Фільтруючі касети і системи автономної каналізації з відведенням стоків у водойму

Частина VII.

Повернемося до "Методичних рекомендацій з розрахунку кількості І якість прийнятих стічних вод та забруднюючих речовин у СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ", і поговоримо про фільтруючих касетах і системах автономної каналізації з відведенням стоків у водойму, як я і обіцяв в попередній статті. Цитую:

Фільтруючі касети

Фільтруюча касета - підземна споруда з простором висотою 250 мм під перекриттям.
Перекриття виконується із залізобетонних плит і інших матеріалів опорні стінки - з бетонних блоків або суцільного цегли.
По всій площі касети влаштовується щебеневе підставу висотою 100 мм яке засипається грубозернистим піском крупністю 1-2 мм на висоту 150 мм.
Площа фільтруючого завантаження в легких і середніх суглинних грунтах визначається виходячи з розрахункової навантаження 60 л / (м2 добу). У місці подачі стічних вод влаштовуються начерку з щебеню крупністю 20-40 мм і струеотбойная стінка.

Іншими словами, це невисока коробка без дна, але з кришкою. Зарита в землю. Замість дна - щебінка насипана. Нічого не нагадує? Це поле фільтрації, таке ж, як влаштовують на поверхні, тільки заховане в землю. Навіщо? По цілому ряду причин. Найважливіше, що на поверхні землі немає запаху, над касетою поверхню землі можна використовувати хоч під газон, хоч під грядки. Можна клумбу зробити або майданчик спортивну. Тільки про вентиляційну трубу не забудьте.

Ви запитаєте, до чого ця коробка, коли можна зробити фільтруючий колодязь? Можна, це все взаємозамінне. Однак у касети є свої переваги. Вона не глибока і коли рівень стояння грунтових вод високий, має значну, якщо не абсолютну перевагу перед колодязем. Це, якщо так можна висловитися, "сплющені колодязь", низенький такий, але широкий.

При важких суглинних грунтах слід додатково передбачати за площею фільтрації пристрій заповнюваних щебенем шурфів діаметром 150-200 мм на глибину 0 5 м з проміжками 0 5 м між ними. Верх піщаної засипки фільтрує касети повинен розташовуватися не менш ніж на 1 м від рівня грунтових вод.

А ось тут - обережніше. Якщо рівень грунтових вод високий, шурфи робити не можна, оскільки їх низ так же повинен бути на 1 метр вище грунтових вод (або трохи менше, якщо вже зовсім не виходить витримати цю рекомендацію. Але не сильно, до початку видимого зволоження грунту). Якщо отримати скільки-небудь значну глибину не вдалося, надходять так: або збільшують площу касети, або роблять не шурфи, а збільшену обсипання фільтруючим матеріалом, як я це радив робити з фільтруючим колодязем.

Системи автономної каналізації
з відведенням очищених стічних вод
у поверхневі водойми

Очисні споруди з відведенням очищених стічних вод у поверхневі водойми як правило застосовуються при водонепроникних або слабофільтруючих грунтах.

Не тільки. Розширимо область застосування згадкою про ситуацію, коли грунти "нормальнофільтрующіе", навіть "супергіперфільтрующіе" (пісочок наприклад), та тільки фільтрують вони, на жаль, в найближчу питну свердловину, а відсунути очисні споруди від свердловини неможливо.

Крім того, і я це вже згадував, влаштовувати грунтову утилізацію для великих витрат стічних вод недоцільно. Котеджне селище каналізована в грунт не варто, хіба що вже зовсім коли більше нікуди.

При цьому очищення стічних вод здійснюється в піщано-гравійних фільтрах і фільтруючих траншеях.

Тут уважніше. Тонкість тут ось в чому. Якщо при грунтової утилізації очищена вода надходить (всмоктується) після фільтруючого споруди у грунт, то тут вона, пройшовши грунтову очистку, "виходить" з грунту і організовано відводиться на скидання у водоймище. В іншому, все однаково, додається тільки система збору та відведення очищеної води. Чому автори рекомендацій виділили ці споруди в окремий розділ, мені не зовсім зрозуміло. Але, тим не менш, читайте.

Піщано-гравійні фільтри

Перед спорудами підземної фільтрації слід влаштовувати септик.

Це важливо. Вбирається чи очищена вода в грунт (грунтова утилізація) або відводиться у водойму, септик обов'язковий.

Втім, є виключення. Можна замінити септик аераційними очисними спорудами, але про це, в наступних розділах. А поки пам'ятайте одне - будь-яке спорудження очищення перед очищенням (по суті - доочищенням) в грунті, ставити обов'язково.

Стічні води минулі споруди підземної фільтрації мають БПКповн. і концентрацію завислих речовин - 10-15 мг / л.

