і фактуру. Але ламінування коштує недешево, за нього доведеться викласти близько 30% всієї вартості вікна.

Якість пластикового вікна перевіряється за кількома критеріями. Перше: поверхня профілю повинна бути чистою, без подряпин і сколів. Друге: кількість камер, від цього залежить якість тепло-і звукоізоляції. Профіль може мати від двох, до п'яти камер. Щоб переконати замовника в якості профілю фірма часто пред'являє його в розрізі. Третє: немаловажним фактором є ціна, слід знати, що якісне пластикове вікно не може коштувати менше 120 доларів за 1м2.

Перед вибором вікон із ПВХ потрібно врахувати всі їх переваги та недоліки.

Переваги вікон ПВХ

- Довговічність.

- Нескладний догляд (досить час від часу протирати їх вологою ганчіркою).

- Стійкість до легких механічних пошкоджень (їх складно подряпати).

- Внутрішня металева конструкція, надає вікну додаткову міцність (що захищає від несанкціонованого проникнення зовні).

- Кілька зручних способів відкривання, а також велику різноманітність форм і розмірів.

Недоліки вікон ПВХ

- Пластикові вікна «не дихають», не пропускають повітря, внаслідок цього, в приміщенні не підтримується оптимальний рівень вологості і створюється парниковий ефект.

- Вікна ПВХ не екологічні, оскільки виготовлені з синтетичних матеріалів. В них містяться шкідливі для здоров'я людини речовини - свинець, цинк, кадмій та інші.

- Пластикові вікна мають високу електростатічность, тому сильно притягують пил.

Якщо пластикові вікна вас не цілком влаштовують можна вибрати вікна з іншого матеріалу.

Алюмінієві вікна

Вони практичні, зручні, мають сучасний дизайн. Але такі вікна більше підходять для офісів, в житловій квартирі вони виглядають незатишно, не створюють теплої домашньої атмосфери. До того ж, на алюмінієвих вікнах часто утворюється конденсат, внаслідок цього в приміщенні часто створюється підвищена вологість, через неї утворюється вогкість і навіть з'являється цвіль. Однак існує технологія виробництва теплих алюмінієвих вікон, але через дорожнечу вона не прижилася в нашій країні.

Дерев'яні вікна

Дерев'яні вікна можна назвати символом затишку та достатку. Переваги дерев'яних вікон полягають насамперед у їх екологічності, вони мають високі теплозберігаючі та звукоізоляційні характеристики, здатні «дихати».

До недоліків дерев'яних вікон можна віднести їх схильність до поступової деформації під впливом зовнішніх чинників (насамперед, тепла і вологи). Не схильні до деформації вікна з дорогого тришарового клеєного бруса.

При виборі вікна з деревини, варто звернути увагу на сосну, а якщо засоби дозволяють, то краще вибрати тверді породи деревини - дуб, бук або каштан.

Виробники дерев'яних вікон дещо лукавлять, коли говорять про те, що їхня продукція має стовідсоткової екологічністю. Справа в тому, що всі дерев'яні вікна, виготовлені промисловим способом покривають спеціальним розчином, що запобігає гниття і поява в деревині комах. Якщо раптом вам вдалося знайти вікна, не оброблені таким розчином, то за ними доведеться ретельно доглядати, щоб не допустити гниття деревини.

Але головний недолік дерев'яних вікон полягає в їх високій ціні. Недарма якісні дерев'яні вікна є символом достатку і розкоші, адже коштують вони дорожче, ніж вікна ПВХ.

Дерево-алюмінієві вікна

Етo - різновид комбінованих дерев'яних вікон, забезпечених алюмінієвими накладками з зовнішнього боку рами. Вони надійно захищають деревину від зовнішніх кліматичних впливів. Цей різновид вікон тільки набирає популярність, звичайно, вони набагато дорожче, ніж звичайні дерев'яні (в середньому на 50%), але разом з тим, і більш довговічні.

Як правильно вибрати вікна

Купуйте будь вікна тільки у фірмі, добре зарекомендувала себе в цій сфері, причому, чим довше існує фірма, тим краще.

Якщо хто-небудь з родичів і знайомих вже користувався послугами цієї фірми, обов'язково поцікавтеся їхньою думкою. Можна також почитати відгуки клієнтів, в офісі компанії, а якщо фірма пропонує подивитися об'єкти, на яких вона здійснювала установку, то скористайтеся цією пропозицією.

Не соромтеся питати документи, що підтверджує рівень якості роботи. Солідної, шанованої фірмі нема чого приховувати, менеджери з задоволенням вам нададуть всі необхідні сертифікати, дипломи та свідоцтва.

Вартість монтажу не повинна залежати від ціни вікна.

При виборі фірми не подавайте рекламним прийомам типу: «два вікна за ціною одного», пам'ятаєте, для вас головне якість.

Уважно читайте договір, зверніть увагу на терміни гарантійного обслуговування і пост гарантійний сервіс.

Якщо вибір вікон зроблений правильно у вашому домі пануватиме атмосфера тепла і затишку, вікна стануть не лише надійним захистом, але додатковою прикрасою інтер'єру.

Принцип установки відкритого каміна

 

Відкритий камін здатний перетворити зовнішній вигляд будь-якого житла. Однак, установка відкритого каміна не є таким вже простою справою. Для того щоб камін працював якісно   потрібно володіти певним набором навичок і знань про які ми нижче і поговоримо.

Спочатку визначимося в основних відмінностях роботи подібного каміна і визначимо чому ж він відмінний від аналогічного але закритого типу.

Відкритий камін складається з двох основних конструктивів: це топка і димар. У каміна відкритого типу, на відміну від закритого, одна або кілька стін топки відкриті. ККД такого каміна за рахунок цього нижче, але в естетичному плані вони явно виграють.

Тепер розглянемо безпосередньо процес монтажу відкритого каміна.

Самий ключовий момент тут - фундамент для каміна. Оскільки камін - масивна конструкція, то монтувати його потрібно   на бетонну поверхню. Якщо будинок дерев'яний, то доведеться встановлювати камін тільки на першому поверсі. Інакше перекриття можуть не витримати такої ваги.



Кладка каміна проста, проводиться з бетону, каменю чи цегли.   Після закінчення клаки варто почекати близько доби, щоб все суміші та розчини застигли.

Піч і камін в приміському будинку.

Нинішні методи істотно розширили наші уявлення про опалювання дачного будинку. Бойлери, газові і водяні котли, електроконвектори і теплі підлоги мають багато функціональних переваг. Хоча як і раніше для більшої частини з нас будинок у селі - топка печі холодними вечорами, і ніякі ідеї економічності не змусять естета заміського життя відмовити собі в насолоді споглядати живе полум'я, сидячи в кріслі біля вогнища.

Нинішні методи істотно розширили наші уявлення про опалювання дачного будинку. Бойлери, газові і водяні котли, електроконвектори і теплі підлоги мають багато функціональних переваг. Хоча як і раніше для більшої частини з нас будинок у селі - топка печі холодними вечорами, і ніякі ідеї економічності не змусять естета заміського життя відмовити собі в насолоді споглядати живе полум'я, сидячи в кріслі біля вогнища.

Продукти з догляду, чищенні камінів, печей і димохідних труб

 

Продукти з догляду, чищенні камінів, печей і димохідних труб. Поговоримо про продукцію більш докладно.

Ефективні засоби для чищення

Для цегельних і металев-чеських димохідних труб

Для грубок

Для обігріву-них котлів

Для печей, плит

Для камінів відкритого типу

Для камінів закритого типу

Вогонь - це корисний дар природи. З незапам'ятних часів вогонь був джерелом тепла і світла, помічником людини у виготовленні металевих інструментів і приготуванні їжі. При цьому вогонь є джерелом серйозної небезпеки. Це одна з природних стихій, яка забирає найбільш кількість людських життів.

Процес горіння вогню - це складна хімічна реакція взаємодії палива і кисню, в результаті якої одні речовини перетворюються в інші. В ході цієї реакції горить не саме дерево, а горючі гази які виділяються з нього. При нагріванні деревини до 150'С відбувається розщеплення містяться в ній лігніну і целюлози. Цей процес називається піроліз. Виділяються горючі гази: метан, водень, моно оксид вуглецю, які миттєво спалахують. І вогонь сприяє подальшому термічному розщепленню деревини. Синє полум'я говорить про те, що горить токсичний газ - моно оксид вуглецю. При горінні газів утворюється дим. Білий дим з'являється в разі виділення водяної пари з деревини, а чорний утворюють мелкодісперсний вуглець (сажа) і пари креозоту, який входить до складу деревини. По закінченню піролізу залишається вугілля, яке вже не горить вогнем, а просто тліє, вступаючи в реакцію з киснем, при цьому виділяючи водяні пари і діоксид вуглецю.

Найбільшу небезпеку становлять креозот і сажа. Водяні пари які утворюються при горінні деревини «склеюють» їх, охолоджують і не дають згоріти. Через тяжкості ці «злиплі» частинки сажі не можуть зникнути і тому осідають в димарі і на опалювальних приладах, утворюючи смолисті відкладення. Саме цей наліт заважає відмінній роботі приладу, прискорює знос, знижує ефективність роботи, провокує корозію деталей. Також цей наліт не рідко є причиною пожеж.

До складу очищувача від сажі Hansa входить суміш спеціальних кристалів. Половина компонентів очищувачів діють як каталізатори в процесі горіння, перетворюючи сажу, яка міститься в деревині, в горючі гази. Друга половина компонентів виділяють гази при високій температурі, які вступають в реакцію з смолистими відкладеннями і руйнують їх структуру. Внаслідок чого випаровується волога, яка є основним компонентом, що обумовлює твердість смолистого нальоту.

Після використання очищувачів від сажі Hansa залишаються тендітні залишки сажі в невеликій кількості, які обсипаються, розщеплюються термічним опутем і згоряють.

Деталі опалювального приладу і димар покриваються смолистими відкладеннями.

Очисник від сажі покриває шар цього небезпечного нальоту активними газами.

Під впливом активних газів смола висихає, стає крихкою і усувається.

Очищуючий ефект кошти триває кілька днів.

Очищувач димоходу. Ефективний удалітель сажі (1кг.)

Використання:Перед розпалюванням вогню засипте 1 або 2 мірних ковшика (див. таблицю) в опалювальний прилад. На початковому етапі рекомендується використовувати засіб при кожному розжиге вогню. Після 10 раз використовуйте засіб при кожному 4-5-м розжиге.

Прилад, опалювальний	Кількість мірних кухлик, призначених для очищення	Кількість мірних кухлик, призначених для догляду
Tвердим паливом, до 18-20 кВт	10 (по 1 кухлик при кожному розжиге вогню)	По 1 кухлик при кожному 4-5 розжиге
Tвердим паливом, більше 18-20 кВт	20 (по 2 ковшика при кожному розжиге вогню)	По 2 ковшика при кожному 4-5 розжиге

EAN код: 4779022360183

Кількість в упаковці: 12 шт.

Очищувач димоходу. Ефективний удалітель сажі (500г.)

Використання:Перед розпалюванням вогню помістіть 1 або 2 пакетика (див. таблицю) в опалювальний прилад. На початковому етапі рекомендується використовувати засіб при кожному розжиге вогню. Після 10 раз використовуйте засіб при кожному 4-5-м розжиге.

Прилад	Кількість пакетиків, призначених для очищення	Кількість пакетиків, призначених для догляду
Oтапліваемий твердим паливом, до 18-20 кВт	10 (по 1 пакетику при кожному розжиге вогню)	По 1 пакетику при кожному 4-5 розжиге
Oтапліваемий твердим паливом, більше 18-20 кВт	20 (по 2 пакетика при кожному розжиге вогню)	По 2 пакетика при кожному 4-5 розжиге

EAN код: 4779022360176

Кількість в упаковці: 27 шт.

Очищувач димоходу. Поліно - сажотрус (1,1 кг.)

Використання:Дістаньте з коробки очищувач від сажі - «Поліно - сажотрус», не розгортаючи паперової упаковки. Покладіть його в ще гарячу топкову камеру. Підпаліть обидва кінці паперової упаковки і залиште горіти. Використовуйте в середньому кожні 30 днів.

EAN код: 4779022360237

Кількість в упаковці: 9 шт.

Гранульований удалітель сажі (1кг.)

	Чистка	Догляд
При потужності приладу 3-10 кВт	Насипати 1 кг гранульованого очищувача сажі.	Насипати 250 г гранульованого очищувача сажі кожен раз після згоряння 100 кг палива.
При потужності приладу 10-20 кВт	Насипати 2 кг гранульованого очищувача сажі.	Насипати 250 г гранульованого очищувача сажі кожен раз після згоряння 200 кг палива.

Ефективність гранульованого очищувача сажі підтверджується лабораторними дослідженнями.
Це дієве і нешкідливий засіб для підтримки в чистоті основних частин опалювального приладу. До складу очищувача входить спеціальна кристалічна суміш, яка в процесі горіння виділяє речовини, що діють як каталізатори і розщеплюють навіть найдрібніші з'єднання утворюються смол. Деталі опалювального приладу залишаються чистими і забезпечують ефективну роботу і хорошу теплопровідність. При регулярному використанні очищувача не доведеться турбуватися з приводу якості щодня використовуваних гранул: опалювальна система збережеться в чистоті, витрати на опалення не будуть рости, а прилад в повну силу буде служити безпечно і довго.

EAN код: 4779022360497

Кількість в упаковці: 9 шт.

Універсальна щітка для чищення димоходу

Використання:Користуватися універсальної щіткою для чищення димоходу HANSA надзвичайно просто. Завдяки своїй особливій гнучкості щітка здатна пробратися крізь самі вузькі щілини, що дає можливість чистити трубу, просто просунувши щітку в отвір опалювального приладу. Вам і справді не доведеться лізти на дах! Влаштуйтеся поруч зі своїм опалювальним приладом і виконайте 10 нескладних кроків:

1. Переконайтеся, що опалювальний прилад не працює, а в топці відсутні дрова або інші горючі матеріали.


2. Зніміть заслінку (якщо така є) на вході в димар і інші знімні деталі приладу.


3. Прикріпіть (прикрутіть) до щітки одна ланка ручки.


4. Тримаючи щітку за ручку, просуньте її в отвір димаря.


5. Рухаючи щіткою в різних напрямках, вичистіть досяжні місця.


6. Приєднайте ще одна ланка ручки і продовжите чистку в більш високому місці труби. Нарощуйте ручку в міру необхідності, поки не вичистіть всю трубу.


7. Закінчивши чистку, витягніть щітку з димаря, одне за іншим від'єднайте ланки ручки (у тому ж порядку, як з'єднували перед тим).


8. Зберіть насипається в топку під час чищення сажу.


9. Поверніть частини опалювального приладу на свої місця.


10. Щітку і ланки ручки промийте теплою водою і покладіть в надійне місце до наступної чистки.

Детальніше

EAN код: 4779022360558

Кількість в упаковці: 1 шт.

Гнучкі ручки щітки (довжина 1м, 6 шт.)

EAN код: 4779022360541

Кількість в упаковці: 1 шт.

Очищувач камінних стекол

Використання:Розпиліть і витріть для простого видалення креозоту, сажі і глибоко в'їлася бруду з камінного скла. Очищувач не дряпає і не викликає іржу.

Очищаемая поверхня повинна бути холодною. Використовуючи м'яку тканину, нанесіть очищувач на скло, почекайте, протріть тканиною. Повторіть процедуру в місцях, де забруднення залишилося. Часте застосування засобу запобіжить утворенню запеченою нальоту.

EAN код: 4779022360152

Кількість в упаковці: 16 шт.

Очищувач камінних стекол (aерозольний)

Використання:Розпиліть і витріть для простого видалення креозоту, сажі і глибоко в'їлася бруду з камінного скла. Очищувач не дряпає і не викликає іржу.

Очищаемая поверхня повинна бути холодною. Використовуючи м'яку тканину, нанесіть очищувач на скло, почекайте, протріть тканиною. Повторіть процедуру в місцях, де забруднення залишилося. Часте застосування засобу запобіжить утворенню запеченою нальоту.

EAN код: 4779022360169

Кількість в упаковці: 12 шт.

Губка для очищення камінних стекол

Використання:Під час очищення скло повинне бути холодним. Розпиліть очищувач на забруднене скло. Розподіліть засіб по всій поверхні забрудненої скла. Залиште на кілька хвилин, щоб очисник вбрався в наліт. Візьміть губку і повільними рухами очищайте скло. Потім промийте губку під теплою проточною водою. Зволожите губку водою і ще раз промийте скло.

Вимита і висушена губка може бути використана повторно. Тому по завершенні очищення негайно промийте губку теплою проточною водою. Якщо вимита губка не використовувалася тривалий час і затверділа, перед вживанням змочіть її теплою водою і почекайте, поки вона розм'якшиться.

EAN код: 4779022360411

Кількість в упаковці: 20 шт.