Приблизно те ж саме дає і Аераційне споруда, тому після нього, можна і не влаштовувати грунтову фільтрацію-доочистку, а після септика - обов'язково. Що б мене не дорікнули у відсутності професіоналізму, підкреслю, що це не мною наведені цифри. Реальна ситуація дещо складніше, але поки нас влаштовує ця ступінь достовірності. Уточнювати будемо в окремому розділі.

Піщано-гравійні фільтри включають такі основні елементи зрошувальну мережу фільтруючу завантаження і дренажну мережу.

Це Ви вже проходили, чи не так? Колодязі фільтруючі, поля, касети ... Те ж саме, тільки в профіль. У чому ж різниця? Читаємо далі.

При влаштуванні піщано-гравійного фільтра на дно котловану сплановане з ухилом 0 03 до центральної частини укладається шар гравію щебеню або спеченого шлаку крупністю 15-30 мм висотою 100 мм за яким прокладають дренажну мережу складається з центральної труби - колектора та відходять від нього водозбірних труб прокладаються з азбестоцементних або пластмасових труб діаметром 100 мм.
Азбестоцементні водозбірні труби забезпечують бічними пропилами на глибину 20 мм шириною 5 мм через кожні 100 мм. Пластмасові труби - бічними отворами діаметром 10 мм через 100 мм. Пропили і отвори розташовують у шаховому порядку.
Дренажна мережа засипається щебенем гравієм або шлаком розміром фракцій 15-30 мм на висоту 100 мм над верхом труб потім шаром з тих же матеріалів крупністю 5-15 чи 2-5 мм висотою 100 мм і шаром матеріалів крупністю 2-5 мм висотою 100 мм.

Відчуваєте різницю? Це більш потужний, продуктивне споруда, застосовується для підвищених витрат стоків. Для кількох котеджів, наприклад. Замість гравію і шлаку можна використовувати будь-який підручний мінеральний матеріал - від цегляної крихти та будівельного сміття, до битого скла.

Фільтруючий шар відсипається з крупнозернистого піску крупністю 1-2 мм висотою 1 м при необхідної концентрації забруднень по БПКповн. і зваженим речовинам в очищеній воді до 15 мг / л і висотою 1 5 м при необхідної концентрації зазначених забруднень до 10 мг / л.

Щось мені не віриться в ці концентрації, ну да ладно, важливо одне - більше шар, чистіше водичка. Тільки не захоплюйтеся, два метра піску не дозволять домогтися 5 мг / л.

На фільтруючий шар укладають шар гравію, щебеню і спечений шлак крупністю 15-30 мм. Зрошувальна мережа влаштовується аналогічно дренажного, обсипається щебенем, гравієм або шлаком розміром фракції 15-30 мм на висоту 100 мм, потім її накривають шаром руберойду або гидроїзола і засипають грунтом.
Площа фільтра визначається з розрахунку розміщення зрошувальних труб розрахункової довжини при відстані між ними 0,5 м. Необхідна довжина зрошувальних труб визначається при розрахунковому навантаженні на 1 м труби 100 л / сут. Довжину дренажних труб визначають аналогічно зрошувальних труб.
В кінці колектора зрошувальної мережі і на початку колектора дренажної мережі влаштовуються вентиляційні стояки діаметром 100 мм і висотою 700 мм над поверхнею землі.
Відстань від лотка дренажних труб до рівня грунтових вод має бути не менше 1 м. При високому рівні грунтових вод фільтр допускається розташовувати в підсипання, причому фільтр, перекритий шаром рулонного гідроізоляційного матеріалу, засипається шаром шлаку, рівним 0,5 м, і рослинного грунту - 0,2 м.

Все це вже знайоме по попередній статті, не чи правда? Як бачите, це вірно і для фільтра. Додам тільки, що в обсипання можна розташовувати і касети і поля підземної фільтрації і фільтруючі колодязі. Якщо отриманий при цьому рельєф місцевості Вас влаштовує.

Санітарно-захисну зону від піщано-гравійного фільтру до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.

Дуже важливо. Пам'ятайте про це, коли будете будувати фільтр. Інакше "фільтрувати" будете, в тому числі, і до себе в підвал. Про відстані до свердловини забувати, теж не слід.

Фільтруюча траншея

Фільтруюча траншея влаштовується аналогічно піщано-гравійні фільтри, але має лінійне розміщення зрошувальної труби, довжина якої може досягати 30 м.
Висота завантаження фільтруючої траншеї приймається 0,8 м, ширина траншеї - 0,5 м, навантаження на 1,0 м зрошувальної труби - 70 л / сут.
Санітарно-захисну зону від фільтруючої траншеї до обслуговується житлового будинку слід приймати 8 м.