Набір по догляду за каменем

Набір по догляду за каменем "Hansa" призначений для постійного догляду за виробами з каменю всіх видів в приміщеннях і під відкритим небом. Вхідний до складу набору очищувач знищує забруднення будь-якого походження на поверхні каменя. Не містить абразивних або інших агресивних частинок, тому не дряпає поверхню, що очищається. Поліроль покриває очищену поверхню захисним шаром, який запобігає потраплянню нових забруднень, що утворюються внаслідок природних факторів і побутової діяльності людини, приховує дрібні подряпини на поверхні каменя.

До складу набору входять:

1. Oчістітель каменю, не має кольору і запаху, виготовлений на водній основі (обсяг - 150 мл);


2. Поліроль каменю, білого кольору, виготовлена ​​за спеціальною формулою з натурального і синтетичного воску, альфатних вуглеводнів і силікону (обсяг - 150 мл);


3. Oднослойная губка з меламіну для очищення каменю;


4. Двошарова губка з поверхнею зі штучної шкіри для полірування каменю.

EAN код: 4779022360428

Кількість в упаковці: 8 шт.

Каміни. Види і принцип роботи

Що може бути приємніше, ніж спокійний тихий вечір, проведений в колі близьких людей, біля каміна?! Однак щоб забезпечити собі таке задоволення, попередньо варто дізнатися як це джерело тепла і затишку функціонує, а так само який камін вибрати собі в оселю. Про це і піде мова в цій статті.

Те, яким чином камін функціонує, як правило, визначає зовнішній вигляд кімнати, де він розташований. А оскільки інтер'єр приміщення турбує нас не менше теплових і економічних показників, варто відразу визначиться з класифікацією камінів.

Виходячи з конструкції, каміни бувають:

·          Закриті, вони ж англійські каміни;

·          Напіввідкриті каміни;

·          Відкриті каміни;

·          Каміни Рамфорд;

Особливість відкритих камінів в тому, що вони розміщуються посеред кімнати і відкриті з усіх боків. Напіввідкриті розташовують впритул до стін, проте не пов'язую з нею конструктивно. Англійська камін занурюють в спеціальну нішу в стіні. Камін Рамфорд відрізняється від англійського низкою технічних моментів, проте так само вбудовується в стіну.

Тепер класифікуємо каміни по виду палива, що спалюється.   Розділяють: дров'яні та вугільні, газові, електричні та біопаливні.

До речі, якщо раніше камін був тільки лише елементом декору, то сьогодні, завдяки нинішнім технологіям він постає у вигляді повноцінного елемента системи опалення.

Класичний камін внаслідок того, що глибина топки не достатня, стінки її не ізольовані, а велика частина енергії палива втрачається разом з йдуть димовими газами, не дає можливості повноцінно обігрівати приміщення.

Вмонтувавши в камін калорифер і підключивши димооборот, ми отримали цілком дієздатну піч камін, а інтеграція системи повітропроводів і зовсім робить ккд каміна близьким 90%.

Камін з подібним видом повітряного опалення нагріває не тільки всю площу топки полум'ям, а й повітря всередині всього каміна. З тих самих повітропроводів нагріте повітря розходиться по всій камінної, по стінах і стелі, у той час як продукти згоряння залишаються в топці. Конвективний нагрів повітрям приміщення дуже ефективний, а той факт, що подача повітря регулюється автоматично, дає нам можливість задавати рівень нагріву кімнати.

Топку каміна варто облицьовувати цеглою або металом. Бажано вогнетривкими сталлю або чавуном.

До плюсів подібної системи обігріву відносять дешевизну, простоту і найекономічніший вид палива.

До недоліків необхідність частого чищення, обсяги заготовленої палива.

Зупини стихію!

Як відомо, проблема протікання води є однією з найбільш витратних як для власників квартир, так і для їхніх сусідів. Страхові компанії також включають протечку води в число найбільш збиткових страхових ризиків. На сьогоднішній день існують різні рішення, що допомагають запобігти витоку води в приміщенні.

Ще зовсім недавно здавалося, що запобігти можливу протечку води може тільки "розумне" офісне або промислова будівля з можливістю контролю і управління елементами системи перекриття води за допомогою промислового обладнання. При появі "елітного житла" уже на етапі проекту закладають подібні системи, і вони є невід'ємною частиною інженерної інфраструктури квартир в таких будинках. Оскільки проблеми, пов'язані з протіканням води не залежать від престижності району, класу будинку і якості ремонту в квартирі, потреба у вирішенні питання автоматичного перекриття води у разі виявлення протечки є актуальною для кожного власника житла і сусідів знизу.

В ході недавніх маркетингових досліджень, які були проведені компанією "Айделінк Маркет" (HomeIPoint), були виявлені найбільш критичні зони контролю. Майже всі вказали на проблему протікання води і необхідність убезпечити себе від аварій під час відсутності будь-кого в будинку. Як з'ясувалося, господарям не завжди достатньо отримати оперативну інформацію через SMS-повідомлення про аварію і протікання води. Вкрай важливо, щоб система сама перекрила воду і не допустила, таким чином, серйозних проблем затоплення приміщень і сусідів знизу. Саме тому практично всі страхові компанії включають протечку води в число найбільш збиткових страхових ризиків.

Технічний прогрес рухається в сторону кінцевих споживачів. На російському ринку з'явилися рішення, які доступні вже широкому колу власників квартир і заміських будинків. Дані рішення стали привабливі не тільки за ціною, але і за принципом установки та експлуатації. Монтаж подібних систем можна розділити на дві частини: перша - врізка запірних "клапанів / кранів" у водопровідні труби гарячої та холодної води, і друга - установка в найбільш ймовірних місцях протікання датчиків виявлення води. При цьому деякі системи мають можливість віддалено інформувати власників через SMS-повідомлення про факт спрацьовування системи та перекриття води, якщо вони інтегровані з охоронними системами.

У даній статті ми хочемо розглянути відмітні особливості існуючих в даний час побутових систем виявлення протечки води і автоматичного перекриття водопостачання.

Отже, розглянуті системи перекриття води мають наступні відмінності:

1. У частині запірних пристроїв використовуються:
   
   
   
   • Електромагнітні клапани. Переваги: ​​миттєве перекриття водопостачання. Недоліки: в закритому стані знаходяться під напругою і через кілька годин можуть вийти з ладу, не відфільтрована вода забиває клапан, що призводить до неповного перекриття води;
   
   
   • Кульові крани з електроприводом. Переваги: ​​споживають електроенергію тільки в момент повороту, залишаються в закритому стані, незалежно від наявності електрики. Недоліки: перекриття води відбувається не миттєво, а протягом декількох (3-5) секунд.
   
   
   
   


2. У частині датчиків виявлення протечки води:
   
   
   
   • Бездротові датчики. Переваги: ​​не потребує прокладки проводу від датчика до контрольної панелі, встановлюється в будь-якому місці в радіусі до 300 м. від контрольної панелі. Недоліки: відносно висока ціна в порівнянні з дротяними датчиками, вимагає заміни батарей протягом 1-2 років;
   
   
   • Провідні датчики. Переваги: ​​невисока ціна, не вимагає додаткового елемента живлення. Недоліки: вимагає прокладку проводів для кожного датчика, чутливий елемент монтується в підлогу.
   
   
   
   

Рішення по контролю протікань води Нептун пропонує різноманітні рішення. Комплекти включають в себе кульові крани або електромагнітні клапани, електронний блок управління (випускається в трьох варіантах) і датчики протечки води. Якщо в комплект входить блок GSM сигналізації, то система за фактом виявлення протечки відправить на мобільний телефон SMS-повідомлення. Датчики протікання води мають форму шайби і монтується і вгору і вниз пластинами, тому що у нього є спеціальні ніжки (Д-2 мм), які не дозволять пластин торкатися до підлоги, крім цього уникнути помилкових спрацьовувань при попаданні на корпус бризок .. Блоків управління в складі устаткування Нептун три і до них може бути підключено від 4-х до 8-и датчиків. Датчики води встановлюються таким чином, щоб реагувати саме на позаштатні ситуації, не звертаючи уваги на дрібні бризки, які потрапляють на підлогу. Якщо води так багато, що вона заливає контактні пластини, датчик спрацьовує і посилає сигнал на блок управління. Блок управління "Нептун" на передній панелі має два світлодіоди. Зелений горить, коли блок включений, а червоний загоряється при надходженні сигналу від будь-якого з датчиків протікання. Одночасно надсилається сигнал на електромагнітні клапани або кульові крани, які перекривають подачу води. Крім того, блок управління може бути підключений до будь-якої додаткової сигналізації, наприклад, включати сирену або строб-лампу. Кульові крани і електромагнітні клапани встановлюються відразу після вступних ручних вентилів. Крім того, між ручним вентилем і клапаном бажано встановити фільтр механічного очищення води. В іншому випадку пісок, окалина та іржа, потрапляючи в кран або клапан, будуть засмічувати його, і через деякий час це призведе до того, що пристрій стане перекривати воду не повністю.

Нещодавно в лінійці обладнання Нептун з'явилася новинка-Нептун-ХР - це радіоканальні система, що складається з декількох датчиків (їх в системі може бути до 10-ти шт.), Які є передавачами радіосигналу, а також модуля управління, який сигналізує про протечках води і передає сигнал на закриття кранів на гарячій і холодній воді і самих кульових кранів з електроприводом. Система працює на безпечному напрузі 12 В. Крім того, Нептун-ХР не вимагає прокладки проводів між датчиками і модулем управління. В систему включена функція захисту від закисання (один раз на місяць система автоматично провертає крани). Додатковою опцією в системі служить виносне Радіореле, яке може комутувати сигнал, що надходить в будь-яку систему безпеки або GSM-модуль, що дозволить відправити сигнал господареві, де б він не знаходився

Наступна система, про яку ми збираємося розповісти - "Гідра", вона базується на електромагнітних клапанах і дротяних датчиках. На відміну від "Нептуна" тут число мініатюрних датчиків протікання необмежено. Вона теж має повністю автономний контролер, який дозволяє відстежувати протікання води, відключати стояки гарячої та холодної води, а також повідомляти про затоплення за допомогою звукових та світлових сигналів. Гідра дозволяє незалежно працювати з двома зонами. Це дає можливість відключати окремо різні контури або стояки з водою, в залежності від зовнішніх факторів. Всі елементи системи Гідра використовують безпечне для життя низьковольтне живлення 12В, в тому числі і електромагнітні клапани.

Наступна система контролю протікань води - це інженерна система "Gidrolock", вона базується на кульових кранах з електроприводом і дротяних датчиках. При попаданні води на електроди датчика, підключеного до блоку управління, видається керуючий сигнал на кульові крани з електроприводом для перекриття подачі води та видачі звукового оповіщення. Подача води не відновиться навіть в тому випадку, якщо відбудеться вимкнення електроживлення. Кульові електроприводи встановлюються на трубах гарячої та холодної води в місцях зручних для монтажу та обслуговування. Подача води не відновиться навіть в тому випадку, якщо відбудеться вимкнення електроживлення. До одного блоку управління можна підключити до 4 датчиків протікання. Максимальна віддаленість дротяних датчиків від блоку управління до 100 метрів. У стандартний комплект входять два датчики протечки води з кабелем довжиною 3 метри. Система "Gidrolock" може використовуватися спільно з охоронно-пожежними системами.

Ще одним рішенням з контролю водопостачання з використанням кульових кранів з електроприводами є новинка - рішення проти протікання води HomeIPoint, вироблене на заводі Visonic (Ізраїль). Знаючі фахівці відразу звернуть уваги на фірму-виробника. Visonic Ltd. - Один з найбільших і найбільш динамічно розвиваються виробників на ринку безпеки. На замовлення компанії "Айделінк Маркет" (HomeIPoint) і з урахуванням вимог вітчизняного ринку, компанія Visonic розробила рішення з автоматичного перекриття води на базі кульових кранів з електроприводом і бездротових датчиків протікання, яке працює як автономно, так і в складі багатьох охоронних систем з GSM -оповіщенням. У стандартний комплект HomeIPoint включені: контрольна панель з радіоприймачем і блоком управління кульовими кранами, блок живлення, бездротової датчик протікання води, два кульових крана з електроприводами. На відміну від найбільш поширених на сьогоднішній день рішень, дане укомплектовано кульовими кранами з електроприводами, що робить дану систему особливо надійною. Кульові крани з електроприводами відповідають технічним стандартам (EN 13564-1, EN 13564-2, EN60950, EN300220, EN3011489) і мають відповідні сертифікати. Ось як прокоментували дане рішення технічні фахівці HomeIPoint:

Які переваги показало тестування?

В ході тестування були виявлені основні переваги даного рішення. Реакція системи на протечку миттєва, кульові крани перекриваються протягом 6 секунд. Кульові крани витримують тиск до 8 Bar. Споживання електроенергії відбувається тільки в момент закриття кульових кранів, що працюють від живлення 12В. Після закриття крани залишаються в закритому стані навіть після висихання контактів датчиків. Їх можна знову відкрити тільки вручну. У відкритому і закритому стані електроенергія не споживається. Одна контрольна панель може обробляти сигнали до 10 бездротових датчиків, які впевнено працюють як в багатокімнатної квартирі, так і приватному будинку.

Як відбувається робота системи?

У місцях найбільш ймовірної протікання води встановлюються бездротові датчики. Саме вони визначають протечку води і подають радіосигнал на панель управління кульовими кранами з електроприводом, врізаними на вході гарячої та холодної води. Панель управління миттєво посилає сигнал на кульові крани, які автоматично перекривають гаряче і холодне водопостачання. Одночасно з перекриттям води на блоці управління спалахує світловий індикатор. Відновити водопостачання можна вручну, натиснувши на контрольній панелі кнопку "Відкрити".

Очищення стічних вод заміських будинків

У сільській місцевості, як правило, відсутня система каналізації, і власникові заміського будинку доводиться самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з відведенням та очищенням побутових стічних вод.

Використання накопичувачів з подальшим вивезенням стічних вод асенізаційної автоцистерною при обсягах 1-1,5 м3/сут. стічних вод економічно неприйнятно і організаційно складно. Тому доводиться передбачати очистку стічних вод на автономних спорудах.

Найбільш просто влаштовувати ці споруди, якщо ділянка складний фільтруючими грунтами (пісок, супісок), грунтові вода розташовані на глибині більше 2,5-3 м і поблизу від ділянки (в межах 25м) немає колодязів, що використовують грунтові води для питного водопостачання. В цьому випадку можна використовувати споруди підземної фільтрації фільтруючий колодязь або для підземної фільтрації, що передбачають обробку стічних вод в септику.

З метою зниження витрат і обсягів робіт на ділянці, а в разі високого рівня грунтових вод і наявності глинистих грунтів (як єдино можливого рішення) застосовуються установки очищення стічних вод. При виборі цих установок слід враховувати наступне. Деякі з установок практично є модифікованими септиками і здійснюють лише попередню очистку, а вартість їх багаторазово перевищує вартість септика, що розміщується в звичайному колодязі і мало відрізняється від цих споруд за ефектом роботи. Після цих споруд також доводиться застосовувати споруди підземної фільтрації. Тому, як правило, слід використовувати споруди, в яких здійснюється повний цикл очищення і після яких стічні води можуть скидатися у водойму або на рельєф, в дренажну канаву або придорожній кювет. Ефективність очищення має бути порядку 96-98%, що досягти тільки при трьох, а краще чотирьох ступенях очищення.

У спорудах використовується біологічна очистка, здійснювана за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, які спочатку присутні в стічних водах і розмножуються в спорудах при створенні сприятливих умов для їх існування. Таким чином, в принципі споруди не потребують внесення в них бактеріальної "закваски".

Слід мати на увазі, що склад мікроорганізмів, що живуть в спорудах біологічної очистки стічних вод, сильно відрізняється від складу мікроорганізмів біологічних рідин, що застосовуються для обробки фекальних мас в біотуалетах. Рекомендації щодо застосування цих рідин в спорудах очистки стічних вод неправильні, оскільки їх мікроорганізми протягом кількох днів не виносяться зі стічними водами, не приносячи відчутної користі.

Для досягнення необхідної ефективності очищення необхідне поєднання діяльності анаеробних (безкисневих) і аеробних (що використовують кисень) мікроорганізмів, тобто анаеробних і аеробних ступенів очищення.

На стадії анаеробної біологічної очистки відбувається розкладання складних органічних речовин, таких як жири, на більш прості, які на подальших стадіях аеробного очищення окислюються мікроорганізмами в нітрати набагато швидше.

Для вирішення цього завдання крім традиційної обробки стічних вод в септику вельми ефективне застосування анаеробного біореактора - споруди, в якому присутній той або інший вид завантаження (пластмасові стільники, йоржі та ін.) На завантаженні закріплюються анаеробні мікроорганізми, які здійснюють гідроліз жирів, після чого стічні води направляються на споруди, які здійснюють їх обробку в аеробних умовах. Для створення аеробних умов у спорудах звичайно потрібно примусове введення кисню, тому що підтримання потрібної концентрації кисню тільки за рахунок природної аерації, при контакті поверхні стічних вод з повітрям, зажадало б занадто великого обсягу споруд.