Говорячи людською мовою, ніяких траншів зовсім і немає зовсім. Просто "квадратний" фільтр - це фільтр, а "довгастий" фільтр, це траншея. От і вся різниця. Назва залежить від форми, а по суті, це одне і теж. Тому і санітарно-захисна зона однакова.

Відведення очищеної води

Вода, очищена на піщано-гравійних фільтрах або в фільтруючих траншеях, відводиться у водойму самопливним трубопроводом або збирається в накопичувачі і перекачується у водойму насосом.
Слід передбачати можливість знезараження очищених стічних вод за допомогою розміщені в потік хлор-патронів.
У місці скиду очищених стічних вод у водойму слід передбачати заходи, що попереджають розмив берегів і дна за рахунок гасіння швидкості потоку і зміцнення грунту кам'яною накидкою або бетонними плитами.

Відводити можна і по поверхні, відкритим руслом. Все залежить від місцевих умов і відстані до водойми.

Хлор-патрони? Знезаражувати скидається у відкритий водойму стічну воду, за нормативами, звичайно потрібно. Але треба пам'ятати, що залишкова доза хлору теж нормується, і за її перевищення Вас оштрафують точно так само, як за перевищення якого іншого показника якості стічних вод. Тому рекомендую забути про "патрони" і згадати про те, що самому все робити зовсім не обов'язково, на те є фахівці. Зверніться до них, запевняю, справа того варта.

Перш, ніж передбачати що то в місці скидання стічних вод, потрібно це місце визначити. Для цього необхідно отримати дозвіл на скидання із зазначенням цього конкретного місця. Такі дозволи видають за наявності очисних споруд (або їх проекту) в санітарно-епідеміологічній службі (СЕС) або у водогосподарських управліннях (за погодженням з СЕС, рибоохороні і рядом інших інстанцій). Кількість цих інстанцій може бути різним, залежно від передбачуваного місця скидання. Отримувати самостійно такі дозволи складно і довго, оскільки не тільки папери правильно Ви навряд чи оформите, але і не зможете вирішити, куди і в якій послідовності звертатися. Процедура ця в Росії дуже заплутана. Та й проект самому робити, не будучи фахівцем у цій справі - тільки час втрачати. Кличте професіоналів.

Перекачування стічних вод

Перекачування стічних вод передбачається в наступних випадках:
необхідність розміщення очисних споруд стічних вод в насипу при високому рівні грунтових вод;
неможливість відведення стічних вод на очистку при несприятливому рельєфі місцевості;
необхідність перекачування в водойму очищених стічних вод при несприятливому рельєфі місцевості та віддаленості водойми.

Кілька плутано, але все-таки зрозуміло. Не тече вода сама по рельєфу в потрібне місце - доведеться перекачувати.

Для перекачування стічних вод слід використовувати занурені каналізаційні насоси, що встановлюються на дні колодязя, що використовується як приймального резервуара. Роботу насоса слід автоматизувати за рівнем стічних вод в колодязі.
На подавальному трубопроводі стічних вод в колодязь слід розмістити гратчастий контейнер з оцинкованого дроту з прозора 20 мм.

Тут маються на увазі різні перекачки. Іноді подати стічну воду самопливом по всьому ланцюжку від будинку до септика, потім до фільтру і від нього у водойму не представляється можливим. Тоді і влаштовується перекачування. Якщо гойдається вихідний стік, що виходить з будинку або очищений в септику, фекальні насоси і гратчасті контейнери обов'язкові. Втім, і тут є виключення - фекальні насоси з ріжучими робочими колесами решітки перед собою не вимагають і відмінно "жують" і перемелюють тверді покидьки, для затримання яких і ставиться гратчастий контейнер.

Так що вибирайте. Або дорогою "жує" насос або насос простіше і контейнер, а значить і його періодична очистка вручную.

Інший вид перекачування - перекачка профільтрованого стоку. Тут ні грати, ні фекальні насоси не потрібні, можна використовувати погружной насос для чистої води. Хоча якщо грунти піщані, краще все ж брати насос для забруднених рідин.

У виборі конкретного насоса краще все ж покластися на професіонала, щоб не "вбити" досить дорогу техніку.

Напірний патрубок насоса з напірним трубопроводом слід з'єднати гумовим або пластмасовим гнучким шлангом. Робота насосів повинна бути автоматизована за рівнем стічних вод в колодязі.
Перекачування очищених стічних вод можна здійснювати насосами, призначеними для подачі питної води з пристроєм захисної сітки перед всмоктуючим отвором.

Можна, але краще зробити так, як я сказав вище.

Це поки все, та й "рекомендації" на цьому закінчилися. У наступних статтях я продовжу тему і розповім про особливості застосування для каналізації труб, виконаних з різних матеріалів і про структуру септика своїми руками.