Найбільш простий, надійної та малоенергоємних стосовно автономним споруд є пневматична аерація. Подача стисненого повітря в цьому випадку здійснюється компресором, який розташовується в житловому будинку і з'єднується з установкою шлангом.

Для біологічного очищення стічних вод можуть використовуватися мікроорганізми, що знаходяться в підвішеному стані в потоці рідини (активний мул), мікроорганізми, прикріплені до якої-небудь розвиненою поверхні, наприклад керамзиту, пластмасовим стільниковим конструкціям, Єршова насадці (біоплівці) або одночасно до обох цих видів.

При несприятливій епідеміологічній обстановці органи державного санітарного епідеміологічного нагляду можуть вимагати знезараження очищених стічних вод, для чого використовується хлор-патрон. Крім ефективної багатоступінчастої очищення до споруд пред'являються вимоги простоти обслуговування і довговічності.

Перш за все, споруди повинні бути легко доступні для обслуговування. Конструкція установки повинна передбачати просте поводження з нею, зокрема слід виключати доступ в установку через горловини, аналогічні застосовуються в каналізаційних колодязях, з міркувань, як зручності, так і безпеки проведення операцій з обслуговування установки.

Розрахунок установок глибокої очистки показує, що їх корисний об'єм з урахуванням всіх заходів з інтенсифікації технологічного процесу повинен бути рівний не менше ніж триразового добовому притоку стічних вод. Менший обсяг установки свідчить про те, що на ній не буде досягнута декларована ступінь очищення.

Важливе значення має не тільки вартість самої установки біологічної очистки, а й усього комплексу будівельно-монтажних робіт.

Автономні системи каналізаціію котеджів. Будуємо септик

Частина IX.

Будуємо септик.

Отже, ми вирішили будувати септик. Спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив це зробити самостійно.

У попередній, восьмий частини нашого циклу, ми докладно розглянули, який же септик достатній для заміського будинку. Коротко я повторю загальний висновок - для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на тридобового перебування в ньому стоків. Зрозуміло, після такого септика стоки повинні проходити подальшу грунтову очищення (фільтрацію, утилізацію), а не скидатися прямо у водойму. До речі, у випадках дуже високого рівня грунтових вод буває неможливим подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачку, а самі споруди грунтової фільтрації розміщувати в невисокій насипу. В подальшому, цю насип можна декорувати під альпійську гірку або посадити на ній кущі і дерева. Вийде красиво і корисно - утилізація стічних вод і грунтовий полив рослин "в одному флаконі". Способів декорації багато, все залежить від бажань можливостей і фантазії власника ділянки.

Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо прикинемо його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 літрів води на добу. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Припустимо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на тридобового перебування в ньому стоків буде обсягом 3 кубічних метра.

Якщо будете збирати його зі стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і висотою 0,9 метра, одна плита перекриття і один чавунний люк. Їх сумарна вартість складе приблизно 13-15 тисяч рублів. Якщо Вам важко дістати або важко працювати з півтораметровими кільцями, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився занадто глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх послідовно. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точно так само, як однокамерний, такого ж обсягу (згадайте попередню главу). У теж час, найпростіший покупної септик такого обсягу обійдеться Вам не менше 60 000 рублів, при цьому працювати саморобний та купівельною септики будуть однаково.

Так що ж робити - купувати або будувати самому? Людині, яка не має часу і бажання займатися будівництвом, але має в своєму розпорядженні потрібну суму на покупку, я б рекомендував септик купити. Ще краще - укласти з пристойною фірмою договір на його доставку та встановлення. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати в усі дрібниці. Якщо ж грошей не багато і є бажання зробити самому - спробуйте побудувати. Варіантів саморобних септиків може бути дуже багато.

Для домовласників, які вирішили купити готовий виріб я напишу окрему статтю (бо якість не завжди безпосередньо залежить від ціни), а зараз спробую відповісти на найтиповіші питання тих, хто вирішив будувати септик сам.

Зовсім не хочеться возитися з бетонними кільцями, з гідроізоляцією їх стиків і іншим. Я чув про пластикових ємностях і їх ціна здається мені підходящою. Ви зустрічали в своїй практиці подібні споруди?

Готова ємність для септика.

Строго кажучи, септик можна зробити практично з чого завгодно. Природно, потрібно враховувати місцеві умови, суму, якої Ви маєте в своєму розпорядженні і свої переваги. Більшість пластикових ємностей замалі для септика, тому швидше за все Вам потрібно декілька їх штук, але якщо зможете купити один такий септик потрібного розміру, то залишиться лише просто закопати його. Перед цим обов'язково передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту. легкий полімерний септик буде повільно спливати в грунті, як поплавок у воді.

Чи не розчавить чи пластикову ємність грунтом?

Щоб грамотно прорахувати можливість роздавлювання, потрібно мати точні дані про конкретні грунтах, а вони стоять пристойних грошей. Тому, повірте мені на слово - у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а монтаж ведуть просто з урахуванням минулих установок. Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластикових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм. Краще звичайно товстіший і з гофрованими стінками, але багато чого залежить від грамотного монтажу, а запас товщини стінки задається для страховки від неприємних сюрпризів, на зразок гострого камінця чи халтурно зворотної засипки. Крім того, при виборі конкретної бочки необхідно враховувати можливість її кріплення від спливання.

Як захищають пластикові ємності від спливання і здавлювання?

Найчастіше баки кріплять тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу під септиком. Зазвичай простий бетонної плити. Іноді навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять зворотну засипку котловану сумішшю піску з цементом в співвідношенні не менше 10:1 (у важких грунтах 5:1). Перед таким бетонуванням і запуском ємності обов'язково наповнюють водою.

До речі, що б Вам не говорили "бувалі" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) в холодну пору року при мінусовій температурі.

Як Ви думаєте можна зробити септик зі стандартних ємностей для транспортування, під назвою "єврокуб"? Іноді вони продаються після звільнення від свого колишнього вмісту, приблизно за 1200 рублів.

З них можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стінки цього "єврокубах" всього 2 мм. Це мало для простого закапування в грунт - потрібно посилити конструкцію. Посилення не тільки запобіжить його розчавлювання, але і захистить від спливання. Для цього потрібно залити єврокуб в бетон.

Розкажіть про таке посилення детальніше.

Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 літрів на людину на добу і тридобового перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно проживаючих осіб, тому необхідний септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "єврокубах" і приблизно 2,0 - 2,5 кубічних метра бетону. Викопуємо дві акуратні ями за розміром "єврокубах", на 15-20 сантиметрів ширше його з кожної сторони. Потім заливаємо на дно шар бетону - ті ж п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Потім встановлюємо зверху "єврокуб", і наповнюємо його водою (що б не сплив і не був роздавлений). Після цього заповнюємо бетоном пазухи між стінами ями і "єврокубах". Потім встановлюємо горловини і заливаємо все зверху остаточно шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки потрібно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратно, пам'ятаючи про невелику товщині стінки бака. Бак при цьому краще тримати повністю залитим водою і з загвинченою герметично кришкою.

В результаті вийде дешевий і герметичний септик. Куб бетону коштує 2,5 - 3,0 тисячі рублів. Разом, за два "єврокубах" і бетон Ви заплатите менше 10 000 рублів. Звичайно, ще доведеться купити люки і горловини, оплатити земляні роботи, але все одно це значно дешевше покупного септика.

Єврокуби на європіддоні.

Чи можна використовувати якісь інші ємності?

Зрозуміло. Можна купити готову ємність, спеціально призначену для септика. Наприклад, об'ємом 1700 літрів і товщиною стінки 10 мм буде коштувати приблизно 12 - 13 000 рублів. Її достатньо просто закопати, прикріпивши до монолітної бетонної плити для захисту від спливання.

Можна використовувати циліндричну ємність з поліетилену з товщиною стінки 6 - 7 мм і об'ємом 1600 літрів. Її ціна становить 10,0 - 11,0 тисяч рублів. Її так само можна просто закопати в грунт, але більш обережно, ніж ємність з 10 міліметрової стінкою.

Продавці ЛОС стверджують, що в Московській області з деяких пір заборонені септики і підземна фільтрація стоків, можете уточнити це питання.

Ні, не заборонені. Заборонено скидання неочищеного стоку на рельєф і у водойми. Щоб не бути голослівним, наведу дві цитати з нормативних документів:

Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на території Московської області ТСН ЕК - 97 МО:

Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення.

7.4.4.1. Споруди грунтової очищення на природних грунтах (фільтруючі колодязі і поля підземної фільтрації) або штучної фільтрує завантаження (фільтруючі траншеї і піщано-гравійні фільтри) залежно від вимог до очищеної стічної воді використовують в поєднанні:

з септиками - для повної біологічної очистки; з установками повної заводської готовності - для глибокого очищення (доочищення) стічних вод.

ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТУВАННЮ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ одноквартирних і блокованих житлових будинків (МДС 40-2.2000):

3.16. В залежності від місцевих умов стічні води можуть очищатися і відводитися у водойму, очищатися і вступати до поглинає їх грунт або направлятись у накопичувач з періодичним викликом асенізаційними машинами на очисні споруди.

3.19. Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у грунт до шахтних або трубчастих колодязів, що використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами грунту, поглинаючими стічні води. При гарантованому відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі.

Відведення стічних вод в грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будинку слід приймати 5 м.

Цієї осені я змонтував своє очисне спорудження: два бетонних колодязя з повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового запуску. Чи варто чекати до весни?

Септик, це в основному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода направляється на очищення в грунт. Крім того, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого страшного в цьому уповільненні немає - осад добродій влітку. А воду септик звільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, оскільки в ньому очищення води йде за рахунок простого відстоювання, на яке температура не впливає.

Тепер про очищення стоків в грунті. Температура грунту, на глибині нижче промерзання, практично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова очищення взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи з стоку активно поглинають ще й рослини. А взимку - тільки грунтові бактерії. Взагалі, говорячи про грунтової очищення, потрібно розуміти, що це умовний термін. Насправді очищення в загальноприйнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу грунту. За великим рахунком, зимовий пуск дуже утруднений тільки на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде.

Куди подіти воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі не проникний? Поля фільтрації виключені за санітарними нормами. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, оскільки вода для пиття береться саме звідти, і не тільки в мене а й у всіх в окрузі. Чи є панацея для глинистого грунту???

Абсолютно непроникна для води тільки базальтова скеля. Навіть легкий бетон пропускає три літри на добу через квадратний метр. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме в суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати відфільтровані стоки і перекачувати їх у стічну канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика не можна по санітарним нормам. Необхідна його попередня грунтова очищення.

Поясніть, навіщо після септика іноді роблять два фільтруючих колодязів?

Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих самих суглинків, як на моєму власному ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших причин немає. Строго кажучи, потребная площа фільтрації (і число фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації конкретного грунту.

Я завжди вважав що мікроорганізми (як і рослини) в грунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі і траншеї) треба розташовувати нижче глибини промерзання, інакше взимку вся система замерзне і зупиниться. На великій глибині чи кому перетравлювати стоки?

У грунті живуть різні мікроорганізми. У поверхневому шарі - в основному аероби, глибше - анаероби. Крім того, непорушення людиною грунт має безліч пор (черв'яки риють ходи тощо), тому "робочий" шар грунту достатньо "товстий". Крім того, потрібні бактерії заносяться в грунт з потоком стічних вод, а дихання бактерій буває і ендогенних, без кисню з поверхні. До речі, фільтруючі споруди можна розташовувати і на кордоні промерзання.

Перш, ніж запускати септик, чи потрібно заповнити його попередньо водою або відразу запускати стоки?

Треба відразу запускати стоки. Якщо поруч є давно працює аналогічне спорудження, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення запуску, як дріжджі в тісто.

Ви серйозно?

На повному серйозі. І в тісто і в септик стару "закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто - дріжджі, в септик - осад з діючих споруд з анаеробними бактеріями.

Навіщо потрібен двокамерний септик

У попередніх статтях я обіцяв розповісти, як побудувати септик своїми руками. Я так і збирався зробити, але з моменту написання останньої статті пройшло достатньо часу, протягом якого я не раз отримував питання про те, який все таки потрібен септик. Багатокамерний або однокамерний і в чому тут різниця. Тому, перш ніж почати розповідь про способи зведення септика, я вважав за благо докладно висвітлити це питання.

Для початку згадаємо теорію.

Септик - (від грец. Septikos - гнильний) - спорудження для очищення невеликих кількостей (до 25 м3/сут) побутових стічних вод. Являє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1 чи декількох камер, через які протікає стічна рідина (Великий Енциклопедичний словник).

Раніше, я вже писав, що септик не використовується самостійно, а тільки в поєднанні з доочищенням, яка здійснюється в грунті. СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" розставляє акценти дещо інакше:

6.78. Септики належить застосовувати для механічного очищення стічних вод, що надходять на поля підземної фільтрації, в піщано-гравійні фільтри, фільтруючі траншеї і фільтруючі колодязі.

Виходячи з логіки СНіПа, основним спорудою очищення в цій парі є саме спорудження грунтової фільтрації, а септик використовується лише для попереднього механічного очищення. І це дуже правильно, якщо говорити про очищення "водяний" складової стоку. Саме так - септик здійснює попереднє очищення стоків від механічних домішок (осаду). Додам - ​​і зброжує осад, мінералізує його до стану, придатного до сільськогосподарського використання як добрива.

Тепер Ви розумієте, що всі розмови про те, що септик дає недостатню очистку, м'яко кажучи, носять спекулятивний характер. Він і не повинен давати "достатню". Основна очищення йде в грунті. Ось як це сформульовано в територіальних будівельних нормах ТСН ЕК - 97 МО "Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови":

Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення ".

Давайте подивимося, якої якості сток надходить в септик, і якого він якості повинен з нього виходити, щоб все працювало нормально. Візьмемо один єдиний, але дуже важливий для попереднього очищення показник - зважені речовини.

Звернемося до нормативних документів. "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ І ЯКОСТІ які приймаються стічних вод і забруднюючих речовин в СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", затверджені наказом Держбуду Росії від 6 квітня 2001 р. N 75 дають нам усереднені характеристики якості побутового стоку, що відводиться абонентами житлового фонду населених пунктів. За зваженим речовинам ця характеристика становить 110 мг / л. У той же час, згідно ТСН ЕК - 97:

"Надійна експлуатація систем грунтової очищення можлива, якщо споруди попереднього очищення забезпечують належну якість очищеної води. Концентрація зважених речовин у стічній воді після септиків не повинна перевищувати 100 мг / л. При роботі фільтруючих споруд в режимі доочистки - 20 - 30 мг / л".

Як бачите, від септика багато і не потрібно. Якщо він зніме 40-60 відсотків суспензії, то на виході з нього отримаємо від 40 до 70 мг / л завислих речовин. Тобто, це вже ближче до режиму доочистки, а не очистки. Власне очищення стоку буде відбуватися в грунті.

Якого ж обсягу повинен бути септик? На це питання вичерпно відповідає СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди":

"Повний розрахунковий обсяг септика слід приймати: при витраті стічних вод до 5 м3/добу - не менше 3-кратного добового припливу, при витраті понад 5 м3/сут - не менше 2,5-кратного.
В залежності від витрати стічних вод слід приймати: однокамерні септики - при витраті стічних вод до 1 м3/сут, двокамерні - до 10 і трикамерні - понад 10 м3/добу.
Обсяг першої камери слід приймати: в двокамерних септиках - 0,75, в трикамерних - 0,5 розрахункового обсягу. При цьому обсяг другої і третьої камер слід приймати по 0,25 розрахункового обсягу ".
"В септиках, виконуваних з бетонних кілець,. Всі камери слід приймати рівного об'єму".

Як бачите, не так і важливо, якого розміру камери, важливіше міркування зручності будівництва. Ну а чому все ж потрібні ці кілька камер? Воді байдуже, через скільки камер вона протікає, важливо час перебування, а воно визначається загальним обсягом септика. Що одна секція, що три - все єдино. Аби загальний обсяг був відповідний.

А ось осадку не все одно. Якщо секція одна, осад буде в ній випадати не рівномірно. На початку септика його випаде більше, ніж наприкінці. Ось для цього і роблять кілька секцій. Щоб зосередити основну масу осаду в першій секції і уникнути повторного забруднення води продуктами розпаду осаду. Та й чистити одну маленьку секцію зручніше, ніж весь септик. Деякі технічні публікації навіть містять рекомендації про різної періодичності очищення секцій септика.

Ну, а навіщо потрібно боротися з вторинним забрудненням стоку? Очищення адже все одно йде в грунті і навантаження на неї допустима.

Вся справа в тому, що це вторинне забруднення важливо при випуску з септика безпосередньо у водойму. Тоді, уникнувши вторинного забруднення, ми отримаємо більш чисту воду на виході.

Але по Російським законам після септика скидати воду у водойму та на рельєф не можна! Тому, ступінь вторинного забруднення нас не повинна так цікавити, як, скажімо, європейців. Порівняйте - за нормами ЄС БПК (біохімічна потреба в кисні - показник, що описує кількість органіки в стоках через потребу в кисні на її окислення) в стоках, що скидаються у водоймище, може бути 25,0 мг / л. А по Російським нормам - 2,0 мг / л. Різниця на порядок!

Ось вони і використовують секціонування септика для виключення вторинного забруднення і додаткові камери (збільшують загальний обсяг септика), щоб "дотягнути" якість очищення до жаданих 25 мг / л.

Ось що пише Рудольф Рандольф в книзі "Що робити зі стічними водами":

"Для повного зброджування (очищення) суміші стічної води і осаду потрібно від одного до двох місяців. На практиці обмежуються більш короткими термінами, при яких, зрозуміло, відбувається лише часткове розкладання. Мінімальний термін перебування стічної води в септику складає два дні. При цьому відбувається лише часткове розкладання домішок стічних вод, так що септики малого обсягу в основному служать для видалення зважених речовин. Для отримання більш високого ступеня очищення потрібно витримування вмісту протягом 10 діб. У цьому випадку стічну воду можна вважати очищеної, так як завдяки наявності гнильних бактерій в ній частково відбулося біологічне розкладання. Септики, призначені для дводобового витримування стічних вод, мають, як правило, невеликий обсяг, на противагу багатокамерним перегнівателям, призначеним для 10-добового перебування води. Стічні води з септиків, розрахованих на короткий час перебування, не повинні відводитися безпосередньо у водойму, так як вони не піддалися достатній очищенню ".

Ви зрозуміли, шановний читачу? Септик, розрахований на 10 днів, дасть 25 мг / л по БПК і стоки з нього можуть бути скинуті у водойму. Але тільки в Європі. А для досягнення наших двох м / г цього мало. Тому і не використовують у нас такі великі септики. Тому і секціонування "тридобового" септика мало що дасть, окрім відносного зручності видалення з нього осаду.

Тому поставтеся критично до рекламних закликів купувати багатосекційний септик. Продавці часто не в змозі пояснити, навіщо ці секції потрібні. А як реагувати на розмови про те, що це покращує очищення, ви вже знаєте. Який сенс обирати з килима крихти вручну, якщо потім все одно пилососити? Після септика у Вас все одно буде грунтова очищення, яка і очистить сток до нормативу.

Тепер про додаткові секціях септика (або про збільшення його обсягу проти нормативного тридобового). Оскільки додаткові секції септика дають додаткове якість очистки, їх можна використовувати для продовження терміну служби споруд підземної фільтрації. Очевидно, що чим чистіше сток буде на них подано, тим в більш щадному режимі вони працюватимуть. І тим довше. Ви запитаєте, навіщо ж довше, адже можна почистити?

Справа в тому, що фільтруючий колодязь дійсно порівняно легко почистити при його замулення. А от поля підземної фільтрації і фільтруючі траншеї, які використовуються при великих витратах, доведеться робити нові, їх почистити неможливо, можна тільки боротися з їх замуленням промивками хлорного водою, втім - недостатньо ефективно.

Які ж терміни експлуатації фільтруючих споруд до появи необхідності їх очищення і (або) заміни? ТСН ЕК - 97 МО наводить такі цифри:

"При нормальній експлуатації в режимі доочистки фільтруючих траншей і піщано-гравійних фільтрів термін їх служби до повної заміни фільтруючого завантаження і дрен становить 15 - 18 років, фільтруючих колодязів і полів підземної фільтрації - 8 - 10 років".

Ось Вам і розгадка появи додаткових камер у септиків. Хочете продовжити термін служби споруд грунтової фільтрації, будуйте додаткові секції.

Особливо обмовлюся - не секціонуючою "тридобовий" септик, а збільшуйте його обсяг додатковими секціями. Втім, я вважаю 8-10 років цілком прийнятним терміном, і будувати додаткові секції не раджу. Але це, як кажуть, справа смаку і бажання конкретного користувача.

Тепер, коли ми нарешті розібралися, який же потрібен септик, саме час приступити до розповіді про те, як його зробити. Насправді, існують тільки два способи - купити і встановити готовий і зробити його самому. Працювати вони будуть однаково, якщо купити або побудувати нормальне споруда, а ось вартість буде відрізнятися на порядок.

Про те, як купити "правильний" септик і як зробити його самому з різних підручних матеріалів - в наступній статті.

Фільтруючі касети і системи автономної каналізації з відведенням стоків у водойму

Частина VII.

Повернемося до "Методичних рекомендацій з розрахунку кількості І якість прийнятих стічних вод та забруднюючих речовин у СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті. Цитую:

Фільтруючі касети

Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям.
Перекриття виконується із залізобетонних плит і інших матеріалів опорні стінки - з бетонних блоків або суцільного цегли.
По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм яке засипається грубозернистим піском крупністю 1-2 мм на висоту 150 мм.
Площа фільтруючого завантаження в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункової навантаження 60 л / (м2 добу). У місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню крупністю 20-40 мм і струеотбойная стінка.

Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю. Замість дна - щебінка насипана. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? По цілому ряду причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, над касетою поверхню землі можна використовувати хоч під газон, хоч під грядки. Можна клумбу зробити або майданчик спортивну. Тільки про вентиляційну трубу не забудьте.

Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Можна, це все взаємозамінне. Однак у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння грунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютну перевагу перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющені колодязь", низенький такий, але широкий.

При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати за площею фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0 5 м з проміжками 0 5 м між ними. Верх піщаної засипки фільтрує касети повинен розташовуватися не менш ніж на 1 м від рівня грунтових вод.

А ось тут - обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, шурфи робити не можна, оскільки їх низ так же повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження грунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтруючим матеріалом, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.

Системи автономної каналізації
з відведенням очищених стічних вод
у поверхневі водойми

Очисні споруди з відведенням очищених стічних вод у поверхневі водойми як правило застосовуються при водонепроникних або слабофільтруючих грунтах.

Не тільки. Розширимо область застосування згадкою про ситуацію, коли грунти "нормальнофільтрующіе", навіть "супергіперфільтрующіе" (пісочок наприклад), та тільки фільтрують вони, на жаль, в найближчу питну свердловину, а відсунути очисні споруди від свердловини неможливо.

Крім того, і я це вже згадував, влаштовувати грунтову утилізацію для великих витрат стічних вод недоцільно. Котеджне селище каналізована в грунт не варто, хіба що вже зовсім коли більше нікуди.

При цьому очищення стічних вод здійснюється в піщано-гравійних фільтрах і фільтруючих траншеях.

Тут уважніше. Тонкість тут ось в чому. Якщо при грунтової утилізації очищена вода надходить (всмоктується) після фільтруючого споруди у грунт, то тут вона, пройшовши грунтову очистку, "виходить" з грунту і організовано відводиться на скидання у водоймище. В іншому, все однаково, додається тільки система збору та відведення очищеної води. Чому автори рекомендацій виділили ці споруди в окремий розділ, мені не зовсім зрозуміло. Але, тим не менш, читайте.

Піщано-гравійні фільтри

Перед спорудами підземної фільтрації слід влаштовувати септик.

Це важливо. Вбирається чи очищена вода в грунт (грунтова утилізація) або відводиться у водойму, септик обов'язковий.

Втім, є виключення. Можна замінити септик аераційними очисними спорудами, але про це, в наступних розділах. А поки пам'ятайте одне - будь-яке спорудження очищення перед очищенням (по суті - доочищенням) в грунті, ставити обов'язково.

Стічні води минулі споруди підземної фільтрації мають БПКповн. і концентрацію завислих речовин - 10-15 мг / л.

Приблизно те ж саме дає і Аераційне споруда, тому після нього, можна і не влаштовувати грунтову фільтрацію-доочистку, а після септика - обов'язково. Що б мене не дорікнули у відсутності професіоналізму, підкреслю, що це не мною наведені цифри. Реальна ситуація дещо складніше, але поки нас влаштовує ця ступінь достовірності. Уточнювати будемо в окремому розділі.

Піщано-гравійні фільтри включають такі основні елементи зрошувальну мережу фільтруючу завантаження і дренажну мережу.

Це Ви вже проходили, чи не так? Колодязі фільтруючі, поля, касети ... Те ж саме, тільки в профіль. У чому ж різниця? Читаємо далі.

При влаштуванні піщано-гравійного фільтра на дно котловану сплановане з ухилом 0 03 до центральної частини укладається шар гравію щебеню або спеченого шлаку крупністю 15-30 мм висотою 100 мм за яким прокладають дренажну мережу складається з центральної труби - колектора та відходять від нього водозбірних труб прокладаються з азбестоцементних або пластмасових труб діаметром 100 мм.
Азбестоцементні водозбірні труби забезпечують бічними пропилами на глибину 20 мм шириною 5 мм через кожні 100 мм. Пластмасові труби - бічними отворами діаметром 10 мм через 100 мм. Пропили і отвори розташовують у шаховому порядку.
Дренажна мережа засипається щебенем гравієм або шлаком розміром фракцій 15-30 мм на висоту 100 мм над верхом труб потім шаром з тих же матеріалів крупністю 5-15 чи 2-5 мм висотою 100 мм і шаром матеріалів крупністю 2-5 мм висотою 100 мм.

Відчуваєте різницю? Це більш потужний, продуктивне споруда, застосовується для підвищених витрат стоків. Для кількох котеджів, наприклад. Замість гравію і шлаку можна використовувати будь-який підручний мінеральний матеріал - від цегляної крихти та будівельного сміття, до битого скла.

Фільтруючий шар відсипається з крупнозернистого піску крупністю 1-2 мм висотою 1 м при необхідної концентрації забруднень по БПКповн. і зваженим речовинам в очищеній воді до 15 мг / л і висотою 1 5 м при необхідної концентрації зазначених забруднень до 10 мг / л.

Щось мені не віриться в ці концентрації, ну да ладно, важливо одне - більше шар, чистіше водичка. Тільки не захоплюйтеся, два метра піску не дозволять домогтися 5 мг / л.

На фільтруючий шар укладають шар гравію, щебеню і спечений шлак крупністю 15-30 мм. Зрошувальна мережа влаштовується аналогічно дренажного, обсипається щебенем, гравієм або шлаком розміром фракції 15-30 мм на висоту 100 мм, потім її накривають шаром руберойду або гидроїзола і засипають грунтом.
Площа фільтра визначається з розрахунку розміщення зрошувальних труб розрахункової довжини при відстані між ними 0,5 м. Необхідна довжина зрошувальних труб визначається при розрахунковому навантаженні на 1 м труби 100 л / сут. Довжину дренажних труб визначають аналогічно зрошувальних труб.
В кінці колектора зрошувальної мережі і на початку колектора дренажної мережі влаштовуються вентиляційні стояки діаметром 100 мм і висотою 700 мм над поверхнею землі.
Відстань від лотка дренажних труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. При високому рівні грунтових вод фільтр допускається розташовувати в підсипання, причому фільтр, перекритий шаром рулонного гідроізоляційного матеріалу, засипається шаром шлаку, рівним 0,5 м, і рослинного грунту - 0,2 м.

Все це вже знайоме по попередній статті, не чи правда? Як бачите, це вірно і для фільтра. Додам тільки, що в обсипання можна розташовувати і касети і поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі. Якщо отриманий при цьому рельєф місцевості Вас влаштовує.

Санітарно-захисну зону від піщано-гравійного фільтру до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.

Дуже важливо. Пам'ятайте про це, коли будете будувати фільтр. Інакше "фільтрувати" будете, в тому числі, і до себе в підвал. Про відстані до свердловини забувати, теж не слід.

Фільтруюча траншея

Фільтруюча траншея влаштовується аналогічно піщано-гравійні фільтри, але має лінійне розміщення зрошувальної труби, довжина якої може досягати 30 м.
Висота завантаження фільтруючої траншеї приймається 0,8 м, ширина траншеї - 0,5 м, навантаження на 1,0 м зрошувальної труби - 70 л / сут.
Санітарно-захисну зону від фільтруючої траншеї до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.

Говорячи людською мовою, ніяких траншів зовсім і немає зовсім. Просто "квадратний" фільтр - це фільтр, а "довгастий" фільтр, це траншея. От і вся різниця. Назва залежить від форми, а по суті, це одне і теж. Тому і санітарно-захисна зона однакова.

Відведення очищеної води

Вода, очищена на піщано-гравійних фільтрах або в фільтруючих траншеях, відводиться у водойму самопливним трубопроводом або збирається в накопичувачі і перекачується у водойму насосом.
Слід передбачати можливість знезараження очищених стічних вод за допомогою розміщені в потік хлор-патронів.
У місці скиду очищених стічних вод у водойму слід передбачати заходи, що попереджають розмив берегів і дна за рахунок гасіння швидкості потоку і зміцнення грунту кам'яною накидкою або бетонними плитами.

Відводити можна і по поверхні, відкритим руслом. Все залежить від місцевих умов і відстані до водойми.

Хлор-патрони? Знезаражувати скидається у відкритий водойму стічну воду, за нормативами, звичайно потрібно. Але треба пам'ятати, що залишкова доза хлору теж нормується, і за її перевищення Вас оштрафують точно так само, як за перевищення якого іншого показника якості стічних вод. Тому рекомендую забути про "патрони" і згадати про те, що самому все робити зовсім не обов'язково, на те є фахівці. Зверніться до них, запевняю, справа того варта.

Перш, ніж передбачати що то в місці скидання стічних вод, потрібно це місце визначити. Для цього необхідно отримати дозвіл на скидання із зазначенням цього конкретного місця. Такі дозволи видають за наявності очисних споруд (або їх проекту) в санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) або у водогосподарських управліннях (за погодженням з СЕС, рибоохороні і рядом інших інстанцій). Кількість цих інстанцій може бути різним, залежно від передбачуваного місця скидання. Отримувати самостійно такі дозволи складно і довго, оскільки не тільки папери правильно Ви навряд чи оформите, але і не зможете вирішити, куди і в якій послідовності звертатися. Процедура ця в Росії дуже заплутана. Та й проект самому робити, не будучи фахівцем у цій справі - тільки час втрачати. Кличте професіоналів.

Перекачування стічних вод

Перекачування стічних вод передбачається в наступних випадках:
необхідність розміщення очисних споруд стічних вод в насипу при високому рівні грунтових вод;
неможливість відведення стічних вод на очистку при несприятливому рельєфі місцевості;
необхідність перекачування в водойму очищених стічних вод при несприятливому рельєфі місцевості та віддаленості водойми.

Кілька плутано, але все-таки зрозуміло. Не тече вода сама по рельєфу в потрібне місце - доведеться перекачувати.

Для перекачування стічних вод слід використовувати занурені каналізаційні насоси, що встановлюються на дні колодязя, що використовується як приймального резервуара. Роботу насоса слід автоматизувати за рівнем стічних вод в колодязі.
На подавальному трубопроводі стічних вод в колодязь слід розмістити гратчастий контейнер з оцинкованого дроту з прозора 20 мм.

Тут маються на увазі різні перекачки. Іноді подати стічну воду самопливом по всьому ланцюжку від будинку до септика, потім до фільтру і від нього у водойму не представляється можливим. Тоді і влаштовується перекачування. Якщо гойдається вихідний стік, що виходить з будинку або очищений в септику, фекальні насоси і гратчасті контейнери обов'язкові. Втім, і тут є виключення - фекальні насоси з ріжучими робочими колесами решітки перед собою не вимагають і відмінно "жують" і перемелюють тверді покидьки, для затримання яких і ставиться гратчастий контейнер.

Так що вибирайте. Або дорогою "жує" насос або насос простіше і контейнер, а значить і його періодична очистка вручную.

Інший вид перекачування - перекачка профільтрованого стоку. Тут ні грати, ні фекальні насоси не потрібні, можна використовувати погружной насос для чистої води. Хоча якщо грунти піщані, краще все ж брати насос для забруднених рідин.

У виборі конкретного насоса краще все ж покластися на професіонала, щоб не "вбити" досить дорогу техніку.

Напірний патрубок насоса з напірним трубопроводом слід з'єднати гумовим або пластмасовим гнучким шлангом. Робота насосів повинна бути автоматизована за рівнем стічних вод в колодязі.
Перекачування очищених стічних вод можна здійснювати насосами, призначеними для подачі питної води з пристроєм захисної сітки перед всмоктуючим отвором.

Можна, але краще зробити так, як я сказав вище.

Це поки все, та й "рекомендації" на цьому закінчилися. У наступних статтях я продовжу тему і розповім про особливості застосування для каналізації труб, виконаних з різних матеріалів і про структуру септика своїми руками.